Каркасный дом своими руками — 6х6 проекты и чертежи

При всей простоте конструкции, строительство каркасного дома требует навыков работы с инструментами и знания тонкостей обращения с деревом, утеплительными и облицовочными материалами. Базовые знания по геометрии тоже очень желательны — расчет и монтаж кровли, каркаса стен, оконных и дверных проемов требуют понимания взаимодействия элементов и распределения нагрузок.

Проще строить дом своими руками, если воспользоваться набором элементов заводского изготовления, например купить готовый домокомплект из СИП панелей. Это самый простой вариант в плане затрат труда и времени, но дороже по финансовым затратам. Браться за самостоятельное строительство каркасного дома можно в том случае, если кроме достаточного уровня мастерства, у вас в наличии набор необходимых инструментов. Если их покупать специально под возведение дома, то затраты окажутся даже больше, чем при заказе готового набора деталей для строительства.

Размеры дома

Особенности каркасного строительства ограничивают размеры дома десятком метров в длину и 5 — 6 в ширину. Для одной семьи оптимальный выбор — 6Х6. Он может строиться как в одноэтажном, так и двухэтажном или мансардном варианте. Готовых проектов таких зданий довольно много — их разрабатывает практически каждая компания, занимающаяся строительством домов каркасного типа и купить проект можно без труда.

Дом 6х6 схема чертёж

При достаточных навыках и понимании строительного дела, для ознакомления, можно воспользоваться одним из проектов на нашем сайте или скачать, проект дома из интернета в качестве базового и переработать его под свои вкусы, не забывая, конечно, о прочности и устойчивости дома. Особенностью каркасных домов является то, что основная нагрузка приходится на внешние несущие стены и перегородки внутри можно устанавливать по своему желанию.

Внутренняя планировка дома 6х6

Но планировка дома должна быть выбрана еще до начала строительства — прокладка коммуникаций, настилание пола и прочие подготовительные работы должны полностью соответствовать выбранному проекту. Это поможет сэкономить и время и деньги.

Планировка каркасного дома

По вопросам планировки тоже лучше всего обратиться к стандартным проектам, например КД-17. Это мансардный дом общей площадью 72 м2. Его строительство без коммуникаций обойдется вам примерно в 10 – 12 000 рублей м2. Но учитывая изменения цен, рассчитывать стоимость следует исходя из стоимости стройматериалов на день начала строительства.

Фото проекта КД-17

При площади около 70 м2 в таком доме может комфортно проживать семья из 3 – 4 человек, не испытывая недостатка ни в комфорте, ни в жилой площади.

При возведении дачного дома в один этаж жилой площади будет несколько меньше, но и в этом случае можно добиться желаемого комфорта. Крыльцо, терраса, несколько комнат внутри вполне достаточно для комфортного проживания, как летом, так и зимой. Каркасные дома при правильной постройке получаются довольно теплыми и защищают от непогоды не хуже каменных.

Вариант двухэтажного дома размером 6х6 идеально подойдет для маленьких участков, такой дом поместиться даже на 4 сотках.

Этапы строительства

Сооружение каркасного дома можно разбить на несколько основных этапов, примерно равнозначных по важности. Ошибка на одном из них может нивелировать высокий уровень выполнения остальных и привести к неудовлетворительному качеству всего дома.

Основные стадии строительства:

В перечень не включены монтаж отопительной системы, электропроводки, водопровода и канализации. О них будет сказано по мере выполнения основных операций по строительству каркасного дома.

Видео тур по каркасному дому 6х6

Фундамент

Каркасный дом 6х6 м — конструкция не слишком тяжелая и даже полностью меблированный и с полным набором бытовой техники воздействует на фундамент с умеренной силой. Но легкомысленно относиться к обустройству основания не стоит.

От прочности фундамента зависит срок эксплуатации дома — каркасная конструкция отличается высокой прочностью в строго горизонтальном положении. Если фундамент дает усадку по одной из сторон или углу — в каркасе возникают напряжения, грозящие деформацией отделки стен, нарушением теплоизоляции, а то и изменением геометрии дома.

Для каркасных домов используются фундаменты трех видов:

1. свайные;
2. ленточные мелкозаглубленные;
3. из ЖБ блоков.

На неустойчивых и болотистых грунтах можно бетонировать монолитную плиту на теплоизоляционной подушке по всей площади дома. Но этот метод довольно сложен технологически и дорогой. В любительском строительстве он используется редко.

