Закладываем фундамент для дома: виды и особенности

Фундамент для каркасного дома

Решив построить небольшой домик, многие задумываются над тем, как заложить фундамент, который будет не очень дорогим. Выход есть – это столбчатый фундамент для каркасного дома.

Столбчатый фундамент можно сделать из кирпича, дерева или монолита. Почему столбчатый? Потому что каркасные дома не имеют большого веса, а низкая стоимость – это весомый аргумент на пользу именно такого фундамента. Для строительства такого вида фундамента нужны следующие материалы:

Схема деревянного столбчатого фундамента.

Дерево. Кирпич. Бетон.

Теперь нужно разобраться в плюсах и минусах каждого из материалов.

Дерево. Строительство столбчатого фундамента из дерева – это самый простой и дешевый способ. Для закладки следует использовать нижнюю часть ствола. Деревянные столбы перед закладкой в землю обрабатывают антисептическим препаратом и обмазывают битумом. Для предотвращения загнивания дерева можно использовать и более дешевый способ – обжечь ствол на костре или при помощи паяльной лампы. Такой способ способен продлить эксплуатацию фундамента в 1,5 раза. Минусом такого фундамента из дерева является недолговечность.

Для установки деревянных столбов нужно вырыть ямы. Копать вручную – дело не из легких, ям понадобится около 20 штук. Можно использовать садовый бур, он значительно упростит работу. Ямы должны в диаметре быть больше, чем столбы.

Столбы устанавливаются на специально устроенные подкладки из бруса (при незаглубленном фундаменте) либо на бетонные или каменные подушки, если фундамент заглубленный.

Глубина закладки столбчатого деревянного фундамента должна быть 1,2 м. После установки столбы засыпаются слоем почвы, толщина которой не больше чем 15-20 см, а свободное пространство засыпается щебнем или гравием крупной фракции.

Дренаж фундамента коттеджа.

Схема фундамента дома.
Устройство дренажа вокруг фундамента дома.

Долгосрочная эксплуатация здания возможна лишь при качественном водоотведении от стен, цоколя, основания коттеджа. Поэтому, чтобы построить фундамент под дом, обеспечив ему высокий ресурс, необходимо качественное отведение грунтовых, поверхностных вод от опорных конструкций. На этапе строительства нулевого цикла грунт уже удален, поэтому одновременный монтаж магистралей дренажной канализации значительно снижает бюджет строительства.

Сделать дренаж можно самостоятельно, учитывая рекомендации специалистов, требования СНиП:

• перфорированные трубы в текстильном фильтре (два слоя дорнита) собирают излишнюю воду из почвы, укладываются по периметру здания;
• система имеет общий уклон в сторону сборного коллектора (заглубленного в землю полимерного или металлического резервуара);
• по углам, через 15 м на прямых участках смонтированы сборные колодцы (вертикально установленные куски труб с крышками/люками), через которые производится обслуживание системы.

В канализациях этого типа всегда используется самотечная система для снижения затрат эксплуатации, обеспечения энергонезависимости трубопроводов. Для трубопроводов изготавливают траншею глубиной 0,7-1,5 м, выравнивают дно с обеспечением уклона, изготавливают песчаную или гравийную подушку. Цоколь коттеджа защищают от поверхностных вод отмосткой, поэтому дренажные трубы отстоят от него на расстояние 0,4-0,7 м. После монтажа дренажной системы эксплуатируемая отмостка обрамляется лотками поверхностной ливневой канализации. В дренаж нельзя заводить вертикальные трубы водостоков крыши, а сами трубопроводы нельзя присоединять к септику, наружным автономным канализациям домов во избежание переполнения системы.

Подготовка пола к монтажу станка

От правильности монтажа станочных линий или отдельных агрегатов зависит, кроме качества работы, также их долговечность и срок службы опорной конструкции под ними. При установке в любом случае нужно руководствоваться паспортом изделия, а особенно монтажными чертежами.

Если планируется расположить в цеху либо мастерской несколько единиц станков, то между ними следует оставлять проходы, размеры которых регламентированы правилами охраны труда (техники безопасности).

Пол служит только основанием под станок. В цехах предприятий и в домашних мастерских он в основном цементный. Другие материалы применяются гораздо реже. Встречается также бетонный пол с деревянным настилом. Устанавливать станки на доски не рекомендуется, потому что они способны достаточно быстро деформироваться под нагрузкой (если агрегат весит более 200 кг). При этом выверенное положение оборудования нарушается, вызывая сопутствующие неудобства.

Бетонный пол под монтаж станков должен быть определенной толщины, соответствующей величине будущей нагрузки. Если его высота не соответствует, то делают армированную стяжку или отдельный фундамент. Также заливают пол бетоном при сильных колебаниях его уровня, чтобы максимально хорошо выровнять поверхность.

