Как сделать навес во дворе своими руками – обзор вариантов и личный опыт строительства

Хороший частный двор обязательно должен иметь навес или беседку, где летом будет отдыхать семья с гостями дома. Сделать его не сложно, но вначале нужно выбрать подходящую конструкцию и взвесить свои силы. Далее мы разберем виды навесов для двора дома, а мастерам я на собственном примере с фото покажу, как сделать навес во дворе своими руками и расскажу о трудностях и подводных камнях.

Двор частного дома обязательно должен быть оборудован удобным навесом

Выбор летнего навеса

Выбор той или иной конструкции зависит от размеров и планировки двора, также не последнюю роль играет бюджет. Я собирал навес из подручных материалов своими руками, поэтому он мне обошелся в копейки, но ситуации бывают разные и далее, мы разберем основные виды конструкций.

Важно! В свое время я пытался выяснить, чем отличается навес от беседки, так вот, формулировок несколько, но на данный момент появилось настолько много разнообразных конструкций, что какая-то граница между этими понятиями давно стерлась и сейчас даже бывалые профессионалы считают навес и беседку синонимами.

Односкатная конструкция

Односкатный навес заслужено считается наиболее простой и доступной для самостоятельного изготовления конструкцией. По правилам минимальный уклон любой односкатной кровли составляет 11,5º, больше можно, меньше не желательно, так как естественный сход снега будет затруднен.

Односкатные беседки имеют один существенный недостаток – такая кровля обладает серьезной парусностью и на открытом пространстве эту крышу нужно капитально крепить, иначе ее просто сдует ветром. Лучшим вариантом здесь будет односкатный пристроенный навес.

Фото двора дома с односкатным навесом

Двускатная кровля

Под частный дом навес с двумя скатами подходит отлично, особенно если в этом доме двускатная кровля. Двускатная или как ее еще называют щипковая крыша, имеет ряд существенных достоинств:

• она достаточно устойчива к ветру;
• с нее хорошо сходит снег;
• благодаря геометрически правильной форме она легко выдерживает большую снеговую нагрузку;
• но главное, что навес с двускатной крышей органично вписывается в дизайн большинства дворов и участков.

Минусов у двускатной кровли практически нет, разве что любителю может быть сложно обустроить стропильную систему и особенно конек крыши.

Фото двора дома с двускатными беседками

Совет! На этом сайте, в правом верхнем углу есть кнопка, на которой написано «Калькуляторы», там вы найдете онлайн калькуляторы для разных видов крыш, в том числе для односкатной и двускатной кровли. С этими строительными калькуляторами вам будет намного проще рассчитать крышу навеса (угол наклона, материал и т.д.)

Арочные конструкции

Арочная беседка всегда смотрится оригинально. Если вы строите сами, то под такой навес поликарбонат подходит идеально, хотя в некоторых случаях есть смысл монтировать металлочерепицу, главное чтобы кровельный материал хорошо гнулся.

Вам лишь нужно будет сварить полукруглый каркас из металлопрофиля. Конечно, у сотового поликарбоната и металлочерепицы есть свои минусы, но на них мы остановимся чуть позже.

Большая часть арочных навесов в частных домах накрывается сотовым поликарбонатом или металлочерепицей

Совет! Гнуть металлическую профильную трубу в кустарных условиях проблематично, особенно когда вам нужно несколько одинаковых полукруглых секторов. Сейчас практически на всех металлобазах есть услуга изгиба труб, проще заплатить немного денег и люди вам их быстро порежут и согнут по вашим лекалам, цена этой услуги невелика.

Шатровые конструкции

Классическая шатровая крыша состоит из 4 одинаковых треугольных плоскостей, но к шатровым беседкам также относят куполообразные, конусные и многосекционные крыши. Смотрится такой навес красиво, но любителю собрать шатровую стропильную систему и накрыть ее кровельным материалом будет тяжело.

Сооружение шатровых навесов требует профессиональных знаний

Навесы со сложными крышами

Беседки со сложными, нестандартными крышами выглядят более чем оригинально. Фактически каждый такой навес является авторской работой, но в этом и проблема, стоимость подобного сооружения в разы выше, чем у традиционных конструкций, а про то, чтобы сделать сложную крышу своими руками даже речь не идет, за такую беседку не каждый профессионал возьмется.

