Защитная обработка деревянных элементов каркасных домов

Строительство каркасных домов, в которых несущие функции выполняют массивные деревянные элементы – стойки и перекрытия, набирает все большую популярность. Однако, многие хозяева сомневаются в надежности подобных технологий, задумываясь о сравнительной хрупкости древесины, ее слабой устойчивости к воздействию огня, плесени и насекомых-паразитов.

Решить эти проблемы можно, выполнив обработку несущего каркаса и других деревянных элементов специальными составами, предотвращающими гниение и повышающими устойчивость к воздействию температур.

Разновидности защитной обработки

Обработка древесины для повышения ее прочностных характеристик и несущих качеств практиковалась с самого начала использования дерева в качестве строительного материала. Раньше, до появления специальных составов, для обработки использовали смеси на основе дегтя, натуральных древесных смол и жаропрочных разновидностей глины или песка. Подобные материалы справлялись с возлагаемыми на них задачами, что подтверждают памятники старинного деревянного зодчества – дома, обработанные дегтем и другими материалами, сохранились в хорошем состоянии на протяжении 200-500 лет.

На сегодняшний день, материалы для защиты древесины стали намного совершенней, разрабатываются в лабораториях, где создаются оптимальные защитные составы, и изготавливаются в промышленных условиях с соблюдением производственных стандартов.

На рынке представлены следующие защитные материалы:

• Противопожарные пропитки;
• Гигиенические средства для защиты от плесени и грибка;
• Антисептические препараты для защиты от короеда и других насекомых.

Подбор средств производится, исходя из условий эксплуатации и особенностей объекта.

Эффективность антисептической обработки

На рынке представлен широкий ассортимент антисептиков для древесины. Разделить их можно на средства для наружной обработки, внутренней обработки, а также универсального назначения для внутренних и наружных работ. Основой таких составов являются антисептические добавки, обеспечивающие защиту от плесени, грибка, мхов и лишайников, появляющихся на древесине при повышении уровня влажности.

Антисептики изготавливаются на водной основе, и после полного впитывания и высыхания безопасны для окружающих, так как не имеют вредных испарений. При нанесении средство глубоко проникает в поверхность, обеспечивая защиту даже после растрескивания древесины, вызванного естественной усушкой и усадкой. Антисептические средства могут быть следующих видов:

• Временные – защищают древесину на 1-5 лет;
• Несмываемые – стойкая формула, защита до 35-40 лет.

При обработке, рекомендуется наносить средства на все несущие деревянные компоненты, каркас стен, кровли, цоколь и т.д. При выборе антисептика обращайте внимание на его предназначение. Многие производители выпускают отдельные средства для обработки кровли, стен, подвальных помещений с высоким уровнем влажности, контакта с грунтом или водой.

Эффективность противопожарной обработки

Средства противопожарной обработки изготавливаются на основе компонентов, образующих негорючую пленку на поверхности древесины. Таким образом, при контакте с высокими температурами или открытым огнем в первую очередь разрушается пленка, а древесина длительное время сохраняется нетронутой.

Для самовоспламенения древесины достаточен ее длительный нагрев при температуре в 350-400С, что может произойти на участках, контактирующих с дымоходами. Использование противопожарных средство обработки повышает выносливость древесины и исключает возможность возгорания.

Как показывает практика, струганный брус, обработанный качественным защитным средством, сохраняет устойчивость к возгоранию в течение 7-10 минут непрерывного контакта с пламенем. Этого времени достаточно, чтобы покинуть здание или потушить локальное возгорание. Даже после того, как древесина начинает тлеть, процесс разрушения в значительной степени замедляется, что дает возможность быстро починить объект после локализации пожара.

Как часто необходимо производить обработку древесины

Периодичность обработки зависит от выбранного типа защитного состава. Так, если срок службы антисептика 10 лет, то выполнять последующую обработку рекомендуется не позднее чем через 8-9 лет после первого нанесения. Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние основных деревянных конструкций, выполняющих несущие и опорные функции. Так, если на балках обнаружены следы шелушения, защитное покрытие вздулось, образовались пузыри или трещины — рекомендуется повторить процедуру защиты досрочно. Выполнять проверки следует с периодичностью 1 раз в год.

