Дом 2001-02, страница 27

Технология малой стройки

фундамент «гуляет»

Возведение фундамента — наиболее важный и ответственный этап строительства дома. Надежность и долговечность здания определяются выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления фундамента. Допущенные ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.

А что делать, если дом уже построен, а на фундаменте строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Большинство проблем с фундаментом возникают при строительстве на пу-чинистых грунтах. Пучение грунта — явление весьма коварное и мощное, бороться с которым после завершения строительства очень сложно. Почему оно происходит?

Если фундамент (лента или столбы) был заложен выше глубины промерзания, то мокрый грунт под опорой, замерзая, расширяется и выдавливает конструкцию. Наиболее активно этот процесс происходит по весне на южной стороне дома, промерзающей ночью и прогреваемой днем. С каждым проходом границы «оттаивание — замерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последний поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. Деревянные же и щитовые дома получают заметные перекосы, стены трескаются, разрушаются, двери и створки окон не закрываются. Что же делать?

У владельцев каменных домов есть несколько вариантов улучшения работы фундамента. В местах со сложным рельефом можно понизить уровень грунтовых вод, организуя их отвод с помощью эффективной дренажной системы (рис. 1). Сухой грунт — не пучинистый и «теплый». Учитывая, что в пучинистых грунтах, имеющих пылеватую структуру, влага поднимается вверх, дренаж нужно располагать ниже глубины промерзания на 0,5 м. В литературе по строительству достаточно хорошо рассказано о технологии создания дренажной системы, но надо учитывать, что это -сложная и дорогостоящая работа.

Уровень грунтовых вод

J__LJ.ll _L _L _L __L

промерзания грунта V^ ^

Можно также пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома подсыпают слой грунта, доведя глубину заложения фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, и зрительный образ дома несколько выиграет, он окажется на некотором возвышении.

Глубину промерзания можно поднять, заменив часть грунта на теплоизолирующий слой, выполненный, например, в виде смеси керамзита и крупнозернистого песка в соотношении по объему 1,5:1. Слой толщиной в 20-30 см и шириной около 2 м, заложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупнозернистого песка в 20-30 см толщиной, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания на 60-80 см. Теплоизолирующий слой может быть выполнен и из пенополистирольных плит толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Плиты, уложенные на глубине 20 см на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — весьма эффективное средство. Ширина укладки плит вокруг дома — около 2 м. Зазор между плитами — не более 5 см.

Глубину промерзания уменьшит и толстый слой снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-продухи в цокольной части здания, то можно таким образом несколько снизить степень промерзания грунта.

Все варианты можно и совмещать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину заложения дренажной системы. Утепление грунта можно совместить и с поднятием его уровня вокруг дома.

Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). Явления пучения отражаются на них в большей степени, поскольку такие дома сами по себе легче.

Иногда фундаментные столбы поднимаются даже при заложении их ниже глубины промерзания, если дом оказался слишком легким, либо столбов установили слишком много, что одно и то же. Это происходит из-за сцепления боковой поверхности столбов с грунтом, если между ними не проложили слой гидроизоля

Гуляет столбчатый фундамент

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выход из положения. Щитовой дачный дом в Ленобласти (Гатчинский район). Фундамент из бетонных столбиков, глубина около 70 сантиметров, расстояние между столбиками не более 2 метров. К дому пристроена веранда. Дом 6х6 м, а после пристройки веранды, соответственно, стал 8х6 м. Последнее время стал очень сильно трястись пол веранды. «Выводило» по весне некоторые из столбиков фундамента. Выравнивали и отливали новые, но всё по-старому. Итак, в каком направлении действовать?

С уважением и ожиданием подсказки, Александр, Санкт-Петербург.

Привет, Александр из Питера!

Пока идут теоретические выкладки, то все бывает, как правило, нормально, а вот когда дело доходит до практики, то многие теории уже не выглядят такими бесспорными.

В этом сезоне столкнулся с проблемой почти полностью (за исключением, пожалуй, глубины заложения столбиков) идентичной вашей. Место сырое, домик каркасный, размер 5/8 метров, плюс пристроена веранда. Вовремя не досмотрел за молодым и неопытным членом бригады, в результате он закаркасил половые лаги веранды и уложил их прямо на столбики. Вместо того, чтобы положить между лагами и столбиками через гидроизоляцию деревянные прокладки 50 миллиметровой толщины для регулировки.

В результате еще до заморозков сам дом по причине веса уже просел на 25 миллиметров, а веранда нет. Соответственно пол перекосило. Естественно, что по весне положение скорее всего усугубится.