Наиболее удобны, технологичны и надежны ленточный и свайный фундаменты. Ленточный монтируется на прочных устойчивых грунтах, не требует больших затрат времени и труда. Его надземная часть должна иметь высоту не менее 40 см, подземная, вместе с подушкой — до глубины промерзания, ширина — 30 см.

Заливку бетоном желательно производить на всю глубину траншеи и высоту опалубки одновременно — так фундамент получится исключительно прочным. Армировать фундамент под каркасный дом 6х6 м не обязательно, однако армопояс качеств фундамента никогда не ухудшит. Монтировать каркас можно начинать спустя 7 – 10 дней после укладки бетона.

Свайный фундамент экономически более выгоден, чем ленточный. Здесь исключены земляные работы, сведен к минимуму расход цемента и не нужна опалубка, которая может стать довольно весомой статьей расходов на дом.

Винтовые сваи желательно покупать готовые — они продаются в любом размере и сделаны из качественного металла. Вам останется только установить их на место и смонтировать оголовки. Технология монтажа свайного фундамента несложная, но следует учесть несколько моментов:

• сваи должны достигать устойчивых слоев грунта;
• расстояние между ними не должно превышать 1,2 м. Оптимально — 0,7- 0,8 м;
• сваи должны быть забиты строго вертикально;
• оголовки свай монтируются строго в горизонтальной плоскости с погрешностью, не превышающей 1-5 мм на всю длину стены.

Фото проекта свайного поля

Привлекательны свайные фундаменты еще и тем, что начинать монтаж дома можно сразу же после их установки.

Строительство каркасного дома на свайном фундаменте 6х6 с последующей обвязкой из бруса

Нижняя обвязка дома

От качества обвязки зависит успех дальнейших операций. Обвязка выполняется из бруса сечением 150Х150 или 200Х200 мм, обработанных антисептическими составами и антипиренами. От верхушек свай бруски изолируются рубероидом и битумной мастикой или полимерными кровельными материалами, обеспечивающими надежную гидроизоляцию.

Брус укладывается по всему периметру основания и закрепляются специальными анкерными болтами. Между собой они соединяются вполдерева и скрепляются гвоздями 120 – 150 мм. Угловые стыки можно усилить металлическими уголками на гвоздях или шурупах.

Обвязка фундамента на фото, как правильно закрепить брус

Если обвязка устанавливается на бетонный фундамент, то бруски должны быть надежно изолированы от него двойным слоем рубероида и битумной мастики. Отверстия под анкерные крепления просверливаются как в дереве, так и в бетоне. При долблении могут возникнуть трещины, снижающие прочность соединения.

Болты фундаментные — анкерные

После установки обвязки проверяется ее горизонтальность и монтируется черновой пол. Доски прибиваются снизу к лагам из бруса 100х150 или доски 50х150 мм. Они устанавливаются с шагом 60 мм и присоединяются к обвязке методом вырубки пазов в полдерева и крепятся гвоздями.

Для чернового пола можно использовать как обрезную, так и необрезную доску толщиной до 30 см. Важно, чтобы она была сухая и не поврежденная насекомыми. Перед установкой доску обрабатывают антисептиками и антипиренами. С нижней стороны ее можно покрасить любым негорючим защитным составом.

Схема крепления чернового пола

Пол каркасного дома

Перед настиланием чистого пола следует выполнить ряд операций по его теплоизоляции. Для этого на доски чернового пола настилается пергамин или иной гидроизоляционный рулонный материал и укладывается минеральная вата, таким образом, чтобы ею был заполнен весь внутренний объем пола.

Пенопласт в качестве утеплителя использовать нежелательно — он горючий, может выделять вредные испарения и практически не способен противостоять мышам и другим вредителям.

В подполе не забудьте прибить сетку, защищающую от грызунов и мышей.

Поверх утеплителя настилается пароизоляционная пленка.

При установке лаг и чернового пола следует предусмотреть отверстия для прохождения труб канализации, водопровода и иных коммуникаций. Как правило, в домах на свайных фундаментах система теплого пола не устанавливается, поэтому рассмотрим только вариант дощатого пола. Для оборудования чистого пола используются доски толщиной 40 мм, которые сгоняются скобами и прибиваются гвоздями к лагам. Если пол готовиться под паркет или ламинат, то он может состоять из черновой доски и листов фанеры.

