Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта Источник soveti-po-remontu.ru

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам:

проектирование выполнено с ошибками;

нарушение технологий закладки фундамента;

добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;

изменение состояния грунта, повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;

проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;

выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;

неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;

существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;

из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания Источник tkpanel.ru

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

установку маячков на трещинах стен;

обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

продолжается разрушение или прекратилось;

в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;

по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок Источник m-stone.ru

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами Источник pogreb-podval.ru

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

Усиление фундамента дома буронабивными сваями Источник pinterest.pt

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора Источник miremonta.ru

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:

Обкапывают фундамент здания.

Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.

Вставляют в отверстия арматуру.

Предварительное армирование перед доливкой фундамента Источник domvpavlino.ru

Убирают насколько можно выступающие части бетона.

На арматурные прутья приваривают каркас.

Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:

стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;

при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;

устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Схема буроинъекционного укрепления фундамента Источник klub-masterov.ru

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;

в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

по всему периметру строения выкапывается траншея;

цоколь очищается от земли и бетона;

сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;

в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;

стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;

на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;

после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

Укрепление фундамента перед строительством мансарды

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти правильное решение в нашем вопросе! Дом построен моим дедушкой в 1960г., размер 6,7*7,8 (3 комнаты и коридор), стены — кирпич+саман, внутри несущих стен нет, везде саман! Фундамент, примерно, в земле 50 см, а над землей 40 см, ширина 30-40 см, но при под копки его, увидели что он крошится немного, видно что там есть гравий! По дому за столько лет нет трещин, окна не перекошены!

Мы молодая семья, растет дочечка чтоб купить побольше дом денег нет и мы решили сделать мансардный этаж (2 фронтона и по бокам ломанная крыша) облегченной конструкции, кровля и фронтоны будут из профнастила. Но нас мучает один вопрос, не потеряем ли мы дом от такой перестройки!?

Как можно, без больших затрат, подстраховаться от обрушения!? Есть ли смысл усилить фундамент не подкапывая его? Или можно ли просто углы хорошо подлить, усилить, и так же по центру стен сделать? Советовались с местными мастерами,но одни заверяют что ничего делать не надо, ни фундамент усиливать ни армпояс лить, кто говорит что это все просто необходимо, кто говорит что просто усиление по внеш.стороны фундамента для нагрузки на стены никакой помощи не окажет, а наоборот может потянуть стены.

В общем мы просто в полной растерянности и не знаем кого слушать! А мансарду очень хочется сделать. Помогите нам пожалуйста своими советами, как нам быть. Спасибо большое, заранее! С нетерпением жду ответа, т.к. в июне уже хотим начать стройку!

Наталия, Кропоткин.

Привет, Наталья из Кропоткина!

В строительной практике часто возникают вопросы по возможности переустройства домов и других строений.

Обычно перед подобным строительством все досконально исследуется на тот случай — выдержит ли старое основание дополнительные новые нагрузки и не развалится ли.

А таковым основанием под вашу планируемую мансарду являются не только сам фундамент, но и стены, прежде всего несущие из кирпича. (Вы не сообщили в своем письме, но понимаю так, что все наружные стены дома сделаны из кирпича, а из самана только внутренние).

Мне тоже затруднительно без осмотра сделать однозначное заключение о необходимости усиления фундамента.

И не только его, а, возможно, и самих стен.

Мы в таких случаях поступаем следующим образом. Надеемся, что все-таки и фундамент и несущие стены смогут выдержать пристройку сверху мансарды. В конце-концов размеры 6,7/7,8 метров это размеры соответствующие не самому большому дому. Поэтому и мансарда с фронтонами и кровлей из профнастила пусть и с дальнейшим утеплением и внутренней обшивкой вполне могут вписаться по своим нагрузкам в допустимые.

В защиту этого заключения выступает и то обстоятельство, что фундамент все-таки держит кирпичные стены более полусотни лет.

И дальнейшие действия таковы — сносится старая крыша дома. Устанавливается новая стропильная система с ломаной конфигурацией будущей мансарды. Особое внимание обвязочному венцу по периметру верха стен. Он будет воспринимать максимум нагрузки. Венец делается в подобных случаях из деревянного бруса сечением не менее 150/150 миллиметров. Как вариант — из двух обрезных досок 150/50 миллиметров, уложенных плашмя друг на друга и скрепленных между собой.