Можно также подготовить (залить раствором, предварительно сделав выемку нужных размеров) не всю основу, а только отдельное место. Получится подобие фундамента.

Для наиболее рационального пользования имеющейся площадью мастерской или цеха, а также с целью повысить удобство рабочего процесса, производят установочную разметку на полу. Это особенно актуально при размещении нескольких единиц оборудования, которое монтируют поперечными или продольными рядами.

Разметка должна быть выполнена так, чтобы обеспечить технологические требования к процессу обслуживания, а также правила техники безопасности. Часто габаритные агрегаты ставят посередине помещения, чтобы было можно без проблем использовать грузоподъемную технику при необходимости. Небольшие аппараты, например, фрезерные станки, устанавливают обычно вдоль стен (поперек к ним).

Для правильного монтажа отмечают оси, отдельно стоящих агрегатов, либо линии, определяющие расположение рядов.

На практике часто встречается, когда подготовку основы ведут так:

• отмечают размещение болтов крепления;
• бурят отверстия;
• устанавливают анкера;
• бетонируют их;
• когда бетон затвердеет в нужной степени, тогда монтируют механизмы.

Такой способ позволяет относительно легко выставить станки, надежно закрепив их к основе. Для большей устойчивости при работе и лучшего соединения с полом, станочное основание заливают бетоном.

В небольших мастерских часто под станки (легкие или средние по весу) подкладывают резину (из транспортерной ленты) на цементный пол.

Монтируют оборудование как на полы, располагающиеся непосредственно на грунте, так и на междуэтажные перекрытия. Главное, чтобы оно соответствовало требованиям, предъявляемым по динамической и статической нагрузке.

В следующем видеоролике показывается, как станок ставить на пол.

Подготовку полов под монтаж шлифовальных станков, либо другого их типа, выполняют с учетом рекомендаций, изложенных производителями в эксплуатационной инструкции к устанавливаемой модели. Такое размещение относится к фундаментам первой группы.

Отличным вариантом основания является железобетонный пол, потому что в большинстве случаев он имеет большую прочность и не требует какой-либо предварительной подготовки. Оборудование при этом просто ставят на его поверхность, выставляя по уровню. В других случаях требуется в той или иной степени выполнять усиление основы.

Виды строительных материалов для оснований

Это смесь песка, цемента и различных наполнителей: гравия, щебня, керамзита, прочих.
Вяжущие вещества при производстве бетона:

1. Полимерные вещества (смолы, карбоксилы, минеральные компоненты);
2. Цемент (универсальный материал, есть налаженное производство, может иметь минеральные наполнители для улучшения различных физико-химических показателей);
3. Силикатный бетон (смесь извести и кремнезема). Не практикуется для возведения оснований на влажных и холодных почвах, склонных к глубокому промерзанию.

Уже застывший бетон характеризуется такими параметрами, как прочность, водонепроницаемость, морозоустойчивость. Заливается он непосредственно на строительной площадке своими руками, можно использовать механические бетономешалки или делать это вручную. При строительстве монолитных фундаментов уже готовый бетонный раствор заливается в подготовленную траншею, а для сборных столбчатых или ленточных оснований применяют готовые фабричные блоки.

Крупнозернистый речной песок для фундамента

Это основная составляющая всех видов бетона, также используется для укладки песчаной подушки. Подушку нужно делать в тех случаях, когда почва рыхлая и не может выдерживать нагрузку со стороны самого здания. Для подушки лучше использовать среднезернистый или крупнозернистый песок. Также бывает несколько видов песка, каждый отличается своими механическими характеристиками, чистотой и фракцией. Как правило, речной песок используется для штукатурки, он имеет малую фракцию, поставляется уже чистым и свободным от примесей. Максимально, что он содержит, это речную гальку, но просеять его не проблема. А вот карьерный песок содержит много каменистых примесей и имеет большую фракцию. Он используется при производстве бетона, а также для возведения песчаной подушки.

Она используется для увеличения прочности и надежности основания, а также для обеспечения соединения между отдельными бетонными блоками. Если возводить фундамент своими руками, тогда лучше использовать сетку или стержни, также можно укладывать готовые арматурные пруты, но их тяжело соединять. Все стержни уже производятся ребристой формы, чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном.

Древесина используется как стройматериал для возведения опор, опалубки, укрепления несущих конструкций, как утеплитель. Это дешевый материал, но не отличается длительным сроком службы.

Допустимые отклонения от стройзадания.

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей. Допустимые отклонения: — установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной отметки: По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм По высоте -5 мм По уклону 1/1000 мм Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают — а делают по сантиметровым строительным допускам

Внимание. Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта

Подготовительные работы с опорами. Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине. Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение. Монтаж станка. Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков. Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении. Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев.

