Пароизоляция каркасного дома

Герметичный контур ограждений — базовый принцип энергоэффективности каркасного дома. Пароизоляция предупреждает проникновение влажных паров в утеплитель, препятствует образованию и скоплению конденсата. Ряд защитных материалов включает мастики, рубероид, пергамин, ПВХ-пленки и мембраны.

Важно: нормы устройства пароизоляции зависят от климатической зоны. Данная статья ориентирована на строительство в умеренном и умеренно холодном климате.

Выбор пароизоляции для каркасного дома

Теплоизоляция достигает 75 % объема ограждений здания каркасной конструкции. При наполнении пустот влагой защитные свойства утеплителя снижаются. Последующее замерзание ведет к деформации материала, образованию мостиков холода. Поэтому нужно знать, какую пароизоляцию выбрать для сохранения прочности конструкции и микроклимата помещений.

В жилых отапливаемых зданиях чаще встречаются полимерные рулонные паробарьеры. Их популярность обусловлена легкостью укладки и большим ассортиментом. Пленки и мембраны подбираются по прочности, необходимому коэффициенту паропроницаемости и бюджету.

Теплоизоляционные маты из минеральной ваты и стекловаты размещаются в межкаркасном пространстве или внутри помещения. Пароизоляция должна максимально задерживать влагу испарений, плотно прилегать к массиву стены изнутри. Между пленкой и внутренней отделкой устанавливаются контррейки или алюминиевые направляющие, чтобы создать вентиляционный зазор толщиной от 40 мм. Снаружи помещается ветровлагозащитная мембрана.

Плиты из пенополистирола подходят для теплоизоляции со стороны улицы. Низкий коэффициент паропроницаемости такого утеплителя не позволяет использовать внутри здания пленки — только диффузные мембраны.

Допускается использование пароизоляции внутри многослойного пирога стены. Точка росы расположена таким образом, чтобы влага не навредила теплоизоляции и деревянным конструктивам.

Технология монтажа рулонных паробарьеров

Подготовительный этап заключается в очистке деревянных опорных элементов, обработке их антисептиками и антипиренами. Защита от конденсата выстраивается по мере возведения здания, чтобы обеспечить герметичность контура. Полотно крепится к деревянным элементам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Стыки и швы проклеиваются.

Некоторые виды пленок имеют клейкий край для плотного соединения. Для других отлично подходят специальные битумные клейкие ленты, но они не всегда работоспособны при температуре воздуха ниже 0 °C. Во время зимнего строительства на помощь придет обычный скотч.

Крепление пароизоляции осуществляется строительным степлером

1. Пароизоляция нижнего перекрытия первого этажа ложится на лаги и расположенный между ними утеплитель. На стену выводится край полотна не меньше 300 мм. Если предполагается теплый пол, оснащенный системой водяных труб обогрева, под них кладется металлизированное покрытие.
2. Раскатывают пленку по стене гладкой стороной к утеплителю. Шершавая сторона призвана задерживать капли конденсата, не давать им скатываться и образовывать лужи. Раскатывают сначала по нижнему краю, заходя на выступающую из-под напольного покрытия изоляцию. Фиксируется пленка скобами к стойкам и обвязкам. Следующий слой выше идет внахлест к предыдущему на 100 мм. Все используемые саморезы, отверстия для вывода инженерных коммуникаций обрабатываются герметиком.
3. Межэтажные перекрытия изолируются между черновым потолком (полом верхнего этажа) и чистовой отделкой. Нахлест составит 150—200 мм. Двойная изоляция допустима благодаря одинаковой температуре с обеих сторон перекрытия.

Отсутствие утеплителя в перегородках освобождает от неизбежности пароизоляции. Исключение — помещения повышенной влажности: бани, ванны, кухни. Лучшая пароизоляция для санузла в каркасном доме — специальная мембрана с фольгированным покрытием, способная отражать лучевое тепло. Сверху монтируются алюминиевые направляющие для влагоустойчивого гипсокартона, создавая вентзазор.

Более 90 % малоэтажного каркасного строительства имеют скатную крышу. Кровля может быть утепленной или нет. В устройстве холодной крыши пар внутри не страшен, так как тепловой контур проходит по перекрытию над верхним этажом. От подкровельного конденсата защитит гидропароизоляционная пленка высокой прочности.

Плотность материала должна быть достаточной, чтобы сохранять его целостность при монтаже. Материал стелится под обрешетку гладкой стороной вверх. Конденсат, образованный под финишным покрытием, беспрепятственно стекает по ровной плоскости пленки в вентиляционное отверстие. Конструкция крыш с теплоизоляцией требует иных функций: внутри паронепроницаемое покрытие, а снаружи — пористая мембрана повышенной водоупорности, чтобы отводить подкровельный конденсат.