Места стыков не должны располагаться под стропилами, а должны быть смещены относительно них.

Но поскольку есть все-таки опасность того, что в дальнейшем старые стены и фундамент дома не смогут выдержать нагрузку от веса мансарды, то обвязка по верху делается с выпуском бруса (сложенных обрезных досок) по всем четырем углам. Причем выпуски делают по длинным стенам (7,8 метра) на примерно 20 — 25 сантиметров.

Смысл заключается в том, что если во время строительства (или же спустя год-два-три) будут заметны изменения в поведении стен — появление трещин и перекосов дверных и оконных блоков, то следует сразу же усилить углы вертикальными стойками. То есть по всем четырем углам установить дополнительные опоры, на которые бы опиралось стропильное основание мансарды.

Такие же две опоры могут быть установлены и по середине длинной стены. Но здесь уже опоры будут воспринимать нагрузку не от обвязочного венца, а от основания стропильной пары, которая должна находиться именно в этом месте.

В качестве стоек могут быть и деревянные брусы сечением около 150/150 миллиметров и металлический сортамент полкой или диаметром около 100 миллиметров (швеллера, уголки, двутавры, трубы).

Естественно, что под такие стойки необходимо будет сделать опоры. Которые должны представлять из себя залитые в ямки-бурки железобетонные основания. Глубиной не менее глубины вашего старого фундамента и сечением около 30/30 сантиметров или чуть больше.

Чтобы не выглядеть страшилищем на фоне дома эти вертикальные стойки могут быть декоративно оформлены соответствующим образом.

Если же вы заранее уверены, что без таких дополнительных стоек не обойтись, то их и делают заранее.

В зависимости от обстоятельств и в самом доме могут быть установлены пару таких стоек под стропильными основаниями. Что делается в случае непрочных саманных стен, которые не смогут выдержать нагрузку от мансарды.

Таково мое мнение по заданному вами вопросу.

(Еще раз вкратце. Все делается так как считаете нужным, в надежде на хороший старый фундамент. Если в ходе монтажа мансарды выясняется, что ее нагрузка чрезмерна, то устанавливаются дополнительные стойки-колонны по описанному выше варианту.)

Здравствуйте! Стены, наружные, все кирпичные изначально (кладка — в пол кирпича), далее идет как утеплитель — саман и межкомнатные стены — саман, в центре дома (на соединение межкомнатных стен — кирпичная кладка, дымоход от форсунки), толщина наружных стен — 32 см, внутри дома трещин тоже нет! Фундамент, мы думаем, стал сыпаться, т.к. до сих пор нет отмостки, и так же поэтому стал отходить цоколь! Я скинула фото № 2 — это когда залили фундамент в 1960 г., чтоб Вы визуально посмотрели его размер! И 3 фото — раскопали его сейчас! Мы вообще планируем балки которые будут для пола мансарды, чтоб они лежали только на стенах, не класть его на потолок 1 этажа! У нас сейчас деревянные порожки, я хочу их убрать и пристроить прихожку (металлоконструкция, профнастил (рисунок под кирпич, и из такого же фронтоны, по типу кирпича будет 🙂 ) и продлив ее вверх к мансарде (фото № 1). Что вы можете по этой пристройке посоветовать, как ее правильно сделать, фундамент под нее надо, а привязывать к дому ее лучше как? Вы скажите, мы правильно думаем, что если нет трещин по дому, окна ровные, дом уже устоялся за столько лет, а если укреплять фундамент, он будет садится и может потянуть стены!? Не лучше ли сделать хорошую отмостку и заново сделать цоколь? Это даст что нибудь? А правда что крыша из шифера (какая сейчас у нас) намного тяжелее чем будет крыша мансардная из металлочерепици (мы ее хотим класть)? Это я у Вас в какой то статье прочитала, что разница была в 4 тонны! И как сделать правильно утепление, чтоб потом не было конденсата? Спасибо за понимание и помощь! Фото дома прилагаю!