Установка и выверка станка. Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм. Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов. Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака. Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания. Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах. Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры. После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм. Верх фундамента между клиновыми башмаками заровнять цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ. Произвести затяжку гаек на анкерных болтах динамометрическим ключом с моментом, указанном в таблице. При этом, следить за тем, чтобы уровень не изменял показаний при равномерном затягивании гаек.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях

Совет 1 Как заложить фундамент

Фундамент может быть разным: ленточным, столбчатым, с ростверком, плитным, свайным, и даже на автомобильных покрышках (фундамент Семыкина). Но строительство любого из них начинается с разметки участка, отведенного под возведение дома. Выполняется она с помощью рулетки, гидроуровня, колышков (металлических или деревянных) и разметочной шнурки (можно заменить тонкой веревкой или шпагатом).

Самое важное в процессе разметки – вывести первую линию. Она должна быть проведена относительно какого-либо ориентира: дороги, забора, соседнего здания

Далее, с помощью гидроуровня и нехитрого приспособления из отрезков веревки, помогающего сделать углы пересечения разметочных линий прямыми, находят нужные точки периметра и обозначают их колышками. После того как будет выведен основной прямоугольник, приступают с разметке внутреннего, учитывая линии ненесущих стен.

Затем начинается второй этап закладки фундамента: формирование траншеи под бетонную ленту, котлована под плиту или выкапывают ямы для установки столбов. Прежде чем приступить к земляным работам, определяются с глубиной траншеи или ям. Фундамент может быть либо мелкозаглубленным (40-60 см), либо его подошва должна находиться ниже точки промерзания грунта на 20-30 см. Дно котлована или траншеи выравнивают с помощью гидроуровня, а грунт уплотняют виброплитой либо садовым катком.

Следующий этап – монтаж опалубки. Она изготавливается из прочного пиломатериала, либо арендуется съемная пластиковая (металлическая) опалубка. Щиты монтируются непосредственно в траншее или котловане. Внутренние стороны опалубки укрывают плотным полиэтиленом. Это позволит пиломатериалу сохранить внешний вид и воспрепятствует вытеканию бетона. После чего приступают к устройству армирующего пояса. Для этого понадобятся прутки гладкой арматуры сечением 8-10 мм и ребристой диаметром 10-14 мм. Далее, производится заливка бетона.

Геодезические работы

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Чтобы получить надежный , необходимо правильно провести ряд предварительных мероприятий по подготовке территории. Данные действия называются геодезической разбивкой. В рамках этой процедуры необходимо в определенном порядке сделать целый ряд шагов.

Первый шаг – подготовительный. Для начала необходимо очистить территорию от ненужной растительности и других природных образований (деревья, пни, камни и пр.). Помимо природных объектов, на участке могут оказаться и артефакты человеческой деятельности, например, старые здания и их руины, различные инженерные объекты (канализационные стоки, линии электропередач, траншеи, дороги и прочее)

Неважно, что мешает дальнейшему строительству: природные или рукотворные препятствия, все должно быть убрано и очищено

Но необходимо помнить о том, что для сноса зданий и некоторых других объектов необходимо разрешение специальных муниципальных органов (техническая инспекция). Разумеется, данная деятельность подразумевает и наличие плана будущего строения, и проекта ленточного фундамента и дома в целом. Сделать их можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно, если вы чувствуете в себе достаточно знаний и уверенности.

Второй шаг – нахождение основных осей. В геодезии основными и главными осями называются линии, по которым ориентируются возводимые сооружения. Основой любого плана являются две перпендикулярно пересекающиеся главные линии. Опираясь на них, строитель ориентирует все основные точки будущего ленточного фундамента и других объектов. Правильно соотнести план дома с такими линиями – значит сделать первый шаг к строительству дома своей мечты. Точное ориентирование строений относительно улицы, границ участка, линий коммуникаций, сторон света и т.д. позволит сделать будущий коттедж удобным для проживания и эксплуатации.

Схема разметки участка под фундамент.

Третий шаг геодезических работ – правильно рассчитать углы. Он является продолжением предыдущего этапа и заключается в определении углов дома на территории участка, которые необходимо отметить колышками и очень тщательно рассчитать все необходимые расстояния

Сделать точный расчет крайне важно, во избежание перекоса здания и снижения его эксплуатационных характеристик

Окончание геодезических работ. На последнем этапе, после точного расчета расстояний, необходимо сделать идеальный угол. Для этого используйте не только измерительные приборы, но и колышки со строительными шнурами. Для правильного расчета выясните соотношение сторон. Какой бы ни был опыт у строителя, даже они не стремятся с первого раза вычислить правильное расположение каждого колышка, поэтому не вбивайте их после первых расчетов, а только слегка вдавите в грунт. Делать расчет всех геодезических параметров – довольно хлопотное дело, требующее внимательности и терпения.