Каркас дома

Это одна из самых сложных технологически частей дома. Монтируется он из досок 50х150 мм для вертикальных стоек, верхней обвязки и балок перекрытия. Из нее же монтируются перемычки над окнами и дверями, распорки и усиливающие стойки под проемами.

Начинается монтаж каркаса с угловых стоек. Все стойки укрепляются укосинами, предохраняющими каркас от расшатывания. Для закрепления соединений можно использовать металлические уголки, фиксирующиеся саморезами.

Балки перекрытия закрепляются одним из трех способов — вырубкой, стальными кронштейнами или уголками. Все они одинаково надежны и технологичны. Их можно комбинировать в любом сочетании.

В любом случае, опорой балок перекрытия должны служить бруски верхней обвязки — балка должна заходить на брусок по всей его ширине.

Видео – Каркасные стены фильм Ларри Хона на русском языке 2 часть

Стропильная система

Монтаж крыши каркасного дома, как и установка каркаса, простотой не отличается. В домах 6Х6 м в большинстве случаев используется простая двухскатная крыша или крыша мансардного типа. Первую монтировать довольно просто, вторая требует тщательных расчетов и определенного мастерства.

Если воспользоваться готовыми заводскими наборами, то монтаж крыши любой конфигурации не отличается сложностью. При самостоятельном расчете и изготовлении элементов могут возникнуть неожиданные трудности, особенно при монтаже стропил и их стыковке в коньковой части. Если у вас есть сомнения с собственных силах, то для установки стропильной системы желательно привлечь специалистов.

Стропила изготовляются из досок 50Х150, 40Х150 или 50Х175 мм, в зависимости от длины. Обрешетка — бруски 40Х50 мм.

Угол наклона скатов крыши зависит от выбранного материала. Если используется профнастил, металлочерепица или шифер — минимальный угол наклона равен 120, максимальный — 600. Керамическая или полимерпесчаная черепица укладывается на крышу со скатами более 180.

Оптимально использовать металлочерепицу или профнастил — это технологичные в монтаже, прочные и относительно недорогие материалы. Битумная черепица отличается легкостью и несложна в монтаже, но дороже.

Крышу желательно установить до начала работ по утеплению и отделке стен, чтобы атмосферные осадки не намочили каркасную систему. Влажное дерево может «повести». Такие дефекты исправить практически невозможно. Даже установку пола можно делать после кровельных работ.

Мансардная крыша схема

Утепление стен и перекрытий

Стены каркасного дома 6Х6 представляют собой слоистую систему из внутренней облицовки (ГКЛ, вагонка), пароизоляционной пленки мембранного типа, слоя минеральной ваты, внешней обшивки (OSB, ДСП), гидроизоляции и облицовки (сайдинг, вагонка, планкен, блок-хаус).

Между внешней гидроизоляцией и отделкой обязательно должен быть предусмотрена воздушная прослойка со свободной циркуляцией воздуха. Кроме повышения теплоизоляционных свойств, это устраняет угрозу скопления влаги и загнивания частей конструкции.

В качестве утеплителя использовать пенополистирол нежелательно по тем же причинам, что и для утепления пола. Перекрытие и крышу утепляют таким же образом. Окна заказываются деревянные или ПВХ, но обязательно со стеклопакетами.

Строительство каркасного дома с односкатной крышей

Я всегда говорю, и меня поддержат, уверен, многие опытные строители, что строительство каркасного дома начинается именно с крыши. А уже потом, в зависимости от типа кровли выбирается каркас и рассчитывается фундамент строения. От вида крыши зависят нагрузки, которые передаются всей конструкции. Снеговая и ветровая нагрузки наряду с весом конструкции формируют основной пул напряжений, которые будут возникать в фундаменте строения.

Односкатная крыша каркасного дома позволяет решить некоторые проблемы и уменьшить нагрузку на сооружение именно за счет своего конструктива и своей особенности.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Плюсы и минусы односкатных крыш

Выбирая каркасный дом с односкатной крышей, необходимо сложить все «за» и «против», чтобы выбор был осознанным. Кроме стильного дизайна можно получить следующие преимущества:

• простота конструкции;
• низкая парусность;
• экономия стройматериалов (односкатная крыша – односторонний водосток);
• высокая скорость монтажа кровли;
• высокая надёжность ввиду отсутствия коньков, ендов и примыканий.

За плюсами также следуют отрицательные моменты такого домостроения, а именно:

• ограниченный размер строения – односкатные кровли предполагают пролет без дополнительных опор не более 6-ти метров;
• высокая снеговая нагрузка при малых углах кровли;
• за счет одностороннего водостока происходит увеличение замокаемости фундамента с одной стороны дома;
• невозможность устройства чердачного помещения.