То есть все каменные столбики (кирпичные, блочные, свайные и т.п.) под вашей верандой должны быть установлены примерно в одном уровне и сантиметров на 7 -10 ниже чем фундаментные опоры вашего основного дома. А зазор между основанием веранды и поверхностью столбиков под верандой заполняется набором из кусков доски обрезной различной толщины. ( Например, 5 сантиметров; 2,5 сантиметра и еще раз 2,5 сантиметра). Площадь поверхности столбика должна быть равна площади обрезков доски, на нее опирающихся.

В итоге получаете одинаковый уровень основания веранды и основания дома. После подвижек столбиков под верандой в вертикальном направлении (обычно в начале зимы и по ее окончании — весной, столбики поднимает, потом опускает).

И после перекосов надо подлезть под веранду и с использованием домкрата и кувалды восстановить ровную поверхность пола. То есть вынуть лишние обрезки досок (иногда, что бывает реже, наоборот, добавить).

Лет пятнадцать тому назад такая же «петрушка» была с бревенчатым домом и каркасной верандой, столбики-опоры под верандой выпирало вверх. Убрали часть обрезков досок по высоте, пол стал на место. Положение стабилизировалось и «устаканилось», в последующие годы больше подкладывать и вынимать ничего не надо было.

Понятное дело, что подобная ситуация не очень приятная штука, но это дань недорогому фундаменту.

Иначе делайте дорогой свайный, для Гатчины глубиной в полтора метра, на глубину промерзания грунта, таких проблем не будет.

Как усилить или восстановить ленточный фундамент? Способы из практики.

Доброго дня, уважаемые гости!

Данная статья посвящена усилению и восстановлению ленточных фундаментов распространенными способами, применяемыми в настоящее время.

Важно сказать, что сначала нужно произвести комплексную оценку. А надо ли нам вообще делать усиление или достаточно будет локализовать причину разрушения?

Для этого требуется провести обследование фундамента и выяснить, в каких местах и от чего обнаружено раскрытие трещин, выявить возможные причины и т.п. И только после оценки — приниматься за работы. Возможно получится избежать дальнейшего разрушения конструкции отводом влаги от фундамента или утеплением.

Перед тем, как перейти к пошаговым действиям, следует коснуться причин, лежащих в основании принятия решения по усилению конструкции:

1. Обнаружена просадка грунта, а соответственно и угла/углов здания (На практике, львиная доля случаев — это замачивание основания: нарушена отмостка или дефект приемного колодца скрытой ливневой канализации — раскол в зимний период).
2. Планирование достройки вышележащих этажей или замена деревянного перекрытия на ЖБ и пр. (Всё то, что даст дополнительную нагрузку на основание).
3. Полная реконструкция дома.
4. Ремонт фундамента после образования трещин после морозного пучения.

Итак, первым делом производится оценка доступа к конструкции:

При дорогостоящем ремонте, доступ к фундаменту с внутренней части будет ограничен, поэтому все работы выполняются со стороны улицы. Идеальным вариантом конечно же служит доступность со всех сторон, но не всегда так бывает. Есть случаи, когда и со внешних сторон доступ ограничен из-за близко стоящего соседнего строения. Таким образом — выбирается наименее «разрушительный» вариант.

Цель: Единственной функцией фундамента является передача нагрузки от дома на основание, т.е. на наш материковый грунт. Наша цель — равномерно распределить нагрузку от сооружения, чтобы давление не превышало расчетного сопротивления несущей способности грунта.

С чего начинать?

Начинать нужно с геологии грунта. Если это песчаный грунт, то недозволительно затягивать рабочий процесс при реализации работ, таким образом требуется обеспечить высокий темп. Если грунт — глинистый, с ним проще, он позволяет провести те или иные работы в более долгие сроки.

Расчет конструктивной части усиления

Ленточный фундамент рассчитывается как балка на упругом основании. Если произошло подмокание, то балка задействована в работе как консоль и важно сделать упор на расчет арматуры верхнего пояса. Если морозным пучением выдавило угол — то растягивающее напряжение нижнего пояса недостаточно сильное, здесь усиливается и армируется нижняя часть фундамента.

На этом этапе важно ясно понимать, какую же часть фундамента нам необходимо усиливать:

1. Усилить несущую способность — расширением подошвы фундамента.
2. Уменьшить растягивающее напряжение в балке — дополнительным армированием нижней зоны.
3. Усилить консольную часть — армирование верхнего пояса.
4. Всё вышеуказанное в комплексе.