Как правильно заливать фундамент самому

Когда уже определена глубина для закладки фундамента, вырыта траншея, следует подумать о том, как правильно заливать фундамент. Для правильной заливки устанавливается опалубка. Опалубка – это сбитые доски, которые укрепляются при помощи подпорок. В опалубку устанавливается каркас с арматуры, готовится бетон для заливки. Для заливки необходимы следующие материалы:

Схема замешивания бетона.

Бетон М-200. Щебенка средней фракции. Тщательно просеянный песок.

Из инструментов необходимо иметь бетономешалку.

Для приготовления смеси для заливки опалубки нужно сделать следующее: перемешивается бетон с просеянным песком в пропорциях 1:3, следующим этапом будет добавление воды в пропорциях 1:0,681. Смешивать нужно в бетономешалке.

Если речь идет о большом производственном строительстве, то бетон заливают весь и сразу. Если заложить фундамент собирается человек своими руками, вылить весь раствор не получится. Бетон придется заливать частями. Для такой заливки есть 2 способа. Первый заключается в заливке горизонтальными слоями сразу по всей площади опалубки. Главное, следить за тем, чтобы слой заливки не был слишком тонким. Второй способ заключается в заливке частями, но на высоту опалубки. Для этого нужно вставлять ограничители для заливаемых участков.

Заложить правильно ограничители следует под углом в 45°.

Наклонные швы более прочные.

Пока залитый правильно бетон застывает, строители принимают ряд необходимых мер. Это удаление воздуха из бетона. Для этого залитый фундамент протыкается арматурой через каждый 1 см. Подсыхающий бетон следует накрыть пленкой или рубероидом, чтобы солнечный свет не попадал на него. Поливать бетон нужно первые 3 дня, причем через каждые 4 часа, а потом 3 раза в день. Если фундамент закладывается и заливается правильно, то через 28 дней можно приступать к другим видам работ.

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Выведение ноля на фундаменте

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Выражение вывести фундамент «под ноль» означает то, что все точки поверхности фундамента должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Лучше всего это делать тогда, когда закладывается бетон в опалубку. Но если бетон был залит качественно, то при усадке он сам дает нулевой уровень. А если нужна корректировка, то делают ее при помощи маяков, которые устанавливают по углам фундамента.

Вместо маяков можно использовать пруты или колья необходимой длины. При помощи строительного уровня устанавливаются нужные отметки на прутах или маяках, потом закрепляется веревка согласно сделанных разметок. Это самый простой способ, но не единственный.

Этапы армирования каркаса:

1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Разновидности фундаментов по конструкции и материалу

Фундаменты под фрезерный либо другой тип станков различаются конструкцией и используемым для их строительства материалом.
Основы под станок разделяют на две группы:

• первую, выступающую просто местом установки;
• вторую, служащую полноценным фундаментом, жестко связанным с оборудованием, например, с помощью болтового соединения.

Первое подходит под легкие механизмы. В его качестве часто выступает цементный пол, имеющийся либо незначительно усиленный, а также отдельные железобетонные плиты. Такая основа часто применяется в домашних условиях для монтажа оборудования.

В таблице далее представлены используемые на практике виды фундаментных конструкций.

Разновидность конструкции	Характеристика созданной основы
основание плитного типа без подвала	возводится только на 1-м этаже, стоит дорого из-за большого расхода материалов и затрат труда, но хорошо гасит колебания своим большим весом
рамная опора	устанавливается, начиная со 2-го этажа и способна выдерживать лишь статические нагрузки или минимальной величины вибрации
стенчатая (представляет собой модификацию фундаментной ленты)	все воздействия при таком основании принимают перегородки и несущие стены, а строят его часто со 2-го этажа
рамная конструкция с балочным ростверком	она способна выдержать значительные по силе высокочастотные вибрации, потому что могут быть установлены в опоры демпферы

Наиболее совершенным вариантом является фундаментная конструкция, оснащенная пружинами. Они практически полностью гасят вибрации.

Материалом для опоры под шлифовальный (либо под любой другой) станок может служить:

• железобетонный монолит, образуемый путем заливки опалубки с установленным внутри арматурным каркасом;
• металлическая свайная конструкция с верхней связкой (рамным ростверком);
• железобетонные готовые блоки, связываемые между собой разными способами;
• одновременно метал и железобетон: бетонные блоки, сваи и металлический ростверк.

При заливке применяют бетон марки М200 (под легкое станочное оборудование) и выше. Крепежами служат как обычные анкера, так и химические.

Строительство фундамента под станок показано в видеоролике ниже.

Станочное оборудование различных моделей и предназначенное для разного вида работ предъявляет отличающиеся требования к фундаменту. В любом случае опорная конструкция должна соответствовать предъявляемым требованиям, тогда она прослужит долгие годы. При этом вибрационные воздействия на соседнее оборудование и само здание будут минимальными.