Оценивая плюсы и минусы, важным фактором выбора является регион строительства со своими характерными погодными условиями: количество осадков, сила и роза ветров.

Формирование односкатной кровли

Возводя каркасные дома с односкатной крышей, я руководствуюсь всеми правилами создания кровельного пирога. Формирование всей конструкции начинается с обрешетки, которую я монтирую под стропильные балки, уложенные на переднюю и заднюю стены строения.

Вторым шагом является укладка пароизолирующего барьера, который я монтирую поверх обрешетки, обходя паробарьером стропильные балки.

Утеплителем заполняю всё пространство между балками до самого верха. Лучше использовать утеплители на основе каменной ваты.

Поверх утеплителя закрепляю гидробарьерную пленку, сверху которой по стропилам пробиваю бруски контробрешетки. Это необходимо для формирования вентзазора между верхней обрешеткой и гидробарьером.

Верхнюю обрешетку, в зависимости от материала финишного покрытия, креплю с прозорами или без них.

Монтажом финишного покрытия заканчиваю формирование пирога односкатной кровли каркасного дома.

Итак, кровельный пирог односкатной кровли выглядит следующим образом:

• нижняя обрешетка;
• паробарьер;
• утеплитель;
• гидробарьер;
• контробрешетка;
• верхняя обрешетка;
• финишное покрытие.

Стропильная система

Формирование односкатной кровли в каркасном доме возможно двумя способами: за счет разницы в высоте противоположных стен дома (балочная система) или с помощью треугольной фермы.

Балочная система ограничена в своем применении расстоянием между стенами, которая не может быть больше 6 м без дополнительных опор. Это обусловлено несущей способностью балок перекрытия и длиной пиломатериала, мерная длина которого как раз 6 метров. Такая конструкция может использоваться при возведении малых зданий: гаражей, хозяйственных построек.

Применяя такую конструкцию на зданиях с пролетами больше, чем 6 метров, нужно быть готовым к устройству дополнительных опор (стены, колоны), а верхние балки придется укреплять укосинами, подпорами. При больших пролетах также приходится устанавливать прямоугольные фермы по всей длине здания для обеспечения несущей способности верхнего бруса.

Более приемлемый вариант и применяемый мной в строительстве каркасных домов с односкатной крышей – треугольная односкатная ферма. При этом ферма может быть изготовлена на заводе или же собрана непосредственно на площадке во время строительства дома.

Преимущества такой системы в том, что, изменяя угол наклона конструкции, можно регулировать воздействие снеговой нагрузки на узлы дома.

Элементы фермы, которая может собираться на предприятиях по сборке деревянных конструкций соединяются между собой зубчатыми пластинами.

Такие конструкции характерны для американских каркасов. А технология таких креплений запатентована в Америке в 50-х годах прошлого столетия. Хочу отметить, что фермы соединенные таким образом могут обеспечивать прочность на домах с длиной пролета без опор до 12 метров.

Уклон кровли – как сформировать и для чего нужно

Первая задача кровли – изолировать внутреннее пространство дома от внешних факторов (дождь, снег). Чтобы избежать замоканий и протечек, необходимо обеспечить гарантированный сток воды с поверхности крыши во время дождя и таянья снега. Именно с этой целью выполняют наклон поверхности кровли

От уклона кровли зависит парусность всей конструкции. Слишком крутой угол обеспечит полный сток воды и снега, но сделает уязвимой крышу перед порывами ветра. К тому же не все кровельные материалы можно применить на крутых крышах.

Малый угол расширит ассортимент кровельного ковра, но повысит риск того, что вода будет стоять на крыше после дождя или при таянье снега.

Угол наклона односкатной кровли должен быть оптимальным. Но всё же формирование того или иного угла зависит от выбора кровельного материала и региона строительства с характерными погодными условиями и уровнем осадков.

Формирование угла наклона при балочной системе выполняется за счет разновысоких стен дома.

Используя фермы, угол наклона кровли формируется углом установки верхнего пояса. При этом, учитывая, что ферма с её элементами рассчитывается специальными компьютерными программами, можно быть уверенным, что угол наклона в этом случае будет оптимальным. Будут учтены и погода, и нагрузки от снега и ветра.

