Секреты создания монолитного ленточного фундамента

Добавил(а): Оксана 7 июля

Фундамент – основа любого строения. От его качества зависит надежность и долговечность всей конструкции любой конфигурации и размера.

Выбираем тип фундамента

Различают несколько основных типов фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные, свайные. Выбор конкретного типа фундамента определяется, во-первых, особенностями грунта на участке, во-вторых, размерами строения и, наконец, финансовыми возможностями.

Если грунт устойчивый, с глубоким залеганием подземных вод, то для легких построек без подвального помещения подойдет столбчатый фундамент.

Плитный фундамент в принципе универсален для всех грунтов и имеет массу преимуществ перед остальными типами фундаментов в строительстве домов с небольшим количеством этажей. Единственное ограничение для применения такого фундамента – холмистая местность.

Свайный фундамент стоит выбрать в том случае, если грунт на вашем участке насыщен водой.

Популярным во все времена был ленточный фундамент, потому что он подходит для возведения абсолютно любых строений. Такое основание предполагает подвальное помещение или возможность создания цокольного этажа.

Делается ленточный фундамент прямо под стены будущего дома, то есть по периметру строения.

Построить ленточный фундамент самостоятельно вполне возможно, если знать геодезические параметры участка.

Так, на участке с сухим грунтом, который к тому же неглубоко промерзает, целесообразно возвести мелкозаглубленный фундамент. Это оптимальный вариант при строительстве малогабаритных помещений. Баня, забор, гараж, хозяйственные постройки, беседка – лишь малый перечень таких построек.

Если же грунт пучинистый, глубоко промерзает, то при выборе ленточного фундамента надо быть готовым к тому, что закладывать его нужно будет достаточно глубоко. Такой ленточный фундамент обойдется дорого, да и процесс его возведения непрост.

Критический взгляд на ленточный фундамент

Ленточный тип фундамента распространен еще и потому, что технология его изготовления действительно проста. Выделяют два подтипа ленточного фундамента: монолитный (бетон заливается в установленную опалубку) и сборный (состоит из бетонных или железобетонных блоков).

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны ленточного фундамента.

Положительные стороны монолитного ленточного фундамента:

• надежный;
• прочный;
• подходит для строений любой формы.

Положительные стороны сборного ленточного фундамента:

• устанавливается в короткий срок;
• на нем можно незамедлительно возводить здание;
• нетрудоемкий.

Отрицательные стороны ленточного фундамента:

• много времени тратится на подготовительные работы;
• массивный;
• неэкономичный.

Отрицательные стороны ленточного фундамента из железобетонных блоков:

• менее надежный, так как места соединения негерметичны и допускают попадание воды внутрь помещения;
• ограничивают конструктивные возможности будущего здания, так как блоки имеют стандартные размеры. Если вы хотите построить здание интересной формы, учтите, что такие блоки потребуют фигурной обрезки, что, согласитесь, по меньшей мере неэкономично;
• невозможность установить такой фундамент в одиночку, потребуется специализированная техника.

Подготовительные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Ленточный фундамент – это железобетонное основание по периметру строения, благодаря которому эффективно распределяется нагрузка на грунт.

Если вы решили сделать ленточный монолитный фундамент своими руками, запаситесь терпением, а главное, соблюдайте технологию изготовления, чтобы результат вас не разочаровал.

Для начала выполним следующие подготовительные работы:

• проанализировать грунт;
• произвести разметку.

Этап 1

Анализ грунта может быть произведен представителями специализированных компаний, но вы также сами сможете сделать элементарные пробы почвы на своем участке.

При анализе грунта необходимо учитывать глубину стояния грунтовых вод, способность почвы вспучиваться (пучинистыми грунтами являются пылеватые и мелкозернистые пески, условно пучинистыми – глинистые грунты, которые меняют свои показатели в зависимости от количества воды), глубину почвенного слоя, так как он убирается при обустройстве фундамента и не засчитывается при расчете глубины траншеи.