У Вас остались вопросы по защитной обработке каркаса?

Специалисты «ЮККА Дом» имеют значительный опыт в строительстве деревянных конструкций и их обработке. Если вы сомневаетесь, нужно ли в вашем случае обрабатывать каркас защитным составом — позвоните нам +7 (812) 988-39-40 или оставьте заявку на сайте. Мы будем рады рассказать вам секреты защитной обработки деревянных конструкций дома.

Антисептирование досок каркасного дома. Выбор антисептика

Выбор антисептика является очень важным
вопросом обеспечения сохранности каркасного дома. Поэтому большинство строителей каркасных домов очень внимательно изучают интернет с целью получения информации о достоинствах и недостатках различных антисептиков.

Не избежал этой участи и я. Неплохие отзывы были о таком антисептике как ХМ-11. Недорогой советский гостовский антисептик, невымываемый, предназначен для обработки дерева погруженного в воду, имеющего контакт с землей и т.д., защищающий от всего, и от гнили, и от плесени, и от жуков древоточцев и т.д., к тому же имеющий очень большой срок действия.

Один из авторов на форуме писал, что он не защищает от плесени, и
что лучше всего использовать ПросептУльтра. Однако, поскольку этот отзыв с таким содержанием был один, к нему я отнесся как вбросу конкурентов, которые продвигают Просептультра, т.е. в то время проигнорировал.

С помощью ХМ-11 я проантисептировал нижнюю обвязку и нижнюю
платформу каркасного дома. Дальнейшее показало следующее.
Антисептик держится хорошо, дождями не вымывается. Однако от
черной плесени действительно не защищает.

Каркасный дом я строю в Калининграде, это мочевой пузырь России. Строю один, долго, «по чайной ложке» после работы и если позволяет погода. Так что, моя конструкция постоянно подвергается воздействию большого количества влаги.

В тех местах, где были потоки воды поверх ХМ-11, черная плесень начала появляться уже через месяц. И хваленый шестивалентный хром от этого не спасает…

Строительство обвязки и нижней платформы было начато в июле, а
плесень начала появляться уже в середине августа. Убирается отбеливателем, но следы всё равно остаются. Может появиться повторно на том же месте. К весне, перед обшивкой придется по многу раз обрабатывать отбеливателем, а потом сверху еще и другим антисептиком, о котором речь пойдет ниже.

Одним словом, полное расстройство, куча работы и большая трата времени. Особенно жалко времени. Дело в том, что после высыхания антисептика вогнать в дерево другой антисептик намного сложнее, к тому же он скатывается с вертикальной плоскости. Придется буквально мазать кисточкой по многу раз.

Учитывая недостатки ХМ-11, решил попробовать другие антисептики,
а именно БиосептУльтра и ПросептУльтра. Лучше оказался Просепт. Он впитывается лучше (быстрее антисептировать), держится лучше, т.е. видно, что не вымывается, и плесени на нем не возникает. БиосептУльтра сначала тоже понравился, но он впитывается медленнее, очень сильно «выгорает» до состояния почти необработанного дерева, и, главное, после него в некоторых
местах все равно было немного плесени. Проявлялась эта плесень намного, намного меньше, чем поверх ХМ-11, но всё же….

Другие антисептики, например, такие, как Неомид и т.п., я не пробовал, ничего сказать не могу. Подсел на ПросептУльтра, а от добра, как известно, добра не ищут. Тратить деньги и время на эксперименты не хочется. Да, немного использовал Сенеж /зеленый/. С точки зрения потребительских свойств – тоже самое, что и ХМ-11, Калининградская плесень ему не по зубам.