Монтаж односкатной кровли (пошаговый сценарий)

Односкатная крыша в каркасном доме, монтаж которой планируется выполнить, должна быть рассчитана специалистами. Во-первых, это избавляет от лишней траты строительного материала. Во-вторых, позволяет быть уверенным в том, что кровля выдержит все испытания природы (ветра, дожди и снегопады).

Итак, монтаж начинаю с детального просчета. Это даст мне точное сечение верхнего бруса, которое может быть 100*50 мм, 150*50 мм, 200*50 мм, 220*50 мм. Укажет на точки, которые нуждаются в установке подпор или укосов (при балочной системе). Покажет слабые места в брусе, куда возможно придется установить прямоугольную ферму.

1 вариант — балочная система.

Монтаж балочной системы начинаю после установки стен и формирования перекрытия верхнего этажа. По верхней и нижней стене делаю разбивку с указанием мест установки наслонных стропил (верхняя балка кровли). Разбивку делаю с шагом 600 мм.

Возле мест установки стропил провожу монтаж перфорированного уголка, через отверстия которого буду закреплять стропила. Предварительно в нижней части балок делаю гнезда в тех местах, где будет соприкосновение с верхней обвязкой стены. Наборку стропил делаю по всей площади кровли.

После установки стропил начинаю монтаж нижней обрешетки, которую выполняю из доски толщиной 25-30 мм. Доска может быть обрезной или необрезной, но обязательно зачищаю её от остатков коры. Обрешетку допускается крепить с небольшими прозорами, учитывая то, что пространство под крышей будет неэксплуатируемое.

Поверх обрешетки (с наружной стороны кровли) закрепляю паробарьерную пленку. Монтаж веду снизу вверх с обязательным перехлестом и герметизацией стыков скотчем. Паробарьер закрепляю, оборачивая стропила сверху.

В полость между стропилами укладываю плиты изоляции из минеральной ваты или пенополистерола. Пенопласт категорически применять нельзя, так как это горючий материал.

Утеплитель закрываю гидробарьером. Его крепление проводим степлероп к стропилам, а затем по верху балок фиксирую рейкой толщиной 2-3 см. Эти рейки выполняют роль контробрешетки, образовывая вентиляционный зазор.

По верху контробрешетки монтирую верхнюю обрешетку. В зависимости от финишного материала её устанавливаю с равным прозором (под металлочерепицу или штучную черепицу) или со свободным расстоянием, чтобы потом закрепить листы ОСП под монтаж гибкой черепицы или еврорубероида.

На сформированную поверхность креплю финишное покрытие, выбор которого зависит от угла наклона кровли.

2 вариант – система треугольных ферм.

В этом варианте монтаж выполняется быстрее и технологичнее. Использование ферм в случае, когда возводится каркасный одноэтажный дом с односкатной крышей, позволяет уменьшить сечение верхнего пояса до размеров 50*40 мм.

Фермы изготавливаются централизованно на заводе в одном размере и доставляются на участок в готовом виде.

Монтаж такой системы проводится сразу после монтажа стен. Отличительной особенностью такого варианта является то, что нижний пояс ферм может служить балками для формирования чернового потолка дома.

Установку конструкций начинаю также после проведения разбивки по противоположным стенам с таким же шагом – 600 мм. Первой ставиться фронтонная ферма, которую закрепляю прямо на стене с помощью перфорированных уголков, установленных на опорных (для ферм) стенах.

Вторую ферму устанавливаю согласно разметки и скрепляю с первой, временной балкой по верхнему поясу.

Установку и крепление остальных конструкций провожу аналогично.

После установки каркаса кровли провожу зашивку фасадного (высокого) фронтона, что позволяет скрепить между собой все конструкции.

Изнутри здания по нижнему поясу ферм монтирую паробарьер с перехлестом полос и герметизацией стыков.

По всей плоскости потолка пробиваю обрешетку обрезной доской без прозоров (в сплошную).

В этом варианте я выполняю утепление потолка, а все пространство от кровли до утеплителя остается холодным, но отлично вентилируемым.

Между фермами укладываю утеплитель так, чтобы был скрыт нижний пояс, который обычно составляет высотой 100 мм.

Обрешетку на верхний пояс ферм начинаю набивать снизу вверх после монтажа первой полосы гидробарьера. То есть в этом варианте гидробарьерная пленка и доска обрешетки монтируются практически одновременно.

Окончив монтаж обрешетки, креплю финишное кровельное покрытие.