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

По типу конструкции все основания подразделяют на:

• ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
• свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
• свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
• столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
• плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

Заливка фундамента допускается при температуре от +5 С. Работы при пониженных температурах во избежание растрескивания бетона недопустимы.

ВИДЕО: Выбор фундамента для дома

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Как сделать садовые дорожки на даче своими руками? (80+ Фото вариантов отличных идей) +Отзывы

Возводим фундамент из ФБС своими руками

Технология строительства сборного фундамента, особенно на этапе подготовки, мало чем отличается от других типов: сначала копаем котлован. Разница в меньшей трудоемкости изготовления самой ленты и в том, что не нужно делать опалубку.

Подготовка основания под блочный фундамент стандартна:

Количество рядов зависит от необходимой высоты цоколя и требуемой глубины залегания ленты. Выполнение правила укладки блоков с перевязкой обязательное. Только так собрав фундамент из ФБС своими руками, вы получите надежную основу для всего строения.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Технические условия на изготовление фундамента.

Для станков нормальной точности: Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности: Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250). Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента. Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента. Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону). К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней. Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм. Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Порядок работ на участке

На что обратить особое внимание или основные этапы строительства фундаментов и описание необходимых работ:

• Где будет расположен дом в глубине участка, что будет находиться перед ним и т.д.
• Снимите верхний слой грунта, чтобы ничего не мешало разметке траншей под фундамент.

Будете копать траншею сами или наймете экскаватор решать только вам. Ширина траншеи делаем 30-60 см, глубина от региона колеблется между 80 см до 1,6 метра. Все очень индивидуально, много зависит от перепада высот на участке. Подушка под основание 10-15 см песка, потом 15-20 см не крупного щебня, обязательно хорошо утрамбовать.

Делая опалубку некоторые сначала заливают раствор до уровня земли, затем делают опалубку. Кто-то делает ее сразу, не принципиально, если заливаете фундамент своими руками, меньше придется наматывать кругов вокруг опалубки.

Арматуру располагают через 20-40 см по горизонту и вертикальную 60-80 см между собой по периметру. Скрепить прутья проще всего вязальной проволокой. Удобно использовать дорожную сетку с ячейкой 20*20 см. Отрезаете полосу 20*20 и к получившейся решетке, крепится горизонтальная арматура сильно упрощая и ускоряя процесс.

Заливать надо слоями. При заливке бетон надо утрамбовывать убирая пустоты. В жаркую погоду, после каждого рабочего дня фундамент необходимо, накрывать пленкой для равномерного просыхания.

Не забывайте фундамент – с него начинается дом. Не пытайтесь на нем сэкономить, это может иметь негативные последствия для дома в обозримом будущем.

Фундамент из кирпича

Схема устройства столбчатого фундамента.

Строительство столбчатого фундамента из кирпича – самый оптимальный вариант устройства. Такой фундамент имеет длительный срок эксплуатации, он насчитывает от 60 до 100 лет. Это зависит от качества используемого кирпича, структуры грунта, в который была сделана закладка фундамента. Столбчатый фундамент с опорами из красного кирпича более прочен и может использоваться для строительства двухэтажного каркасного дома. Но у такого фундамента имеются свои недостатки: процесс закладки фундамента достаточно сложен, очень много земляных работ, плохое сопротивление движению грунта, нужен специальный пережженный красный кирпич.

Итак, способ строительства столбчатого фундамента из кирпича. Опоры, сделанные из кирпича, располагают так же, как деревянные. Глубина закладки опор от 0,5 до 1,2 м. Для того чтобы сделать опоры из кирпича, нужно выкопать ямы большего размера, чем те, которые делают для дерева или труб. Это нужно для того, чтобы была возможность сделать кладку. Яму можно копать вручную, но это займет много времени, можно нанять экскаватор. Потом на дне ямы делают бетонную стяжку, которая будет считаться основой под кладку кирпича. Толщина основы не меньше 20 см. Нужно вставить армированную сетку. Толщина сетки не меньше 3 мм.

Теперь, когда опора завершена, наносится на поверхность слой битума. Это делается для того, чтобы защитить столбы от влаги. Пространство между столбами и почвой засыпается гравием или щебнем.

Если человек, решив сделать кладку столбов фундамента, не имеет соответствующего опыта, то обязательно следует обратиться за помощью к профессионалу. Кладка должна быть выполнена качественно, чтобы опоры со временем не развалились.

Схема столбчатого фундамента из монолитного бетона.

Можно сделать фундамент из монолитного бетона. Это самый распространенный способ. Он очень прочен, срок эксплуатации – 150 лет. Существенным недостатком такого фундамента является его большая цена.

