Гидроизоляция и пароизоляция дома из бруса

Паро-гидроизоляционные материалы применяются на этапе возведения крыши сруба и отделки. Их назначение — защита утеплительной минеральной ваты и элементов конструкции дома от воздействия жидкости, влаги.

Почему важно беречь утеплитель от влаги? В сухом состоянии утеплительная минеральная вата удерживает в своей структуре большое количество воздуха. При намокании утеплителя воздух замещается влагой, происходит слёживание, теплоизоляционные свойства ухудшаются. Должная изоляция позволяет современной минеральной вате сохранять свои эксплуатационные качества не менее 50 лет.

Используемые материалы и зоны изоляции

При проведении паро-гидроизоляционных работ нами используется продукция брендов Изоспан, Ондутис, Технохаут. В доме из бруса защищаются рулонными плёнками полы, перекрытия, подкровельное пространство, мансарда.

Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

Гидроизоляционная плёнка имеет на своей поверхности микропоры, позволяющие пропускать влагу в одностороннем порядке. У пароизоляционных же материалов обе стороны паро-водонепроницаемы. Если утеплитель с одной стороны закрыт гидроизоляцией, а с другой пароизоляционным слоем, то он получает двустороннюю влаго-парозащиту, но при этом имеет возможность избавляться от скопившейся влаги (например влаги, образующейся вследствие усадки лаг, балок).

Паро-гидроизоляция полов

Гидроизоляционный материал раскатывается по всей поверхности подготовленного чернового пола, обволакивая лаги. Между лагами размещается минеральная вата. Следующим слоем поверх лаг и утеплителя настилается пароизоляционная плёнка. К лагам через слой пароизоляции прибиваются вентиляционные контррейки, монтируется чистовой пол.

Здесь и далее: настил паро-гидроизоляционных материалов происходит внахлёст от 10 см. Плёнки фиксируются к деревянным элементам дома при помощи степлера.

Паро-гидроизоляция перекрытия (потолков) на примере дома с мансардой

К балкам перекрытия и стропильного основания со стороны потолка первого этажа прикрепляется пароизоляционная плёнка. Поверх зафиксированной пароизоляции со стороны мансардного этажа закладывается минеральная вата. Её верхняя сторона закрывается гидроизоляционной плёнкой. Пространство перекрытия с изолированным утеплителем с обеих сторон дополняется вентиляционными контррейками, потолки обшиваются вагонкой, монтируется чистовой пол мансарды.

Подкровельная гидроизоляция

Подкровельная гидроизоляционная плёнка монтируется непосредственно после установки стропильной системы и настилается по всей её внешней поверхности. Поверх гидроизоляции по линии стропильных ног набиваются вентиляционные контррейки. Перпендикулярно стропилам устанавливается обрешётка, на которой закрепляется кровельный материал.

Пароизоляция мансарды

Утепление и пароизоляция мансарды осуществляется после того как установлены кровля и подкровельная гидроизоляция. В пространство между стропил закладывается минеральная вата до своего соприкосновения с гидроизоляционным слоем. Утеплитель закрывается слоем пароизоляции, через изоляционную плёнку по линии стропильных ног набиваются контррейки, производится финишная обшивка мансарды вагонкой.

Пароизоляция мансарды (крыша ломаного типа)

В случае если строение имеет крышу ломаного типа, то утеплитель располагается между вертикальных стоек стропильной системы. Установленный утеплитель закрывается пароизоляцией, прибиваются контррейки, стены обшиваются вагонкой.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

Гидроизоляция стен деревянного дома: как сделать всё правильно

Дома из дерева по праву считаются лучшим вариантом жилья: они экологичны, имеют особый микроклимат и отлично вентилируются. Однако деревянное волокно имеет недостаток: оно быстро впитывает влагу, надолго задерживая ее внутри. При малейшем повышении температуры материал начинает гнить, внутренние помещения поражает плесень, избавиться от которой довольно сложно, а воздух в комнатах наполняется ее ядовитыми парами.

