Фундамент для дома с подвалом

Рассмотрим две ситуации:

1) дом без подвала на ленточном фундаменте;

2) дом с подвалом на том же ленточном фундаменте.

Какую основную ошибку допускают все, кто не знаком с принципами расчета фундаментов? Не учитывают разрушающего действия грунта.

Основной довод людей, который приходится оспаривать постоянно, доказывая неочевидные, но очень существенные вещи, звучит так: «Мы взяли вес дома (400т, например), разделили его на площадь фундамента дома и получили давление под подошвой фундамента 1,5 кг/см2, а это любой грунт понесет! И при этом ширина подошвы у нас вообще махонькая – 40см, по ширине стены». И в итоге, роют люди траншеи и строят вот такие чудеса…

А потом удивляются, почему трещат стены с годами. И пусть это произойдет не через год и три, а через семь-восемь лет, разве от этого будет легче хозяину дома?

В этой статье мы постараемся разобраться, с тем, как же на самом деле работает фундамент с подвалом, и почему ширина подошвы зависит от перепада грунта снаружи и внутри здания (чем больше перепад, тем шире подошва).

Итак, обычный фундамент без перепадов земли. Что на него действует? Нагрузка от веса конструкций и временные нагрузки – вертикальные. Условно обозначим их на рисунке силой Р, т/м (количество тонн на метр стены). В теме «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома» как раз расписано, как эту нагрузку Р найти.

Теперь, если разделить эту силу на принятую ширину подошвы «а», то получим (грубо и приблизительно) давление под подошвой фундамента Рср, т/м 2 . Эту величину находят для проверки прочности грунта под подошвой фундамента. В чем суть? Любой грунт – это специфическая структура, состоящая из твердых частиц и пор (пустот). Зная характеристики грунта, можно вычислить его расчетное сопротивление Rc , т/м2 – это грубо говоря тот предел, который выдержит грунт, не начиная разрушаться. Если давление под подошвой фундамента Рср будет больше Rc , то грунт начнет сжиматься и оседать за счет пор, причем происходить это будет неравномерно. Итог – трещины в фундаментах и стенах дома.

Разберемся со значением Rc , оно колеблется от 10 т/м2 (для слабых грунтов, хотя бывает и меньше) до 30-40 т/м2 (для хороших грунтов). Определить Rc можно с помощью «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений», страница 99, формула 33(7). Обычно, если вы не делали геологические изыскания (якобы в целях экономии), то расчетное сопротивление Rc принимается 15 т/м2 (1,5 кг/см2), что дает зачастую огромный запас по прочности и такой же огромный перерасход бетона в фундаментах. Человек, не знакомый с расчетами, сравнить все это просто не в состоянии, и выходит как в поговорке «скупой платит дважды», и хорошо, если не трижды – вдруг грунты оказались хуже, чем приняты, кто проверит?

Но хватит отвлекаться на лирику (экономию). Вернемся к нашему фундаменту без подвала. Определили нагрузку, задались шириной подошвы, нашли давление под подошвой и сравнили с Rc – и спим спокойно. Это, конечно, нельзя назвать расчетом. Прикидка – да. Кто действительно хочет разобраться с расчетом, нужно изучить страницы 93-197 «Пособия…» и пройтись по всем примерам, тогда расчет будет полноценным. Еще нужно отметить, что на данный момент СНиП, к которому написано это пособие, отменен, и нужно пользоваться ДБН «Основания зданий и сооружений», корректируя расчет с учетом действующих норм. Вот только примеров в ДБН нет, и скоро явно не будет, поэтому советую начать разбираться именно с пособия.

А теперь посмотрим, что будет, если наше здание имеет подвал и перепад грунта. Грунт засыпки со стороны улицы давит на стену подвала и подошву фундамента, вызывая следующие деформации:

1) изгибается стена подвала;

2) подошва фундамента пытается сдвинуться горизонтально в сторону подвала;

3) грунт под нижним углом подошвы (см. рисунок) испытывает повышенное напряжение и может разрушиться.