Способ антисептирования. Производители антисептика говорят о
трех способах антисептирования, применимых в частном строительстве: пульверизатор, кисть (валик) и замачивание.
Антисептирование сухого строганого бруса (доски) показало, что
использование пульверизатора бесполезно. Антисептик просто скатывается с поверхности и прилипает лишь в некоторых местах, которые являются шероховатыми.

Поэтому антисептирование проводилось при помощи кисти, с мощным растиранием-втиранием антсептика в поверхность, по первому разу это обязательно. И даже при этом, некоторые места после первого «размазывания» антисептика приходилось дополнительно растирать кистью определенное время. Строганый брус (доска) в процессе строгания становится очень гладким, поры заглажены. Это и есть причина трудностей с антисептированием.

Как показал опыт, доску необходимо хорошенько «пройти» кистью,
заливая тонким слоем антисептика всю поверхность и возвращаясь к тем местам, с которых антисептик скатывается. После этого необходимо подождать, пока этот налитый слой впитается, и доску можно переворачивать для обработки следующей стороны или ребра. Ждать полного высыхания не надо. Антисептик будет впитываться хуже, к тому же и времени на это будет уходить столько, что свой каркасник вы будете строить тридцать лет и три года.

Антисептирование торцов доски лучше проводить, когда доска стоит
на ребре. Торцы хорошо впитывают антисептик, они не строганые, плюс идет впитывание вдоль волокон. Когда доска стоит на ребре под торец подставляется баночка, торец при помощи кисти обливается антисептиком, а стекающие излишки попадают в эту баночку. В качестве баночки были использованы маленькие пластмассовые ведерки, в которых продаются квашеная капуста и другие соления, очень удобно.

Очень важно правильно организовать процесс антисептирования. По
моему опыту на одного человека необходимо 4-5 пар строительных козлов. Ширина козлов должна быть такой, чтобы на них в ширину (с небольшими промежутками) помещалось около 1 метра досок. Если сделать шире, то при антисептировании серединных досок придется наклоняться вперед, и через некоторое время будет болеть спина, так что, пожалуйста, без подвигов, берегите здоровье.

4-5 пар козлов как раз будет достаточно для того, чтобы процесс был
непрерывным. К тому времени, как будет окончено антисептирование на последнем козле, доски с первого козла уже впитают антисептик, и их можно будет переворачивать для продолжения антисептирования.

Антисептирование лучше начинать сразу после выкладывания досок на первый козел. На следующий козел доски выкладываются после того, как проантисептированы доски на предыдущем козле. Так будет больше времени для впитывания первого слоя. Потом, т.е. второй и третий слои антисептика наносятся уже в порядке очереди без перерыва по кругу, но надо будет дожидаться полного впитывания налитого кистью слоя.

Также следует и убирать доски с козлов, заменяя их на новую партию.
Когда доски первой партии на первом козле впитали антисептик, их надо поменять на новые и сразу начинать антисептировать. Пока вы это делаете, подсохнет антисептик на втором козле и т.д.

Метод замачивания использовать нерентабельно. Для этого
необходимо сделать очень большое количество корыт, потребуется очень много антисептика и очень много времени. При этом гарантий никаких, могут остаться места, которые может быть и будут выглядеть как проантисептированные, но на самом деле хорошо не пропитаются (см. выше о скатывании антисептика). В итоге будут доски с разбухшими торцами, без всяких гарантий.

За 2-3 часа, на которые необходимо замачивать доски,
вручную кисточкой все будет быстрее и лучше. Антисептировать доски лучше самому или со своими помощниками. Строители эту монотонную работу не любят. Поэтому не берите доски уже
проантисептированные строителями. Они будут проантисептированы
пульверизатором для придания цвета, причем по одному разу. Где не
пропитается, они подмажут кисточкой и всё.

Поначалу я брал готовый антисептик. Потом, когда в магазине он
закончился, стал брать концентрат. Оказалось удобнее. Можно сделать концентрацию побольше, и вместо трех раз обрабатывать два раза, но вгоняя в дерево такое же количество антисептирующих веществ. Правда, есть одна тонкость. Цвет после двойного покрытия с повышенной концентрацией все равно менее яркий, чем после тройного.