Опоры монолитного фундамента находятся на таком же расстоянии, как и в других фундаментах, – 2м. Обязательно располагаются под углами здания и его центром, несущими простенками. Глубина закладки опор фундамента может быть разной, это зависит от глубины промерзания грунта. Ямы под опоры можно делать тем же способом, который применяется при строительстве фундамента из дерева.

Для того чтобы не делать для заливки опор опалубку, можно использовать рубероид, который следует свернуть трубочкой нужного диаметра и выставить в приготовленную яму. На дне ямы должна находиться специальная подушка из песка или щебня. Вовнутрь ямы следует вставить арматуру. Арматура должна быть длиннее, чем заливаемый столб на 5 см, и иметь ряды горизонтальных перемычек.

После этого в ямы следует залить готовый бетон, который нужно утрамбовывать по мере наполнения ямы. Для этого лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для бетона.

Между опорами такого фундамента следует сделать стяжку, которая будет служить основой под строительство цоколя или забирки. Это делается для того, чтобы влага не проникала в подвал дома. Чтобы выполнить бетонную стяжку, нужно сделать опалубку и иметь арматуру для избежания разрыва стяжки. Высота забирки – не меньше 40 см. От высоты цоколя может зависеть действие влаги на стены. И следует помнить, что высота опор должна быть такой же, как высота цоколя. Для приготовления бетона лучше всего использовать марку цемента М-400. Еще нужны:

Архитектура имеет значение

Кроме информации о составе и особенностях грунта, которую необходимо учитывать при выборе фундамента, не последнюю роль играют архитектурные особенности будущего здания. Если проект предусматривает наличие цокольного этажа, флигелей и пристроек, то это должно быть учтено при выборе и проектировании фундамента. Чтобы не совершить непростительные ошибки, следует обратиться за консультацией к профессиональным архитекторам. Для этого рекомендуют выбирать специалистов, которые наработали практический опыт в компании, специализирующейся на возведении частных домов.

Кроме того, в такой фирме, как правило, клиентам могут предложить сотни и даже тысячи готовых проектов. Которые не только тщательно просчитаны, но и имеют материальное воплощение, доказав тем самым свою надёжность.

Следует помнить — только правильно выбранный и грамотно заложенный фундамент сделает новый дом надёжной «крепостью» для многих поколений на долгие годы.

Этапы закладки ленточного фундамента

Первым этапом закладки фундамента является его разметка в соответствии с планом здания. При разметке фундамента можно использовать любые подручные материалы: деревянные или металлические прутья, колышки, мотки веревки или толстую леску. Прежде всего, при разметке фундамента определяются оси будущей постройки. Для этого используется отвес, при помощи которого размечается один из углов дома, затем от этого угла при помощи верёвки или лески проводятся две перпендикулярные линии. Таким образом, мы определяем место расположения трёх углов здания. Для определения четвёртого угла дома используется угольник.

В места расположения углов строящегося дома вбиваются колышки и между ними натягивается верёвка. После будет зрительно виден контур будущего здания

Важно, чтобы противоположные линии планируемых стен были параллельны друг к другу, для проверки параллельности линий используется рулетка. Далее, измерив диагонали полученного прямоугольника и сравнив их равенство между собой, мы можем проверить перпендикулярность проведённых линий

Разметка внешнего контура ленточного фундамента закончена. Далее следует разметка внутреннего контура, при проведении которой стоит учитывать, что ширина канавы или траншеи, которую необходимо скопать не должна быть меньше, чем планируемая толщина стен дома.

Вслед за разметкой ленточного фундамента следует этап проведения земляных работ. Для начала по контуру фундамента снимается слой дёрна и верхний слой почвы на глубину 150-200мм.

Далее траншея выкапывается на полную глубину, при этом постоянно необходимо проверять вертикальность стен траншеи, они должны быть строго вертикальны без завалов в одну или другую сторону.

При закладке ленточного фундамента также рекомендуется использовать слой песка (толщиной 150-200мм), просыпанный по дну готовой траншеи и предназначенный для того, чтобы смягчить нагрузку на нижнюю часть фундамента. Песок засыпается таким образом, что бы на его поверхности не было уклонов и перепадов по высоте. После засыпки песок утрамбовывается. После окончания земляных работ по краям готовой канавы возводится опалубка, для которой используются листы фанеры, брусья, доски и другой доступный строительный материал.

Чтобы придать ленточному фундаменту дополнительную прочность его армируют по всему периметру. Для армирования, как правило, используются куски арматуры толщиной не менее 10-14мм. Арматуру располагают по периметру выкопанной траншеи на расстоянии 50мм от края. Металлическая арматура укладывается на дно опалубки в несколько рядов и скрепляется поперечными перемычками (можно использовать обычную проволоку). После укладки арматуры ленточный фундамент практически готов к заливке бетоном. Осталось только предусмотреть возможные каналы для проведения линий коммуникации: каналы для кабеля электроснабжения, канализационных труб и подводки воды.