Пошаговая реализация работ

Работы будут вестись захватками. На каждые несколько захваток — выделяется состав из двух человек. Практика показывает, что два человека в рабочий день выполняют по 2 — 3 захватки. Оптимальный размер захватки составляет — 1 м. для того, чтобы не создавать дополнительные негативные условия для фундамента и не ослабить основание.

Первым делом, переносим план фундамента на бумагу, определяем количество захваток и количественный состав бригад. Расписываем план дневных работ с каждой группой захваток.

Оптимальным решением считается организация одновременных работ на каждом четвертом отрезке. Далее, в обязательном порядке устраивается укрытие от осадков и производится поочередный подкоп под старый фундамент. Временное укрытие — обязательно!

Армирование так же производится участками с необходимым нахлестом прутов друг на друга. При армировании, обязательно выдерживается защитный слой 50-70 мм.

Важно обратить внимание, что бетон заливается выше существующего фундамента примерно на 10 см., так как требуется создать давление в подошве старого фундамента, обычно работы протекают с использованием глубинного вибратора.

При производстве таких работ — особое предпочтение отдается глиноземистому цементу. Данный вид — саморасширяющийся . (Работать с ним тяжело, поскольку реакция протекает быстрее обычного, и схватывается чуть медленнее гипса).

На практике используют обычный цемент с добавляем 15-20% глиноземистого. С точки зрения химии — это не совсем правильно, но на практике — марочная прочность теряется не на много. При использовании такого раствора — удачно компенсируется усадка обычного бетона, и увеличиваясь в объеме, твердеющий состав «подхватывает» старый фундамент.

Аналогичным образом усиливается верхний пояс фундамента, вырубаются куски стен согласно плана захваток, участки армируются и заливаются бетоном.

В итоге наш усиленный фундамент приобретает вид сборно-монолитного фундамента, где нижняя и верхняя зоны уже могут совершенно свободно работать на растяжение.

В заключение хотелось бы отметить, что стоимость работ усиления фундамента варьируется в пределах от 60 до 90% от стоимости новой конструкции. Львиную долю средств забирает недешевый глиноземистый цемент и кропотливый труд строителей.

И конечно же, всю ленту усиливать нужно не всегда. Если по расчету ваш фундамент проходит с точечным увеличением площади опирания, то смело делайте точечные усиливающие выступы, иногда их вполне достаточно, чтобы реализовать задуманное.

По факту, это не единственный способ. Можно немного перенаправить фокус от фундамента на грунт и произвести уплотнение или цементацию основания. Но об этом в следующих статьях.

Вопрос: Как укрепить фундамент что бы не «гулял»?

Д ача 6*6 брусовая 100*150, 2 этажа, фундамент гуляет. Домкратами подняли, выровняли. Как укрепить фундамент, что бы не гулял. Фундамент столбчатый. Стоит 4 год.

Ответ

Гуляет? В смысле? Проседает, выпучивается, уходит в сторону, перекашивается? Или «налево» от жены бегает? Все столбы или некоторые? Что за грунт, уровень грунтовых вод? Глубина заложения фундамента, площадь опирания, количество столбов, материал столбов?

Возможно недостаточная несущая способность, в этом случае нужно подкапывать и расширять опорную подушку, может пучинистый грунт, а глубина заложения фундамента недостаточна, его выпучивает замерзший грунт, тогда нужно опять таки, подкапывать, и углубляться, может оползень -грунт усиливать, может подмыв- дренирование делать, может просадка. В общем, начинать надо с выяснения причин «гуляния», т. е. с обследования конструкций и условий их работы. Мероприятия по усилению фундамента требуют предварительного проекта и серьезной организации работ, тут с бухты-барахты можно таких дров наломать, что и думать не хочется.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Похожие записи

Скорее всего у Вас пучинистые грунты (глины, суглинки, торфяники и т. п.). Решений — миллион вариантов. Один из самых простых №256 (и, в любом случае необходимых) зто устройство дренажа вокруг дома. Отрывается дренажная канава по всему периметру дома, на расстоянии не менее 1.5-2.0 метра от наружной части стены, на глубину не менее 2-х метров. Устройство дренажа описывать не буду. Затем, от стены до дренажной канавы производится теплоизоляция экструдированным пенополистиролом (Пеноплэкс, Европлекс, Стирекс и т. п.). После укладки теплоизоляции, на неё сверху укладывается отмостка. С уважением Вячеслав. xxxxxxx@mail.ru

Гм… как говорится «читалъ и плакалъ».