Рассмотрим подробнее каждое из этих влияний.

1) Деформации стены подвала. Если стены из сборных блоков ФБС, то давление грунта пытается сдвинуть эти блоки, и чем глубже блок, тем больше сдвигающая сила. Чтобы не казалось, что давление грунта – это пустяки и вообще фантастика, рассмотрим в цифрах. При перепаде земли 2.5 м для обратной засыпки суглинком давление грунта внизу стены возрастает до 1,2 т/м2. Вот это давление и будет пытаться разрушить стену, сдвинув ФБС с места. Помогает в этом случае пригруз от конструкций здания (наша нагрузка Р т/м) – чем больше она, тем лучше. Также помогает сцепление блоков друг с другом и с фундаментной лентой – по площади поверхности. Часто в стенах подвала приходится делать стены из ФБС переменной толщины – чем глубже, тем толще, чтобы, во-первых, пригрузить, а во-вторых – увеличить площадь сцепления.

Если стена подвала монолитная, то выручает армирование. Такие стены можно сделать гораздо тоньше, т.к. они без швов и работают гораздо лучше, чем кладка. Главное – правильно рассчитать и заармировать их. Для тех, кто хочет разобраться с этим вопросом, да и вообще с темой этой статьи, есть «Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов…», в котором и теория изложена, и примеров очень много.

2) Второе явление – сдвиг подошвы, приводящий к потере устойчивости и разрушению конструкции. Итак, у нас есть сдвигающая сила давления грунта. Чем мы можем ее удержать? Во-первых, пригрузом – чем больше сила Р, тем сложнее сдвинуть подошву. Но для небольших частных домов силы пригруза бывает недостаточно. И здесь нас выручает сила трения (сцепление подошвы с грунтом), сопротивляющаяся сдвигу. Чем шире подошва, тем больше сила трения. И в ходе расчета очень часто приходится увеличивать ширину подошвы, чтобы в итоге удерживающая сила была больше сдвигающей. Вот, мы раскрыли первый фактор, влияющий на ширину подошвы фундамента.

3) Третье явление – разрушение грунта под подошвой фундамента. Разберемся с ним. Вернемся к началу статьи, где мы писали, что давление под подошвой принимается меньше 15 т/м2 (1,5 кг/см2). При вертикальном действии нагрузки давление под подошвой распределяется приблизительно равномерно, причем оно не должно превышать Rc .

Теперь рассмотрим вариант здания с подвалом с перепадом земли, когда к вертикальному давлению на фундамент присоединяется горизонтальное давление, в итоге, подошва не равномерно давит на грунт, а как бы поворачивается, и давление под краем подошвы значительно возрастает – до величины Р max . Чтобы грунт не разрушался, должно выполняться условие Р max Rc . И здесь мы сталкиваемся с новым препятствием – если при равномерной нагрузке с давлением под подошвой проблем не возникает, то при наличии перепада земли Р max часто вырастает больше, чем 1,2 Rc . Бороться с этим явлением можно, опять-таки, только увеличением ширины подошвы фундамента.

В итоге, пройдя все эти этапы расчета, мы можем получить ширину подошвы в несколько раз больше тех 40см, которые были заявлены в первоначальных рассуждениях.

Технология строительства фундамента с подвалом

Опубликовано Артём в 08.07.2019

Фундамент для дома с подвалом

Дом, имеющий подвал, обладает рядом значительных преимуществ. Повышается теплоизоляция, появляется прослойка от подпочвенных вод и дополнительная полезная площадь. Подобный фундамент для дома с подвалом построить собственными руками вполне реально. Только следует помнить, что подвал значительно повысит стоимость строительства фундамента.

Фундаменты с подвалом очень распространены, поскольку подвальное помещение можно использовать по различным назначениям и с разной целью. Если площадь дома позволяет, то в подвальное или цокольное помещение можно перенести множество вспомогательного оборудования, а также устроить котельную, прачечную, кладовку и проч. Важное условие устройства подвала в фундаменте дома – геологические состояние участка. Ниже приведем виды фундаментов и подвалов, а также рекомендации по строительству.