Содержание

Гидроизоляция с помощью плёнок

Подобных последствий можно избежать еще во время строительства. Для этого следует, соблюдая технологию, правильно выполнить процессы:

1. Подготовки поверхности;
2. Монтажа пароизоляционной плёнки, а также вентиляционного зазора;
3. Укладки утеплителя;
4. Установки плёночной гидроизоляции;
5. Обшивки фасада.

Для защиты стен от влаги используется специальная плёнка, представляющая собой трехслойный материал. Основным и центральным слоем является полиэтиленовая армирующая сетка, покрытая с обеих сторон плёночной полиэтиленовой ламинацией.

Ее прямое назначение — качественная защита теплоизоляции, а также деревянной конструкции от разрушительного действия влаги. Гидроизоляция — это второй барьер (после фасадного покрытия), препятствующий доступу осадков внутрь конструкции.

Влагозащитные плёнки оптимально подходят для деревянных домов, ведь они:

• безопасны для здоровья;
• не подвержены гниению или заражению грибком;
• препятствуют образованию плесени;
• не выделяют токсичных испарений;
• устойчивы к УФ излучению;
• долговечны;
• способствуют сохранению тепла.

Стоимость таких плёнок сравнительно невысока, однако они значительно превосходят устаревшие малоэффективные материалы.

Установка гидроизоляции при утеплении стен

Дома из природных материалов достаточно красивы, поэтому внешние части стен оставляют обычно нетронутыми. Однако многие хозяева все чаще утепляют свои дома со стороны улицы, оформляя стены функциональными отделочными материалами. Современные технологии, а также обширный выбор материалов позволяют создать качественную вентиляционную систему таких фасадов, а также продлить срок службы домов.

Чтобы выполнить утепление и, в частности, гидроизоляцию стен деревянного дома своими руками, потребуется:

• специальная эмульсия для защиты от поражения плесенью и/или грибком;
• алюминиевая самоклеющаяся лента для изоляционных работ;
• необходимое количество минваты;
• пароизоляционная плёнка;
• строительный степлер;
• молоток;
• брус для обрешетки сечением 40×100;
• ножницы или строительный нож;
• гвозди;
• пакля джутовая;
• тонкие рейки;
• дюбели;
• уровень строительный;
• саморезы;
• гидроизоляционная плёнка;
• шуруповерт, дрель или перфоратор.

1. Стены очищают и обрабатывают специальной эмульсией или несколькими составами, давая каждому слою хорошо просохнуть. На брусья, рейки наносят антисептик.
2. Обработать щели, трещины, зазоры паклей, хорошо утрамбовывая материал.
3. При помощи реек, молотка и гвоздей смонтировать вертикальную обрешетку шагом 100 мм.
4. Предварительно раскроенные полотна пароизоляции прикрепить к обрешетке степлером, укладывая материал глянцевой стороной к себе (пористая сторона направлена к стене). Уделить внимание созданию зазора для вентиляции: оставить отверстия между рейками по 20 мм. сверху и снизу. Тщательно проклеить все стыки специальной лентой.
5. Монтаж обрешетки. Брусья (располагаемые ребром к поверхности стены) набивают гвоздями или прикручивают саморезами, обязательно используя уровень. Шаг обрешетки зависит от ширины плит минваты — чтобы ее было удобно укладывать. Важно использовать именно массивный брус, ведь каркас фасада будет устанавливаться на него.
6. Укладка теплоизоляции в «шахматном» порядке с полным исключением зазоров.
7. Установка гидроизоляционной плёнки. Обязательное условие: нахлест полотен в 100-150 мм. Полотна аккуратно крепятся степлером к обрешетке. Стыки заклеивают специальной лентой.
8. Вентиляционный зазор делают с помощью обрешетки рейкой 25×50. Внизу устанавливают защитную металлическую сетку.
9. Монтаж отделочного материала согласно инструкциям.