Монтаж обрешетки и контробрешетки

В случае с односкатной кровлей обрешетка бьется два раза. И в обоих случаях она несет особые функции. Для формирования полноценного кровельного пирога применяется нижняя и верхняя обрешетка.

Нижняя обрешетка монтируется на нижней части наслонных стропил или на нижнем поясе ферм. Её главная задача – удержание утеплителя.

При наслонных стропилах установку нижней обрешетки начинаю с нижней части здания. Крепление провожу анодированными саморезами. Обрешеткой закрывается вся площадь сразу. Крепление провожу всплошную или с прозорами. Можно использовать необрезную доску, бока которой полностью зачищены от обзёла.

Если кровля формируется с помощью ферм, то нижняя обрешетка устанавливается изнутри здания. В этом случае я использую обрезную доску, чтобы прилегание было максимально плотным.

Бывают случаи, когда монтаж ферм провожу на готовое перекрытие. Тогда нижняя обрешетка не устанавливается вовсе.

Контробрешетка – брусок с размером 20*40 мм (30*40 мм), который устанавливается на верхнее ребро стропил или верхний пояс ферм. Её цель – формирование вентиляционного зазора между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой. Крепление бруска провожу гвоздями длиной 40 мм.

Верхняя обрешетка – основа кровельного покрытия. Её монтаж проводится снизу вверх с заданным шагом. Для металлочерепицы применяется доска шириной 100 и толщиной 30 мм. Такой размер позволяет надежно ложится волне листа на обрешетку. И если шаг будет «гулять» в пределах 15 – 20 мм, ширина доски не позволит того, чтобы крепёж прошел мимо. Для штучной черепицы использую брус 40*40 мм.

Если верхним покрытие будут рулонные битумные материалы или гибкая черепица, то поверх обрешетки из досок монтируется выравнивающий слой из ОСП-плит.

Выбор кровельного материала

В зависимости от угла наклона кровли и происходит выбор материала. При малых уклонах (от 5 до 10 градусов) применяются материалы, которые имеют наименьшее количество открытых стыков. Это относится к рулонным битумным материалам. Основной из них – наплавляемый еврорубероид, который монтируется в два слоя горячим методом с перекрытием стыков.

При углах, близких к крутоуклонным крышам (а это порядка 30 градусов), используется обыкновенный шифер, керамическая штучная черепица, металлочерепица.

Если значения угла наклона лежит в диапазоне 10 – 30 градусов, может быть применен кровельный профлист, битумная черепица, металлочерепица, фальцевая металлическая кровля.

Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляции

Перед окончанием монтажа кровли провожу её утепление. Теплоизоляционный пирог кровли состоит из трёх основных элементов:

• паробарьер;
• утепляющий материал;
• гидрозащита.

Паробарьерная пленка, в качестве коотрой может быть плотный полиэтилен, устанавливается со стороны помещения, чтобы избежать попадания влаги в теплоизолятор. Крепится непосредственно на смонтированную нижнюю обрешетку.

В качестве утеплителя применяется каменная вата, но может использоваться и рулонный материал. Это оправдывает тот момент, что утеплитель с обеих сторон закрыт обрешеткой и по нему ходить никто не будет. Так как при односкатной кровле чердачное помещение не устраивается, можно использовать в качестве утеплителя листы пенополистирола.

Закрывает утепляющую конструкцию – гидробарьер, который предотвращает попаданию влаги из вне, но выводит внутреннюю влагу утеплителя наружу.

После формирования утепляющего пирога выполняется монтаж кровельного покрытия. В зависимости от его типа устанавливается соответствующая обрешетка. Листовой материал крепится на дощатую обрешетку с прозором. Рулонный и битумный на сплошной настил из ОСП, фанеры или цементно-стружечных плит.

Окончив монтаж кровельного покрытия, устанавливаю планки примыкания, ветровые планки, монтирую систему водостока.

Планируете построить каркасный дом с односкатной крышей? Звоните: +7(495)241-00-59

Выбирая при строительстве каркасного дома односкатную крышу, можно выиграть в некоторых моментах, а именно: сэкономить на материалах, уменьшить срок строительства, получить необычный дизайн. Но есть и подводные камни в этом виде каркасного строительства.

Обратившись к специалистам, знатокам своего дела, можно многократно увеличить перечисленные плюсы.

Я всегда смогу помочь и объяснить, как выполнить ту или иную операцию. Готов подключиться на любом этапе строительства, но лучше, если это будет начало, тогда и финал будет ожидаемым.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!