Ленточное основание или плита?

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Будущее подвальное помещение.

Виды подвалов по назначению

Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

Хранение заготовок на зиму в подвале

Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель), об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

Котельная в подвале частного дома

Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2.5 метров.

Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

Проект дома с гаражом на цокольном этаже

Строительство фундамента для дома с подвалом

Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания — определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.

Последняя характеристика — основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство — рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.

Ленточный фундамент с подвалом

Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:

1. Подготовительные работы — очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
2. Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
3. Земляные работы — выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
4. Строительные работы — устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
5. Устройство дренажа.
6. Гидроизоляцию.
7. Утепление, пароизоляцию.
8. Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
9. Внутреннюю отделку, установку лестницы.
10. Наружную облицовку, отмостку.

Строительство подвала под домом приравнивается по трудоемкости и стоимости к возведению фундамента с надземным этажом. Он может располагаться под всем сооружением или его частью.

Земляные работы и водоотведение

После разметки фундамента приступают к рытью котлована. Чаще всего это делают механизированным способом — экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.

Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.

Котлован под подвал

Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.

Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна. После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.

При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.

Дренаж

Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.

Пристенный дренаж фундамента

Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.

Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки. Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.

Расчет фундамента и толщины стенки

Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.

Все расчеты нужно провести заранее

В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.

Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в «Пособии по проектированию зданий и сооружений», в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом. Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение — когда опорная часть шире стенки фундамента.

Строительные работы

В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов — кирпича, блоков.

Проект армирования фундамента с подвалом

Строительные работы включают:

1. Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
2. Возведение стен.
3. Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.

Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту — каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру. В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.

Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в «гнезда» или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.

Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.

Гидроизоляция

Защита от попадания влаги — важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про расчет количества цемента на куб бетона для фундамента.

Снаружи и изнутри фундамент для дома с подвалом обрабатывают:

• окрасочными составами;
• напыляемыми веществами;
• рулонными материалами;
• проникающей гидроизоляцией.

Работы проводят с соблюдением технологии. Обмазку осуществляют в несколько слоев. Проникающую гидроизоляцию наносят неоднократно, следя, чтобы не было пропусков и зазоров. Обклейку — в 2 слоя с нахлестом и проклейкой швов. Обрабатывают конструкции по всей высоте.

От качества выполненной изоляции зависит возможность полноценной эксплуатации цокольного этажа, долговечность здания в целом.

Утепление фундамента дома с подвалом

Цокольный этаж нуждается в обязательном утеплении. Промерзание стен неблагоприятно сказывается на микроклимате не только подвала, но и всего дома. Отсутствие теплоизоляции приводит к разрушению поверхности бетона над уровнем земли, деформациям фундамента из-за пучения в прилегающих слоях грунта. К тому же неизбежны теплопотери.

Теплоизоляцию можно выполнить снаружи и внутри помещения. Для наружного утепления применяют неподверженные действию влаги материалы:

• экструдированный пенополистерол в плитах;
• пенопласт;
• термопанели;
• штукатурная смесь с вермикулитом или пенополистеролом;
• напыляемый пенополиуретан.

К наружному утеплению фундамента относится устройство отмостки. Она препятствует затеканию воды в пристеночное пространство, проникновению холода сквозь слой грунта.

Изнутри цокольный этаж утепляют, если нет возможности провести эту операцию снаружи. Тепло сохранится в помещении, но стены не будут защищены от холода. Проникшая в поры и капилляры вода при понижении температуры замерзает, вызывая постепенное разрушение материала.

Для внутренней теплоизоляции используют те же материалы, что и для наружной, с последующей декоративной отделкой.

Вентиляция подвала

В цокольном этаже присутствует постоянная влажность. К тому же на поверхность выходит почвенный радон и скапливается в нижнем уровне помещения. Он тяжелее воздуха, поэтому простым проветриванием через продухи или фрамуги его достаточно сложно удалить.