Навесы со сложными крышами выглядят оригинально

Маркизы

Маркизы – это раскладывающиеся или рулонные тенты из водонепроницаемой ткани. Вещ достаточно удобная, потому как такой навес разворачивается по необходимости, а на зиму его можно полностью убрать. Правда, цена такой конструкции далека от демократичной.

Автоматический навес дома держать удобно, но стоимость у таких конструкций достаточно высока

В линейке дворовых навесов есть еще беседки из лозы, построить их несложно и выглядят они оригинально, а главное такую беседку можно возвести своими руками. Пошаговая инструкция возведения плетеного навеса с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Личный опыт постройки навеса во дворе

С видами разобрались, теперь поговорим о том, как сделать навес во дворе своими руками. Свой навес я строил из подручных материалов. Место нашлось быстро, напротив дома у меня стоит летняя кухня, с торца кухни пустовала площадка и я решил сделать пристроенный навес.

Схема расположения пристроенного односкатного навеса

Монтаж каркаса

В свое время я из металлической трубы сварил шпалеру под виноград, эта конструкция и стала боковой опорой для односкатного навеса, с противоположной стороны крыша навеса крепится к стене летней кухни.

• Так как на летней кухне у меня односкатная крыша я решил сделать односкатный навес, как продолжение крыши.
• У меня оставалась труба, из которой была сварена шпалера под виноград. Я от стоек шпалеры сделал горизонтальные перемычки и загнал их в стену летней кухни. На фото снизу стрелочками показаны эти перемычки.

Горизонтальные перемычки из труб, опирающиеся на виноградную шпалеру

• Летняя кухня у меня построена из шлакоблока, как известно шлакоблок пустотелый, поэтому загнать несколько перемычек в стену не составило большого труда.
• Для поддержки дальней части навеса я загнал в шлакоблочный забор несколько вертикальных металлических стоек и приварил их к перемычкам.

Важно! Когда стойки загоняются в шлакоблок, эти точки нужно сразу замазывать цементно-песчаным раствором, иначе, если внутрь шлакоблока попадет вода, его зимой просто порвет.

Как закрепить горизонтальные перемычки в шлакоблочной стене

• На крайние перемычки я под тем же углом наклона, что и крыша летней кухни, уложил 4 стропильных бруса сечение 50×100 мм.
• Все перемычки смонтированы в одной горизонтальной плоскости, а крыша наклонная и чтобы стропила не провисали, я от перемычек к стропильному брусу смонтировал подставки, на фото снизу их хорошо видно.
• По случаю мне удалось достать несколько деревянных поддонов, я их разобрал и пустил досточки на подкровельную обрешетку. Набивал обрешетку в шахматном порядке, на фото снизу это видно.

Разреженная обрешетка под кровельное покрытие навеса

Чем накрыть навес

Выбор кровельного покрытия односкатного навеса, это отдельная тема, сильно тратиться на материал в мои планы не входило, поэтому я выбрал обычный асбоцементный волновой шифер, но на выбор материала повлияла не только цена.

Смонтировать под навес профнастил или металлочерепицу можно, но на разреженной деревянной обрешетке, при малейшем дождике металлический лист будет греметь как барабан, плюс летом металл сильно нагревается, а сидеть под раскаленным навесом не очень комфортно.

Застилать навес поликарбонатом я принципиально не хотел. Прозрачный материал практически не дает тени, соответственно теряется смысл крытой беседки, к тому же возле двора растут клены и на прозрачном поликарбонате вся облетающая листва и прочий мусор будут четко видны.

Чтобы настелить мягкую кровлю мне пришлось бы дополнительно покупать листы ОСП-3 или ОСП-4, а цена у них солидная, плюс сама битумная черепица достаточно дорогая.

Волновой шифер монтируется внахлест на полторы или две волны

Волновой асбоцементный шифер для односкатного пристроенного навеса

Важно! При креплении шифера на обрешетку не забудьте, что он прибивается шиферными гвоздями в верхнюю точку волны.

