Что делать, если деревянный дом покосился?

Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники. Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д. Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.

В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены. Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?

Причины

К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.

Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:

• В старом доме давно не жили;
• Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;
• Особенности почвы;
• Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;
• Подтопление;
• Разрушение нижних венцов;
• Усушка бревен и бруса в стенах нового дома.

Что делать?

В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.

Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.

Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.

Разрушение нижних венцов – вряд ли это может случиться с новым домом, хотя случается и такое, при выборе некачественных материалов. Обычно в процессе эксплуатации, нижним 2 венцам требуется защита от сырости и холода, исходящих от земли. Нижние ряды бревен или бруса нужно 1-2 раза в год покрывать специальными водоотталкивающими составами, а также антисептиками для защиты от гнили, плесени, насекомых.

Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами. Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу. Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений

Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.

Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.

Утепление деревянного дома и почему в доме по ногам гуляют сквозняки

Давайте разберемся в физике процесса нагрева помещения зимой.
Во-первых, в таком помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена.

В качестве нагревателя в квартирах, как правило, используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха выступают потолок, стены и пол. Не случайно приводятся эти три части помещения именно в такой последовательности.

Сейчас разберемся почему. Нагретый теплый воздух от источника тепла сразу поднимается вверх. Первым деломон соприкасается с потолком и “растекается” по нему в разные стороны. Пока теплый воздух “течет” по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Наш воздух уже немного охладился и дошел до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается, он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая – с такой силой от нее дует.

Важно для случая деревянного дома

В деревянном доме стены,не монолитные, и у хозяев сразу возникает ощущение того, что стены дырявые.

Холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался и у пола ему, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей скоростью. Так возникает эффект “дутья по ногам”. В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация?

Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь становится понятно, почему радиаторы располагаются под окнами. Теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть радиатор является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку.

Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.

А что будет, если установить радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция

Как утеплить холодный деревянный дом. Постараемся все сделать поэтапно. Если внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок – внешние стены – пол. Если вы так подумали, то вы правы, но перед этой последовательностью , все же, хорошенько осмотрете стены на предмет откровенных дыр.

Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр в деревянном доме- утепление дома будет бесполезно. Но вообще-то если плохие окна то нужно начинать именно с них

Проверяем стены

Если на улице мороз, то внимательно проверяем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы, места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок – внешние стены – пол.

Проверяем и утепляем потолок

С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего.

Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендовано использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с примесями. Если материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком определились.

Теперь стены. их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень и очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то лучше всего поставить пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами.

Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Утепление пола

Пол – самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

Что еще можно улучшить

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.

Повело стену в дачном доме 6х8 м из бруса. Нашли решение проблемы

Прошло больше года, как мы построили дачный дом из профилированного бруса. Не обошлось без мелких неприятностей, цель которых — разбавить серые будни скучных строителей.

Стройка без проблем — скучна и неинтересна

Напомню, что в 2016-м году построили дачный домик из профилированного бруса. Заказчик остался доволен. Но тот, кто занимался строительством деревянных домов , знает, что к дереву нужен особый подход.

Ошибки, совершённые на этапе строительства или проектирования деревянного дома могут вскрыться спустя год-два, а то и больше.

Случилось так, что заказчик после первого года усадки установил окна. А в какой-то момент наружную стену , как раз рядом с оконным проёмом выгнуло так, что на доме образовалось «пузо».

Представьте картину: новое окно , которое вот-вот может лопнуть , несущая стена, стремящаяся уйти неизвестно зачем, куда и почему, и отчего ей не сидится на месте?

Что делать в таком случае, как убрать «пузо» без «диеты и таблеток»

С самого начала нельзя было оставлять «непокорную стену» без перевязки , т.е., нужно было сделать хотя бы небольшие выпуски бруса вовнутрь комнаты, примерно так, как на фото ниже.

С внезапно возникшим «животом» справились следующим образом, причем подобную болезнь лечили неоднократно этим же методом и на домах построенных другими бригадами и фирмами, пока жалоб не было:

1. Прислонили строганый брус 150х150 мм вплотную к стене и визуально оценили глубину изгиба.

2.В нескольких местах по высоте строганого бруса проделали горизонтальные сквозные отверстия через наружную стену.

3. Скрепили брус со стеной шпильками. Затягивая шпильки по очереди, выравнивали стену с помощью кувалды. Внимание! Ни в коем случае не нужно демонстрировать умение махать инструментом, нанося удары по брусу. Подложите хотя бы кусок обрезка доски и бейте по нему.

4. Вырезали заглушки из дерева, вставили в отверстия со шпильками и замазали шпатлёвкой по дереву.

Подобные проблемы в деревянных домах – не редкость. Возможно, опыт, описанный в этом посте, окажется полезным для кого-то из вас. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях.

Друзья, прошу подписаться на канал в Яндекс Дзене. Ниже оставляю ссылки на статьи, где описывал предыдущие этапы строительства этого дома.