Схема вентиляции для подвала

Естественная вентиляция подвала достигается установкой разноуровневых вытяжных каналов. Один располагается на высоте 15-30 см от пола, другой — под потолком. За счет разницы давлений и температур возникает движение воздушных масс из нижнего слоя в верхний. Наружный, более холодный, воздух поступает в помещение, а теплый застоявшийся удаляется.

Такой вентиляции может быть недостаточно. Зимой она неэффективна, часто забивается инеем. Целесообразно устроить комбинированную приточно-вытяжную систему — сочетание естественной и принудительной. Воздух будет циркулировать за счет побуждения специальными нагнетателями — вентиляторами или турбинами.

Принудительная вентиляция обладает преимуществами перед естественной системой. Очищенный воздух нагрет или охлажден в соответствии с нужным режимом. Погодные условия снаружи подвала не влияют на работу устройств. Можно вентилировать помещения большой площади.

Подробнее о технологии строительства фундамента дома с подвалом и о возможных ошибка в этом видео рассказывает профессионал:

Рекомендации

Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:

1. Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
2. Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
3. Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
4. Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную трубу.

Правильно обустроенный подвал станет отличным местом для отдыха

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как рассчитать арматуру для ленточных, свайных и плитных фундаментов частных домов.

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Настоятельно советуем обращаться в специализированные проектные организации, чтобы получить заключение о том или ином виде фундамента, применимом на вашем участке.

Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

1. Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
2. Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
3. Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.
4. Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Монолитный фундамент дома с подвалом

Технология строительства подвала

Начинать строительство основания под дом с подвалом следует с расчистки и разметки участка в соответствии с проектом (подразумевается, что проект изготовлен и привязан к конкретному участку с проведенной геологоразведкой).

Рытьё котлована под фундамент

В случае с выбором конструкции подвала для технических нужд, высота стен может быть в пределах 190-220 см. Для жилых, как было сказано выше, – 250 см. Строительство основания дома своими руками, можно начинать с возведения стен, в случае высокого уровня грунтовой воды в первую очередь следует уложить пол подвала.

Для устройства пола необходимо выкопать яму на ширину, учитывающую толщину стен. Если сооружение фундамента производится своими руками, следует четко соблюдать проектные размеры. Укладывается песчаный слой в соответствие с проектом, засыпается щебень. Поверху такой подушки укладывается гидроизоляционный слой, которые следует залить цементно-песчаным раствором. Заливать бетон необходимо слоями по 0.3 м. После этого можно приступать к сооружению стен, которые возводятся в соответствии с выбранным видом конструктивных материалов.

Возведение монолитного бетонного подвала

Создание нижней части основания

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Гидроизоляция подвала

Важным моментом является устройство хорошей гидроизоляции фундамента с подвалом. Характерной особенностью подвалов, как правило, является отсутствие хорошей вентиляции и утепления. В результате подвал имеет повышенную влажность. Заглубленность дает риск проникновения почвенных водоносных слоев, если их уровень выше пола подвала.

Гидроизоляция фундамента дома с подвалом

Подвал, в зависимости от его размеров и назначения защищается от влаги и проникновения воды различными методами:

• Метод проникающей гидроизоляции. Отличается проникновением специального раствора по микрокапиллярным каналам и зазорам в поверхность, после чего, кристаллизация смеси создает защиту от воды.
• Метод инъекционной гидроизоляции. Принципиально этот вид изоляции является разновидностью проникающего метода. Отличие его в том, что в качестве материала используется специальный гель, обладающий текучестью.
• Метод гидроизоляции жидкой резиной. Данный способ защиты подвальных помещений от проникновения влаги основан на обработке пола, стен и потолка материалом известным под названием жидкая резина.
• Метод гидроизоляции жидким стеклом. Способ аналогичный предыдущему, за исключением того что вместо жидкой резины используется жидкое стекло. Это смесь натриевого силиката с содой и песком.

Устройство гидроизоляции фундамента

Такие основные рекомендации, надеемся, помогут построить дом с сухим и теплым подвалом своими руками.

Заливка фундамента и завершение строительства

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:

1. Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
2. Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
3. Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
4. Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
5. На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.