Ошибки при строительстве

Мне казалось, что навес получился хороший, но радовался я недолго. Как уже упоминалось, поперечные несущие перемычки были сделаны из круглой металлической трубы, жесткость такой трубы оставляет желать лучшего.

Когда зимой выпал большой снег поперечины сильно прогнулись, в какой-то момент я даже думал, что конструкция может рухнуть, но она выдержала и стало понятно, что летом нужно все это сооружение заново укреплять.

В идеале нужно ставить под навес металлопрофиль или металлический уголок, у меня в закромах родины было немного уголка, поэтому я решил использовать его. Первой я убрал фасадную несущую поперечину и заменил ее сварной конструкцией из уголка.

Крепление фасадной горизонтальной поперечины из уголка к опорной стойке

Спаренная фасадная балка из уголка, усиленная поперечинами

Фасадная балка из уголка была закреплена на боковой стене летней кухни

Дальше я вымерял расстояние от верхней кромки виноградной шпалеры, до стропил кровли и сварил еще 2 спаренных поперечины из уголка. По высоте они получились разными, так как крыша скатная.

Для установки этих поперечин старые трубы пришлось убрать, а в стене летней кухни сделать дополнительные отверстия. Ниже на трех фото показано крепление поперечин с обеих сторон и общий вид конструкции под навесом.

Края поперечин навеса поставили на опорную трубу и хорошо обварили

Уголок был загнан в шлакоблочную стену, после чего отверстия зашпаклевали цементно-песчаным раствором

Опора односкатного навеса на промежуточные поперечины

Конкретно мой навес со всех сторон защищен зданиями, поэтому ветровая нагрузка на него небольшая, даже во время серьезных ураганов проблем не было. Но на всякий случай, все стропила в точках соприкосновения с поддерживающими балками были зафиксированы.

На поперечинах из уголка, я просверлил отверстия и загнал в стропила саморезы. Крайняя нижняя поперечина у меня стоит на 4 жестких, забетонированных в забор стойках, поэтому здесь я решил оставить круглую трубу и ничего не менять, но все равно каждое стропило зафиксировал на трубе самодельными хомутами из оцинкованного железа.

Стропила на поперечных балках необходимо прочно зафиксировать

Фото навеса после ремонта

Несущие поперечины после покраски

Временное освещение под навесом

Вывод

Я рассказал, как сделать навес во дворе своими руками на собственном опыте. Прошу не судить меня строго, потому как еще раз повторюсь, все делалось из подручных материалов. Альтернативные варианты от других мастеров вы можете найти на видео в этой статье. Если остались вопросы или хотите что-то добавить от себя, буду рад вас выслушать в комментариях.

Как сделать навес во дворе частного дома

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

• полностью самостоятельной, с независимыми от основного здания опорами;
• комбинированной, когда часть нагрузки перераспределена на стены стоящей рядом постройки;
• полностью опирающейся на стены построек двора.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

• оцилиндрованное бревно;
• брус (как вариант — клееный брус);
• металлическая труба (круглая или в виде прямоугольного профиля).

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

• Для каждого столба роют яму. Полностью или частично бетонируют подземную часть столба. Покрытие укладывают между стоящими столбами.
• Под каждый столб роют яму. Устанавливают опалубку, монтируют армопояс и закладную для анкера или пятки столба, заливают бетон. К закладной затем крепят металлическую трубу или опору в виде «стакана» для деревянного столба. Покрытие укладывают между столбами.
• Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру с закладными для столбов. Покрытие укладывают внутри периметра. Цоколь фундамента обкладывают плиткой, он же может служить основой для защитной или декоративной стенки (в том числе, при монтаже решетки для вьющихся растений).
• Заливают монолитную плиту, с закладными для столбов. Покрытие площадки проходит по бетонному основанию.
• Собирают на подбетонке площадку из крупноформатной тротуарной плитки. Закрепляют анкерами к плитке опоры-пятки.
• Крепят стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

1. Проводят разметку на участке.
2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.