Гидроизоляционные плёнки Ондутис

Для защиты деревянных стен в системах вентилированных фасадов идеально подойдут плёнки Ондутис марки А100. Плёнки выполняют роль влагозащитного слоя и прекрасно защищают от ветра и осадков. Они способствуют сохранению тепла и позволяют стенам «дышать».

Для качественной пароизоляции, а также для улучшения теплоизоляционных свойств минваты или другого утеплителя, подойдет пленка Ондутис RS, которую устанавливают со стороны комнат. Эта армированная плёнка отличается высокой прочностью, долговечностью и способностью удерживать драгоценное тепло.

Почему появляются трещины в брусе снаружи дома, и чем лучше всего заделать дефекты?

Появление трещин в доме из древесины – дело времени, и случается рано или поздно с каждым строением.

Процесс считается естественным, если предотвратить их распространение сразу после обнаружения и следить за состоянием дома в постоянном режиме.

Есть несколько причин, которые провоцируют появление расколов на дереве, для ликвидации специалисты разработали ряд проверенных методов.

Причины появления щелей

Брус – это материал, целиком состоящий из натурального дерева. Он склонен к появлению трещин и для этого есть несколько основных причин:

Плохо просушенный брус. Трещины в таком материале появляются уже на первых этапах эксплуатации строения, после того как элементы просыхают естественным способом.

Проверить влажность бруса до начала строительства можно специальным прибором, показатель не должен превышать 14%.

Если выяснилось, что материал не просох до конца, нужно уложить его на возвышение (30 см от земли) в тени. Каждый элемент укладывается отдельно. Далее он сохнет до нужного процента влажности.

В процессе строительства, часть бруса остается на улице, часть внутри дома. В результате половина просыхает быстрее, напряжение в элементах распределяется неравномерно, дерево не выдерживает и трескается.

Перегруз каркаса. Материал часто используется для создания каркасного строения. Для уменьшения количества стен и перегородок внутри дома устанавливают брус 15*15 или 20*20 см в виде единичных колонн.

При неправильном монтаже в стене и на каркасе появляются расщелины, могут разойтись швы. Чтобы избежать этого, монтаж должен проводиться дотошно. Строителям нельзя забывать о компенсационных зазорах.

Отопление. Дом из бруса перед завершающими работами по установке оконных проемов и дверей должен отстоять для усадки не менее 6 месяцев. По правилам, нельзя отапливать строение в течение года после возведения коробки.

Еще один момент: губительно на целостность бруса влияет скачкообразное отопление. Например, владелец приезжает осенью на выходные на дачу и отапливает дом. После уезжает, отключает прогрев. Через неделю или две приезжает вновь и опять нагревает дом.

В период холода стены набирают влажность, в процессе отопления резко высушивается, после процесс повторяется и появляются трещины. Рекомендуется поддерживать положительную температуру, даже во время отъезда, если дом регулярно посещают хозяева.

На появление трещин оказывает влияние несвоевременный и несоответствующий требованиям уход. Материал должен обрабатываться антисептиком, требуется гидро- и пароизоляция. Также стоит помнить о сроках годности защитных составов.

Почему нужно устранять дефект?

Трещина – это внезапно образовавшееся свободное место, которое несет за собой несколько опасностей:

• Снижение теплоизоляционных свойств материала. Расколы делают брус тоньше, появляются дополнительные мостики холода, температура внутри строения падает.
• Снижается срок службы постройки. Трещины могут появляться незаметно для глаза, внутри могут поселиться насекомые и усилить эффект от разрушения. В результате дом становится непригодным и даже опасным для жизни.
• Появление микроорганизмов. Свободное пространство, теплое, наполненное кислородом – идеальная среда для развития плесени и грибка. Часть строения начинает гнить, в доме становится опасно находиться длительное время.
• Дополнительные расходы. Первым делом трещины повышают расходы на отопление. После приходится тратиться на ликвидацию расколов, ремонт теплоизоляции.
• Потеря прочности. Раскол нарушает структуру материала, он становится хрупким.
• Не эстетичный внешний вид. Деревянный дом с трещинами смотрится неухоженным. Трещина портит облик здания, несмотря на то, что это естественный процесс.