Но держится на невымываемость
также хорошо, как и после тройного пропитывания. Чем объяснить не знаю. Может быть, послойное нанесение красителя с промежутком и соответствующее влияние света дает такой эффект?
С благодарностью ко всем, кто делится информацией по строительству каркасных домов,

Спасибо за статью нашему новому автору —
Игорю из Калининград,

Обработка деревянного дома пропитками внутри и снаружи

Деревянный дом, благодаря уникальным свойствам древесины, является идеальным жилищем для человека. Оптимальный уровень влажности внутренних помещений поддерживается благодаря гигроскопичности и паропроницаемости природного материала, который в стенах сруба продолжает «дышать». Живая структура нуждается в защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Причины разрушения деревянных конструкций

Природные, техногенные и антропогенные факторы, которые могут повлиять на целостность и здоровье стен сруба:

• Ультрафиолетовое излучение разрушает лигнин, который является армирующим каркасом древесины. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхности снаружи темнеют, становятся пористыми, легко впитывают влагу и быстро ее отдают. В результате бревна преждевременно стареют и растрескиваются.
• Осадки и повышенная влажность воздуха приводят к разбуханию, а затем к усушке деревянных конструкций. Влажная древесина является благоприятной средой для размножения грибковых микроорганизмов и плесневых очагов. Гниющий угол сруба может стать причиной разрушения дома.
• Насекомые вредители и грызуны, которые могут поселиться в стенах сруба, наносят ущерб целостности дерева.
• Воздействие концентрированными кислотно-щелочными растворами влияет на химический состав дерева и меняет его физические свойства.
• Огонь – один из самых разрушительных факторов, который может уничтожить деревянный сруб за очень короткий промежуток времени.
• Неравномерный прогрев стен дома, образование конденсата на их поверхности, пересушенный воздух внутри помещений в зимний период – все это результаты жизнедеятельности человека, которые также неблагоприятно сказываются на состоянии деревянных конструкций.

Неизбежность влияния одного или нескольких факторов, убеждают в необходимости обработки внутренних и наружных поверхностей деревянного строения.

Методы защиты древесины от неблагоприятных факторов

На этапе строительства используют конструктивные методы защиты лесоматериала от воздействия влаги, солнечной радиации, биопоражений и огня. Мероприятия заключаются в изоляции деревянных заготовок от грунта, устройстве хорошо проветриваемых навесов на достаточном расстоянии от горючих материалов и открытых источников огня. Монтажные работы могут длиться несколько месяцев, поэтому важно не допустить деформации и преждевременного разрушения стройматериала.

Наряду с конструктивными методами для обработки древесины используют антисептики нового поколения, которые защищают материал от проникновения влаги и заражения грибковыми микроорганизмами на срок до 8 месяцев (например “СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС”).

Если все-таки бревна покрылись темными пятнами поражений, избавиться от них можно с помощью отбеливающих средств, в состав которых входит хлор или активный кислород.

Традиционные хлорсодержащие отбеливатели негативно влияют на древесину, разрушая ее структуру, поэтому лучше воспользоваться прогрессивными технологиями, которые отвечают мировым экологическим стандартам. Препарат «СЕНЕЖ НЕО» на основе активного кислорода не выделяет вредных веществ и пригоден для обработки деревянных домов снаружи и внутри.

Защитные средства для обработки сруба

Надежная и безопасная обработка деревянного дома зависит от того какими составами она будет производиться. На современном рынке существует большое количество средств от различных производителей, которые обещают стопроцентную защиту от всевозможных видов воздействия на древесину. К самым популярным и проверенным относятся:

• «СЕНЕЖ» – тонирующие и консервирующие антисептические средства на водной и акрилатовой основе, огне-биозащитные материалы и отбеливающие средства. Российское производство;
• «NEOMID» – антисептики для внутренних и наружных работ, средства от насекомых и микроорганизмов, огнезащитные эмульсии 1 и 2 группы эффективности, огнезащитная краска, деревозащитное масло для бань и саун. Производитель – Россия;
• «Belinka» – защитная грунтовка, бесцветный антисептик, стойкая пропитка, водная лазурь для осветления, краска с ультрафиолетовым фильтром. Словения;
• «Тikkurila» – бесцветные масла и водные антисептики, лессирующие материалы, пигментные краски. Защита от влажности, плесени, гниения и солнечной радиации. Финляндия;
• «Рогнеда» – безопасные огне- и биозащитные составы, отбеливатели и защитно-декоративные покрытия. Активные антисептики уничтожают появившиеся поражения и обеспечивают защиту от 15 до 50 лет. Россия.

Общие рекомендации по использованию антисептиков:

• средства наносят на очищенную и обезжиренную поверхность бревна;
• первоначально обрабатывают места поражений;
• допустимая температура для органических составов выше +50С;
• минимальная температура использования средств на водной основе +100С;
• максимальная влажность воздуха – 80%;
• наружную обработку стен лучше производить в тени дома и передвигаться за ней в процессе работы;
• огнезащитные пропитки и покрытия наносят после обработки стены антисептиком.

Наружная обработка дома защитными составами

Бесцветные водно-растворимые антисептики применяют в качестве биозащитной грунтовки глубокого проникновения. Для наружных работ допускается обработка стен составами на органической основе (например – NEOMID 430 ECO или NEOMID 440 ECO).

Глубина проникновения пропиитки

Фасад дома наиболее подвержен влиянию атмосферных осадков, поэтом бревна тщательно покрывают защитным составом, уделяя особое внимание торцевым спилам. Нижнюю часть стен пропитывают специальным антисептиком от грунтовых вод, сезонных подтоплений, микроорганизмов и грызунов (например – “СЕНЕЖ”).

Затем на стены наносят огнезащиту. Для этих целей существуют огнезащитные покрытия и пропитки. Защитные краски, пасты, обмазки скрывают поверхность древесины, поэтому лучше использовать пропиточный состав, который наносят на бревна стены в несколько слоев. Для ответственных участков применяют средства 1-й группы эффективности огнезащиты с контрольным тонированием поверхности (например – NEOMID 020).

Финишную отделку производят покровными или лессирующими антисептиками, которые подчеркивают структуру и цвет поверхности бревна. Чтобы скрыть потерявшую первоначальный вид поверхность, фасад можно покрасить акрилатной или масляной краской. Наружные покрытия следует выбирать с ультрафиолетовой защитой (например TIKKURILA WALTTI).

Внутренняя защита деревянных стен и перекрытий

К внутренним работам предъявляют повышенные требования безопасности. Для обработки сруба изнутри применяют исключительно антисептики на водной основе. Они не имеют запаха, не выделяют токсичные вещества, пропускают воздух и обладают влагостойкостью. Если внутри помещения на стенах появились темные пятна, перед нанесением антисептика их следует обработать отбеливателем на основе активного кислорода.

После высыхания первого слоя обработки на стены можно наносить огнезащитный состав. «Сенеж огнебио» комплексная пропитка 1-й группы эффективности от возгорания, защита от плесени, синевы и насекомых. Она не изменяет цвет дерева и подходит для интерьера.

Декоративную отделку внутренних поверхностей из дерева проводят лессирующими покрытиями или устойчивыми к механическим повреждениям красками на основе акрилата, которые долгое время не теряют свой цвет и блеск.

Обработка стен пчелиным воском позволит в полной мере сохранить экологические достоинства деревянного сруба, хотя и не обеспечит долговременной защиты.

Выбирая средства для обработки деревянного дома, необходимо учитывать назначение и условия применения, которые указаны в инструкции, пользоваться только сертифицированными препаратами от известных производителей. Своевременная защита позволит долгие годы не беспокоиться о состоянии древесины.

Для тех, кто хочет подробнее разобраться в теме пропитки древесины, рекомендуем к просмотру данное видео:

Также могут оказаться полезными следующие ролики: