Чтобы определить потребность в обоях, необходимо предварительно сделать замер комнат с поправками. Число кусков обоев для оклейки равно числу метров длины стен. Обои обычно имеют ширину в среднем 0,5—0,6 м, а длину 10—18 погонных метров. Дверные и оконные проемы можно не учитывать, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибок. Оклеивание обоями должно производиться при температуре не ниже 5° С и только тогда, когда стены подготовлены. Оштукатуренные стены защищают, делают их шероховатыми, неровности выравнивают. Если комната была оклеена, нужно отставшие полотна обоев предварительно 2—3 раза смочить горячей водой и потом снять. Стены, ранее окрашенные известковой, клеевой, казеиновой краской, смачивают водой, снимают весь набел, слой штукатурки или краску, после чего высушивают.

По сохранившейся масляной краске обои можно наклеивать без бумажной подклейки. Потолки оклеиваются раньше, чем стены. Для подклейки поверхности стены каждый бумажный или газетный лист промазывают клейстером и наклеивают внахлест или впритык, без зазоров.

Наклеенные листы разглаживают мягкой тряпкой, чтобы на бумаге не осталось пузырей. Через 4—6 часов, когда бумажная подклейка подсохнет, ее надо проверить и зачистить пемзой. Обои среднего качества наклеивают внахлест. Обои высшего качества плотнее, поэтому их наклеивают впритык. Полотнища обоев намазывают по всей площади, чтобы не было неоклеенных пустот, иначе получатся пузыри. Плотные обои промазывают в два приема с интервалом 5 мин. Наклейку обоев начинают с угла. При наклейке в нахлест край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к свету. Намазанное полотнище начинают клеить с верха. Кромки приглаживают валиком или тряпкой, при этом следят за совпадением узоров.

Если обои наклеиваются по меловой побелке, для того чтобы слой не отставал от штукатурки при высыхании, нанесите на стены клеевой состав маховой кистью. Намажьте полосу на стене по ширине обоев и сами обои. Затем разгладьте их марлевой тряпочкой.

Чтобы наклеить обои, не смывая старого набела, надо стены обработать олифой. Затем просушить клеевым составом, снова промазать стены и наклеить обои.

Потолок обычно оклеивают белой бумагой или светлыми обоями. Срежьте с обоев кромку и отмерьте полотна нужной длины. Стыкуйте полотна параллельно лучам света, чтобы швы были менее заметны. Края обоев на 5 см должны заходить на стены. Эта работа выполняется силами трех-четырех человек. Оклеивание стен пленочными обоями намного облегчится, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона. Приглаживайте обои этой планкой — поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет пленку.

Если вы хотите оклеить стены подсобных помещений клеенкой, полосы клеенки нужно клеить с небольшим нахлестом одна на другую. Края смажьте густым "Бустилатом", хорошо разгладьте и вытрите выступивший клей мокрой тряпкой. Поверх шва приклейте полоски бумаги, смазанные обойным клеем. После высыхания "Бустилата" полоски смочите теплой водой и снимите их. Кромки приклеиваются плотно и при снятии бумаги не отстают. Верх клеенки под потолком можно закрепить подходящими по цвету или контрастными, с вырезанными краями или ажурными полосками бумаги. Хорошо смотрится и филенка из бумаги под цвет дерева.

Следует предупредить, что для кухни с точки зрения гигиены клеенка нежелательна, так как она водо- и паронепроницаема и в помещении ухудшается микроклимат.

При наклеивании самоклеящейся пленки надо учитывать, что пленка при работе растягивается, а потом приобретает прежнее состояние. Поэтому соседние полотна надо клеить внахлест на 1 см. Перед наклейкой отверните 5—10 см бумажной подложки, тщательно сориентируйте направление полотна и приклейте его торцовый край на ширине 1—1,5 см. Затем отверните подложку примерно на 30 см и начитайте приклейку. Скрутившийся рулончик бумажной подложки будет держать пленку на расстоянии, препятствуя прилипанию. Дефектов не получится, если соблюдать правило: пленка разглаживается одновременным движением ладоней от середины полотнища немного вниз и к краям. Опускаясь вниз, постепенно отматывайте подложку. Следует иметь в виду, что отогнутый на 90° край пленки после наклейки обязательно отстанет. Поэтому боковые грани щита нужно оклеивать отдельно полосками пленки.

Чтобы наклеить облицовочную плитку, на разбавленном пополам клее ПВА замесите цемент или мел. Полученный состав накладывайте на плитку в пяти точках, по углам и середине, по 5— 10 г. Плитку плотно приклейте к бетонной стене, предварительно проолифенной или окрашенной масляной краской, и просушите в течение 4 8 часов. Швы между плитками затрите этим же составом.

Для наклейки плиток можно использовать и разбавленную водой оконную замазку.

Для ремонта отвалившихся от стены кафельных плиток эффективен клей из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20x20x20 мм и капнуть на них пипеткой по 20—25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клей схватывается. Таким же способом можно подклеивать кожаные подошвы на обуви, линолеум, паркет и другие материалы.

Прикреплять кафель к стене можно и четырьмя каплями расплавленного битума.

Работу по облицовке кафельной плиткой не слишком ровных стен можно облегчить если к клею "Бустилат" подмешать сухой строительный гипс (алебастр). Густоту массы нужно довести примерно до густоты жидкого творога.

Для резки кафельной плитки пользуйтесь простым стеклорезом или ножовочным полотном по металлу.

Плоскогубцами отломите кусочек полотна, так чтобы образовался острый конец с гладкой стороны полотна, а вершины зубьев были направлены в сторону используемой части, тогда можно работать обеими сторонами полотна. С обратной стороны плитки наметьте место разреза. Положите линейку по линии отреза и проведите по ней, сильно нажимая, острым концом полотна или стеклорезом. На плитке образуется щель. Положите плитку лицевой стороной на край стола, чтобы ребро стола находилось, ровно под щелью (надрезом) и резко надавите на висячий край. Нужный кусок плитки останется у вас в руках.

Чтобы просверлить дыру в кафеле и не разбить его, надо взять средней величины напильник и острие его конца поставить на предполагаемую точку сверления, после чего тихонько ударом сбить эмаль. Затем сверлом просверлить отверстие, а если нет сверла, можно воспользоваться этим же топким концом напильника.