Как правило, в одном элементе может присутствовать только одна трещина. Главная задача владельцев дома – своевременное устранение дефекта, чтобы раскол не увеличился и не расползся.

Материалы для ремонта

Обработка брусаслу после постройки коробки дома подразумевает полную гидроизоляцию, пароизоляцию, герметизацию стыков.

Для того, чтобы трещины не представляли опасности для элементов здания, их нужно обработать материалом, не пропускающим влагу. Состав должен прочно закрепляться на брусе и не бояться внешних воздействий.

Перед нанесением поврежденный элемент подготавливают: снимают зазубрины, выравнивают, отшлифовывают.

Опилки и ПВА

Влагостойкая смесь из этих ингредиентов создает устойчивое к внешним проявлениям покрытие, которое не боится влажности и холода.

Нельзя использовать для создания массы стружку, только мелкие опилки формируют вязкую консистенцию. Ее смешивают с нечувствительным к влаге клеем ПВА, на трещину наносят шпателем. После излишки удаляют, дожидаются подсыхания смеси и шлифуют.

Чем можно заменить ПВА и опилки:

• Столярный клей с другим составом. На свойства смеси в отношении размера трещин это не повлияет, но она станет прочнее. Материал лучше переносит влажность, дольше служит.
• Древесная пыль. Консистенция состава становится менее рыхлой, более однородной.

Так как в составе есть древесные материалы, при смешивании с клеем они увлажняют. Когда трещина отремонтирована, ПВА застывает, опилки подсыхают и уменьшаются в размерах.

Не рекомендуется использовать смесь для ликвидации больших трещин.

Щепки

Материал подходит для ремонта трещин любого размера. Перед началом работ щепку нужно заточить в форме клина и занять ей щель. Забивается элемент в раскол до упора, фиксируется на клей ПВА или столярный. Суть метода: щепка восстанавливает давление от которого избавился брус после получения дефекта.

Вместо щепки можно использовать шпонки-бабочки толщиной 1-1,5 см. Это специально выпиленные куски шпона, которые не дадут щели разойтись еще больше. Внешне по форме они похожи на песочные часы. Чтобы установить бабочку, в расколе фрезеруют паз, вставляют туда шпонку, обильно смазанную клеем. Излишки убирают и дожидаются полного просыхания.

Щель может стать не только дефектом, но и украсить строение, если расположена на видном месте и выглядит красиво. Шпонки-бабочки позволяют сохранить форму раскола, он не увеличивается в размере, сохраняет форму и не представляет опасности.

Тырса

Этим словом называют отходы, которые образуются после обработки известняка. В составе также находится не более 10% глины, которая создает дополнительную плотность.

Чтобы заделать трещину, смесь нужно смочить и плотно заполнить ей свободное пространство в брусе. Она схватится, подсохнет и станет прочной, влагостойкой связкой для древесины. После проведения работ поверхность шлифуется.

Шпаклевка по дереву

Материал предназначен для ремонта небольших трещин глубиной не более 3 мм. Если использовать шпаклевку для больших расколов, состав после высыхания растрескается и утратит свойства. Еще одна причина против толстых слоев – усадка материала, она влечет за собой отслойку от основания. Шпаклевка изготавливается на основе акриловых смол.

Для нанесения состава применяют резиновый шпатель, шлифуют поверхность после просыхания абразивом мелкого зерна. Шпаклевку выбирают по цвету, он должен совпадать с древесиной. После ремонта поверхность покрывают защитными составами или отделочными материалами.