Этап 2

Изучив геодезические особенности участка, разметьте основание фундамента. Стандартная ширина ленточного фундамента – 400 мм. Глубина фундамента зависит и от грунта, и от материала, из которого он будет возведен, и от высоты постройки.

Разметку можно выполнить с помощью привычных садовых средств: колышков и лески. Определите периметр фундамента, вбейте по углам колышки, проверьте угломером прямые углы, натяните на колышки леску. Также очерчиваются, с учетом ширины фундамента, и границы внутренней разметки.

Основные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Итак, вам предстоит пройти следующие этапы, прежде чем на пустом месте появится готовый фундамент:

• вырыть траншею;
• установить опалубку;
• установить арматуру;
• залить бетон.

Этап 1

Рытье траншеи вручную займет много времени, однако результат того стоит: такая работа будет выполнена гораздо аккуратнее, нежели при использовании строительной техники.

На выравненное чистое дно траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которую нужно как следует утрамбовать. Толщина такой подушки должна составлять не менее 200 мм.

На утрамбованную подушку укладываем слой щебня или битого кирпича толщиной в 200 мм. Это опора для арматуры.

Используя любой гидроизоляционный материал, делаем гидроизоляцию фундамента.

Этап 2

Опалубка – это конструкция из ровных досок (или любого другого твердого гладкого материала), изготовленная для придания формы бетонному основанию.

Глубина опалубки складывается из глубины самой траншеи и выступающей надземной части высотой около 300 мм.

Детали опалубки обязательно укрепляются распорками к стенам траншеи.

Для того чтобы в стене фундамента сделать необходимые отверстия для вентиляции и иных коммуникаций, на нужном уровне поперек опалубки укладываем трубы подходящего диаметра.

Этап 3

Арматура – это основа ленточного фундамента, которая делает бетон прочным, устойчивым к любым воздействиям.

Чтобы получить качественный каркас, соединяем вертикальные и горизонтальные решетки, изготовленные из связанных между собой с помощью специальной проволоки прутьев арматуры, диаметр которых выбирается соответственно с особенностями грунта и предполагаемыми нагрузками на фундамент.

Помните, что бетон должен полностью закрывать арматуру, для того чтобы не произошла коррозия металла.

Этап 4

Готовим раствор бетона по следующей схеме: песок, щебень, цемент берем в соотношении 3:3:1. Воду добавляем так, чтобы получить раствор не жидкий и не густой, способный удерживать форму.

Заливать бетон надо быстро, иначе возникнет расслоение фундамента. При этом внимательно отслеживайте плотность наполнения опалубки. Время от времени постукивайте по стенкам опалубки, чтобы обеспечить равномерное распределение бетона.

Верхний слой фундамента смачивайте водой, чтобы придать ему прочность.

Заключительные работы по обустройству ленточного монолитного фундамента

Заключительные работы включают два этапа:

• гидроизоляция ленточного фундамента;
• обратная засыпка фундамента.

Этап 1

Бетону нужно застывать в течение недели, после чего можно начинать работы по гидроизоляции фундамента.

Чтобы осуществить гидроизоляцию, осторожно снимите опалубку. Затем обработайте боковую площадь бетона специальными средствами, например, битумной мастикой или рубероидом.

Сегодня в магазинах можно найти и массу других изолирующих составов специально для фундамента. Таковыми являются полимерные гидроизоляторы.

Этап 2

В завершение работ по обустройству ленточного монолитного фундамента выполните обратную засыпку его пазух, то есть свободных мест между стенкой фундамента и котлованом.

Для этого используйте песок (или щебень, а затем песок). Смочите его и таким образом утрамбуйте, чтобы не нарушить гидроизоляционный слой фундамента.

Через 3-4 недели бетон затвердеет. Если в этот период ожидаются дожди, накройте фундамент любым непромокаемым материалом.

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).