После приготовления качественного бетона его заливают в изготовленную опалубку. При заливке раствора его периодически утрамбовывают, для того, чтобы масса была однородна и не имела пузырей воздуха. Заливка бетона осуществляется до верхнего уровня опалубки, и затем его поверхность выравнивается при помощи обычного строительного мастерка.

Перед началом остальных этапов строительства дома нужно выждать время, необходимое для полного высыхания фундамента. Как правило, на это уходит 2-4 недели. При высыхании фундамента стоит уделять внимания на климатические условия. Например, в жаркую погоду поверхность фундамента рекомендуется смачивать водой и наоборот в дождливую погоду готовый фундамент необходимо прикрыть плёнкой. Через 2-4 недели после заливки ленточный фундамент наберёт максимальную прочность и будет готов к возведению на нём стен будущего дома.

Ошибки, которых следует избегать

Чтобы основание, а вместе с ним и все строение служило как можно дольше, при сооружении ленточного фундамента необходимо избегать следующих ошибок:

• неправильная оценка грунта;
• использование материалов ненадлежащего качества;
• недостаточное армирование;
• отклонение опалубки от вертикали;
• повреждение гидроизоляции при обратной отсыпке;
• нарушение сроков затвердевания бетона.

Чтобы избежать шибок, рекомендуем ознакомиться с тем, как выполняется профессионалами закладка ленточного фундамента: видео с комментариями.

Типы оснований для малоэтажной застройки

Столбчатые основания фундамента.

Чтобы , обладающий достаточной надежностью, необходимо определиться с его типом. Наиболее дешевыми и несложными в выполнении считаются столбчатые основания. Плюсом заливки является эффективность фундамента в грунте с глубоким уровнем промерзания. Минусы заключаются в плохой устойчивости при наличии подвижного грунта. Чтобы не допустить опрокидывания либо бокового сдвига, приходится использовать жесткий железобетонный ростверк. Не стоит возводить столбчатый фундамент для массивного строения в условиях слабонесущего грунта.

Ленточный фундамент предпочитают класть при возведении массивного здания с тяжелыми перекрытиями и массивными стенами, а также при желании соорудить достаточно теплое подполье. Мелкое основание сооружают на сухих непромерзающих грунтах.

Разновидность ленточного основания – плитный, отличающийся наличием жесткого армирования несущей плоскости. Подобная основа выдерживает большую нагрузку, вызванную сезонными перемещениями грунта, не подвергаясь деформации. Плавающие основы представляют собой сплошную плиту либо решетчатую, которую выполняют из перекрещивающихся сборных железобетонных балок или из монолитного железобетона. Используют плитные фундаменты редко, только при работах с просадочными и подвижными глубоко промерзающими грунтами, так как они неэкономичны и требуют расхода значительных объемов металла и бетона.

Схема видов фундамента из разных материалов: кирпичный, бутовый, кирпич с бутобетоном.

Кроме того, фундаменты дифференцируют на несколько видов в зависимости от применяемого материала. Существуют следующие виды:

• щебеночный;
• песчаный:
• бетонный;
• кирпичный;
• бутовый;
• железобетонный;
• деревянный;
• металлический.

На маловлажном грунте можно использовать основу, выполненную из любого материала. Наиболее выгодными считают щебеночный, песчаный и кирпичный вид. Для суглинка и влажной глины подходят железобетонные и бетонные основания.

Материал для строительства

Ленточное основание может быть возведено из следующих материалов:

• бетонный монолит с армированием – наиболее прочный фундамент, срок службы которого составляет не менее 150 лет;
• бутовый фундамент – служит также около 150 лет;
• основание из керамического кирпича – срок службы может составить около 50 лет;
• конструкция, возведенная из бетонных блоков – служит не менее 75 лет.

Совет: при возведении фундамента из керамического кирпича рекомендуется выбирать пережженные. Такой кирпич дольше лежит в грунте, благодаря более высокой плотности.

Особенности фундамента для установки станков

Фундаментные конструкции под станки должны выдерживать разрушительное воздействие от статической (от массы оборудования) и динамической нагрузки (вызывается вибрацией). Также следует учитывать постоянное попадание на основу масел, смазочных материалов, различных жидкостей.

Вопрос фундаментов под станки в основном характерен для промышленных устройств, которые имеют часто большой вес. В домашних условиях под устройства небольшой массы используют упрощенные конструкции.