При изменении температуры воздуха или влажности материал меняет форму относительно древесины, может отслаиваться. Поэтому применять шпаклевку по дереву рекомендуется для внутренней стороны стен и конструкций, расположенных в помещении.

Арбогипс

Материал состоит из опилок и связующего вещества – алебастра, в соотношении 3:1. Для создания алебастра гипс разбавляется водой в пропорции 2:1. Масса готовится непосредственно перед началом ремонтных работ.

Вместо опилок можно использовать:

Полученный состав для пластичности можно разбавить щелочным раствором из мыла или шампуня. Материал отлично сцепляется с деревом и имеет продолжительный срок службы.

При создании массы нужно ликвидировать все комки, добиться максимальной однородности состава. Смесь надежно скрепляет древесину, работает долго, не дает усадки.

Эпоксидная смола

Один из лучших материалов для сочетания с древесиной. Создает крепкое, долговечное наполнение, препятствует дальнейшему расколу.

Имеет вязкую, тягучую консистенцию, благодаря которой смола равномерно заполняет всю трещину. Если смешать смолу с клеем, она помогает восстановить целостность бруса. Применяется также для ремонта сколов, выбоин. После высыхания усадки не происходит, материал выполняет армирующую функцию, дефект не будет увеличиваться.

Герметик

Подходит для расколов средней глубины до 5 мм. Перед нанесением трещину требуется обработать, убрать зазубрины, для лучшего сцепления с герметиком на акриловой основе. Если трещина глубокая, специалисты рекомендуют уложить внутрь силиконовый или полимерный шнур, чтобы уменьшить ее размеры.

Герметик блокирует функцию влагообмена в древесине. Шнур внутри усиливает этот эффект и может спровоцировать скопление влаги, последующее гниение и поражение бактериями.

Но есть и преимущества от применения этого материала:

• герметик густой, эластичный, заполняет раскол полностью;
• не боится морозов и влаги;
• можно использовать на протяженных трещинах;
• быстро засыхает.

Восковой корректор

Визуально представляет собой палочку из твердого воска. Используется как материал для ремонта небольших дефектов. Цвет корректора нужно выбирать по цвету дерева, можно смешивать оттенки, если не нашлось подходящего.

Работы проводятся при температуре не ниже +10 градусов, применять можно также для ремонта мебели. Перед началом работ проводится зачистка раскола от зазубрин и пыли.

Чем лучше всего герметизировать?

Для наружного применения подходят:

• ПВА и опилки;
• акриловый герметик;
• арбогипс;
• тырса;
• щепки.

Расходники и инструменты

Для ремонта расколов в брусе используют:

• наждачная бумага мелкой фракции для зачистки трещины от зазубрин и мусора, финальной шлифовки;
• сухая тряпка, чтобы убрать опилки;
• малярный скотч, чтобы обезопасить поверхность от грязи;
• пистолетдля герметика;
• резиновый шпатель для шпаклевки;
• чистая небольшая емкость, если требуется смешивать ингредиенты заполнителя;
• вода (для составов или зачистки после произведенных работ);
• резиновый молоток (если нужно забить щепку);
• влажная тряпка для избавления от излишков растворов;
• перчатки.

Пошаговая инструкция по ремонту

Как производится процесс ремонта:

1. При обнаружении трещину исследовать, проверить глубину и определиться с материалом для ремонта.
2. Наждачной бумагой аккуратно зачистить поверхность от зазубрин и мусора.
3. Опилки убрать, проверить чтобы внутри раскола также не оставалось лишнего, и он был чистым.
4. Оклеить края трещины малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность.
5. Если трещина глубокая и применяется герметик, внутрь с помощью длинного тонкого предмета (например, спицы или зубочистки), укладывается шнур. Он должен наполнять внутреннюю часть так, чтобы осталось свободными 5 мм от края. После проводится наполнение герметиком, тщательно, не оставляя пустых мест.
6. Остальные материалы используют по тому же принципу – наполняют ими щель, стараясь заполнить максимально возможное пространство. Если используется щепка – вбить ее в раскол, чтобы она плотно держалась с помощью резинового молотка осторожными движениями.
7. Излишки жидкого материала удалить влажной тряпкой.
8. Дождаться полного высыхания заполнителя, снять малярный скотч.
9. С помощью наждачной бумаги выровнять поверхность, убрать мусор и зазубрины. При необходимости покрыть защитными и отделочными материалами.