Но по порядку. Глина никаким боком к пучинистым грунтам не относится. Поскольку по определению отвратительно насыщается в естественных условиях водой. Ну, свойство у глины такой. Ее именно поэтому для обратной засыпки фундамента используют. Как гидроизоляцию.

Дренаж? А зачем? Да и еще «в любом случае необходимо». Кто и где говорит о высоком уровне грунтовых вод? Но даже если так, выкопали канаву вокруг дома (кстати, почему на глубину «не менее 2-х метров»? какими нормами это регламентируется, если не трудно ссылку можно? как и расстояние от канавы до дома?), а потом что? Ну допустим, грунтовые воды высоки, талые воды обильны, дожди немеряны, заполнили они эту канаву и? Об отводе воды Вами ничего не сказано. А если отвод просто невозможен? Ну так вот получилось, дом стоит в низине?

А уж зачем укладывать между домом и канавой: Пеноплэкс, Европлекс, Стирекс… и прочий плекс-рекс? Вааще тайна… Что утепляем-то? А главное, зачем это надо и кто это оценит? 🙂 Два метра грунта между домом и канавой? А сверху еще и отмостка? Тоже получается, не менее 1,5-2 метра шириной.

Был бы весьма обязан разъяснениям, для чего это все городить?! Каким боком оно повлияет на фундамент? А устройство дренажа, ладно, не описывайте, тут вот все уже описано. В подробностях.

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

«Методы борьбы с воздействием морозного пучения на хозяйственные объекты: рациональный выбор мест сооружения объектов; предупреждение промерзания основания или сохранение его в постоянно мёрзлом состоянии; заанкеривание фундаментов зданий в подстилающей толще пород; уплотнение или осушение грунтов оснований; предотвращение смерзания фундаментов с грунтом (применение засыпок, прокладок, обсадки и т.д.), замена пучинистых грунтов в основании на неподверженные морозному пучению». Горная энциклопедия

Ну и на вскидку — ещё парочка ресурсов: ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ

Нет преграды, равной преграде невежества.

Простите, но приведенные ссылки (кстати, извините, я был вынужден их удалить) не являют ссылками на нормативные документы, это обычные сайты фирм, носящие рекламный характер. Подобные статьи пишут люди, в подавляющем большинстве случаев не имеющие строительного образования и ссылки на них наивны. Как и в общем-то и «Горная энциклопедия» (сам по себе весьма неплохой ресурс).

Статьи же конкретно указанные Вами, если честно, меня позабавили, настолько явно они написаны дилетантами.

Но, даже и там нет упоминания что: глины и суглинки относятся к пучинистым грунтам, а так же описания защиты фундаментов выкапыванием по периметру канавы и устройства двухметровой отмостки. 🙂

Конечно, если в последней фразе о невежестве Вы имели ввиду себя, все вопросы снимаются. Если же нет, то просьба дать выдержки или сослаться, на действительно серьезные документы. К таковым могут быть отнесены: СНиП, официальные издания профильных институтов, другие документы, официально рекомендованные для руководства при производстве проектных, изыскательских и ремонтно-строительных работ.

Для простоты уточню вопросы как я их понял:

1. Откуда Вы взяли, что глины суглинки и торфяники априори относятся к пучинистым грунтам? (Вообще-то я, к примеру, всегда считал, что пучинистость не зависит от морфологических и минералогических свойств грунта, а является следствием насыщенности водой).

2. В каком нормативе предусмотрено: «на расстоянии не менее 1.5-2.0 метра от наружной части стены, на глубину не менее 2-х метров.» (Глубина дренажной траншеи зависит в первую очередь от урованя грунтовых вод)

3. Какие именно функции выполняет следующий конструктив: «от стены до дренажной канавы производится теплоизоляция экструдированным пенополистиролом» на каковой затем «сверху укладывается отмостка». (даже в тех случаях, когда утепление грунта необходимо, оно производится засыпными утеплителями типа керамзита, отмостку шириной больше метра не делают)

Только не нужно флуда, хорошо? Конкретно: «предусмотрено СНиП ХХХХ, упомянуто в книге «ХХХХ» под. ред проф.Х.Х. ХХХ , «можно увидеть в типовом проекте разработанном институтом ХХХ» и так далее.

А то у Вас получается как в старой передаче «Городок»: «Вы хотите цифр?! Пожалуйста! Двадцать пять, шестнадцать, восемь, тридцать два…!» А к чему эти цифры, абсолютно непонятно…