К основаниям, предназначенным для монтажа станков, предъявляют такие требования:

• устойчивость к колебаниям (для этого делают конструкции по возможности большего веса);
• изготовление строго по техническому заданию;
• крепежный материал должен соответствовать рекомендациям производителей, а его отдельные элементы следует располагать строго по чертежу;
• высокая прочность;
• стойкость к действию агрессивных веществ;
• минимальные отклонения от проектных габаритов;
• идеальная ровность горизонтальней поверхности (отсутствие на ней уклонов).

При строительстве опоры, например, под токарный станок, следует учесть подвод питающего кабеля. Во всех случаях обязательным является наличие заземления.

Также на создаваемой основе могут размещаться различные баки и подходы для доступа к труднодоступным местам. Важным моментом является обеспечение удобства для работы обслуживающего персонала.

Разметка участка

Установку плиточного фундамента, как и других типов, следует начинать с разметки. Далее производим процесс расчистки территории с захватом по 5 м с каждой стороны – снимаем верхний слой почвы, убираем со стройплощадки всё лишнее: мусор, растения (кусты деревья), корни. Верхний плодородный слой — наиболее сжимаемый, его необходимо удалить, иначе он может вызвать процессы гниения и неравномерной усадки. Намечаем контуры объекта при помощи веревки и кольев. Перпендикулярность углов проверяем при помощи правила равности диагоналей.

Разметив и подготовив территорию участка, приступаем к земляным работам и копанию ямы. Делаем дренажную песчано-щебневую подушку для фундамента толщиной 10-20 см: на участок засыпаем слой гранита крупной фракции, а на него – укладываем слой более мелкой фракции, сверху засыпаем речной песок. Поверхность поливают и тщательно выравнивают при помощи водяного уровня по всей площади, при этом уплотняя и утрамбовывая. На дно котлована можно постелить геотекстиль — он создаст преграду для перехода песка в почву.

Схема плиточного основания в разрезе

Важно знать! Перечисленные на схеме составляющие слоя плиты фундамента могут варьироваться в зависимости от типа грунта и климатических условий региона. Например, если климат умеренный, то утепляющие прослойки можно делать не такими толстыми

Но помните, что проложив теплую подошву, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на обогреве жилища.

Рекомендуется выполнять гидроизоляционные работы не только на финальной стяжке, но и сверху дренажной подушки, поэтому сверху по песку расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид, швы спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размеры материалов гидроизоляции должны быть больше размеров будущего основания для того, чтобы края настила можно было легко завернуть наверх.

На следующем этапе необходимо установить опалубку из фанеры, обрезной доски или металла. Её укладывают по периметру будущей плиты и тщательно закрепляют и фиксируют при помощи распорок.

Требования к фундаменту.

Прежде чем говорить о том, как правильно сделать фундамент для дома, попробуем разобраться с теми требованиями, которые мы к нему выдвигаем.

Итак, что же нужно учитывать при возведении капитального основания для жилого дома?

• Первое – это, конечно же, несущая способность. Фундамент, вне зависимости от его конструктивных особенностей, обязан выдерживать нагрузку от возведенного на нем строения без разрушения и деформации, а желательно – с запасом по прочности.

Совет! Рассчитывая несущую способность, следует учитывать не только массу конструкции, но и весовые нагрузки от мебели, коммуникаций, отделки и т.д.

• Очень важным фактором является также экологичность и безопасность капитального основания. Поскольку фундамент укладывается под жилой дом, следует избегать использования материалов, содержащих летучие, токсичные или радиоактивные вещества.
• Тепло- и гидроизоляционные характеристики опорной конструкции во многом обуславливают комфорт в помещении. Обустройство дополнительных гидроизоляционных контуров, наружное и внутреннее утепление позволят обеспечить приемлемый микроклимат.

Дополнительные тепло и гидроизоляция не повредит.
Дополнительные тепло- и гидроизоляция не повредят!

• Также при выборе конструктивных особенностей фундамента следует обращать внимание на его технологичность и простоту монтажа. Поскольку мы собираемся выполнять все строительные работы своими руками, то предпочтение следует отдавать наиболее простым технологиям.

Ну и наконец, когда мы определимся с методикой, стоит просчитать, сколько стоит сделать фундамент под дом запланированной площади. При этом следует учесть не только цену материалов, но и затраты на сопутствующие работы, такие как выемку грунта, доставку бетона и т.д.

Фундамент под станок для обработки металла

Подготовка фундамента под станок отличается от строительства основания под жилищные, хозяйственные и промышленные строения.
Созданная опора должна быть жесткой, чтобы точность работы оборудования была высокой. Также нужно обеспечить качественное гашение вибраций, чтобы они не разрушали конструктивные элементы здания. Приобрести станок можно тут: https://st-ok.ru/

Размер и устройство основы определяется не только массой техники, но и типом грунта в месте установки, степенью его увлажненности. Станочное основание эксплуатируется часто в тяжелых условиях, поэтому оно должно долгие годы противостоять действию разрушающих факторов.