Сложности и ошибки

Что нужно учесть в процессе ремонта трещин в стенах из бруса:

• Материал перед нанесением должен быть чистым и сухим. Зазубрины и мусор удаляются для лучшей адгезии поверхности с наполнителем.
• Нельзя использовать ремонтные смеси для внутренней поверхности стены снаружи здания. От них не будет практического смысла, трещины будут увеличиваться в размерах.
• Щели нужно устранять вовремя, не дожидаясь полного разрушения здания. Это относится также к мелким расколам, которые нужно ликвидировать сразу же после обнаружения.
• Смеси и растворы для герметизации трещин применяются сразу же после соединения основных веществ (арбогипс, шпаклевка и подобные), иначе они застынут до того, как попадут на стену. Готовят растворы небольшими порциями.
• Обязательно дать просохнуть влажным ингредиентам, оставить трещину на срок, который необходим согласно инструкции к веществу. Не покрывать отделочными материалами до того, как состав в расколе полностью высохнет.

Перечень расходов

Стоимость ремонта трещин в домах из бруса начинается от 100 р/кв м. Изменяться она может из-за сложности, объема, материала, которым будут выполняться работы. Привлечение высококлассных специалистов увеличивает цену в несколько раз.

Средняя стоимость материалов:

• столярный ПВА+опилки – 150 руб/шт + 120 руб. за мешок;
• шпаклевка по дереву – около 200 руб. за кг, имеет значение производитель и объем банки;
• эпоксидная смола 500-600 руб., зависит от объема и производителя;
• герметик – 150 руб. за упаковку;
• восковой корректор 110-150 руб. за шт;
• тырса – 35 руб. за мешок.

Народные способы реставрации

Что можно использовать из подручных средств для ремонта:

• Мох. Его заталкивают в трещины наглухо, так чтобы не оставалось свободного пространства.Перед началом работ мох смачивают в воде и раскатывают в жгуты. После нужно дождаться полного высыхания растения.
• Пчелиный воск. Перед нанесением его необходимо растопить, после распределить по небольшим трещинам кисточкой.
• Пакля. Подходит для больших трещин. Забивается внутрь с помощью шпателя или лопаты небольшого размера.

Если используется пакля, нельзя прикладывать большие усилия, иначе трещина может стать еще больше, чем была до начала работ по ее ликвидации.

Профилактические меры

Начинается профилактика растрескивания бруса еще на этапе спиливания дерева и продолжается весь срок эксплуатации материала:

• Спиливать дерево рекомендуется зимой, когда оно не впитывает влагу из почвы. В этот период ствол максимально сухой, процесс производственного высушивания будет проходить быстрее, вероятность поступления влажного материала на стройку минимизируется.
• В процессе производства внутри бруса создают специальные пропилы, похожие на небольшие трещины. Их задача снять напряжение с материала, когда он окажется под давлением веса всей конструкции.
• Готовое сооружение окрашивают, защищают от влаги, морозов и пара. Осадки и климатические явления никак не будут приносить разрушение.

Заключение

Трещины в доме из бруса появляются в результате естественных процессов, предотвратить которые невозможно. Чтобы расколы не появились раньше времени, рекомендуется соблюдать профилактические меры и постоянно следить за состоянием строения.

Свободное место в структуре материала притягивает бактерии, насекомых и может стать причиной появления плесени. Если на стенах обнаруживаются дефекты – обработать их нужно быстрее, не дожидаясь распространения.