Оконные и дверные проемы — потенциальные лазейки изоляции, поэтому им стоит уделить особое внимание. После того, как установлены стены (в наиболее распространенном варианте внутренняя их поверхность затянута парозащитой, внешняя — ветровлагозащитой), прорезаются проемы для окон и дверей с расчетом, что по 100 мм пленок загибается в проем. Углы вырезаются под 45°, приклеиваются к коробу, чтобы избежать разрывов. На раме окна закрепляется одной стороной специальная изоляционная лента (от пара — внутри, от ветра и влаги — снаружи).

Изоляция оконного проема

После монтажа окна в плоскость стены лента снаружи проклеивается с покрывающей пленкой, монтажный зазор на 60 % заполняется монтажной пеной, чтобы после разбухания она стала заподлицо с поверхностью стены, склеиваются парозащитные составляющие.

5 типичных ошибок пароизоляции каркасных домов

1. Пренебрежение паробарьерами. Отказ от использования этого вида материалов сводит на нет всю технологию энергоэффективного строительства. Незащищенный утеплитель набирает влагу, пропускает тепло. Прогреть помещение трудно и затратно. При возведении построек, которые будут заселены только в теплое время года, упустить пароизоляцию не критично.

Существует распространенное заблуждение, что стены должны «дышать», поэтому полиэтилен категорически запрещено использовать. В реальности воздухообмен каркасных домов происходит благодаря приточно-вытяжной вентиляции. Тепло сохраняет система рекуперации, т. е. прогревание входящего свежего воздуха исходящим переработанным.

• Некачественные или неправильно подобранные материалы. На рынке ПВХ-мембран много низкосортных материалов, заявленная проницаемость которых может не соответствовать действительности. Существует опасность нарваться на подделку дорогого бренда. Стоит внимательно выбирать и обращаться к проверенным поставщикам.

Нельзя использовать один вид пленок везде. Место применения определяет нужные характеристики.

• Нарушение технологии монтажа. Сэкономленное на проклейке швов и герметизации щелей время не стоит сил и средств, которые в итоге придется направить на ремонт. При малейших сомнениях в квалификации рабочей бригады необходимо контролировать, какой стороной они кладут пленку, нет ли повреждений и зазоров.
• Пароизоляция дублируется. Даже непроницаемому покрытию не избежать микротрещин, которые впустят какую-то долю пара в пирог ограждения. При закупорке стены с двух сторон конденсат внутри копится — падают эксплуатационные показатели. Диффузию влаги обеспечит пористое покрытие.
• Неверное расположение в толще перекрытия. Пароизоляция снаружи влечет за собой выпадение капель с ее внутренней стороны. Утеплитель и каркас находятся под ударом.

Изоляционные материалы

Рынок строительных материалов заполнен производителями паробарьеров различной ценовой категории. Основные рулонные изоляции удобно рассмотреть на продуктах бренда «Изоспан». Это российский производитель, который пользуется популярностью настолько, что появились подделки под него.

На стикере оригинальной продукции есть штамп с номером отдела и упаковщика. Подлинность подтверждается маркировкой производителя на тубе и на самом материале. Профессионал может распознать некачественную копию на ощупь. Каждый рулон укомплектован инструкцией по укладке с необходимыми зазорами, порядком укладки, расположением.

Изоляционные материалы

Изоспан A. Гидроветрозащитная мембрана используется снаружи зданий и в межкомнатных перегородках помещений в нормальном режиме эксплуатации (температура 19—24 °C, влажность Последствия отсутствия пароизоляции для каркасного дома

Накопление влаги во внешних ограждениях и внутренних перекрытиях снижает теплозащитные свойства, провоцирует гнилостные процессы в материале каркаса, образование плесени, что опасно для здоровья жильцов.

Строительной технологией заложено 25+ лет гарантии на эксплуатацию дома. Вместо этого через несколько лет строение станет почти непригодным для жизни, а ремонт — невозможным или очень затратным.

Кроме того, микрочастицы волокнистого утеплителя или испарения полистирольного могут попадать в комнаты и провоцировать проблемы у склонных к астме людей.

Каркасный дом — плод системы, где каждый материал выполняет свою важную функцию.

Пароизоляция для стен каркасного дома — половина успеха строительства

Строительство каркасного загородного дома обходится недорого, однако такое здание необходимо утеплять.

Поскольку древесина хорошо пропускает водяной пар, а при накоплении влаги может загнивать, нужно тщательно защищать ее от действия водяных паров и капель.

Теплоизоляционные материалы тоже могут поглощать пары воды и при контакте с древесиной вызывать ее гниение.

Очевидно, что еще до начала строительства будущему владельцу нужно разобраться со свойствами пароизоляционных материалов и порядком утепления, чтобы дом был теплым и не разрушался грибком и бактериями.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

1. Армированная полиэтиленовая пленка. Для большей прочности на разрыв она содержит запаянную внутрь сетку, принимающую на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что она достаточно прочна на разрыв. Монтировать ее удобно и просто, т. к. края полотнищ можно надежно заклеить строительным скотчем и получить пароизоляционный барьер достаточно большой площади. Армированную пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю, т. к. свойства ее поверхностей одинаковы.
2. Битумно-кукерсольная мастика. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но наиболее популярна эта. Она состоит из лака «Кукерсоль», битумной смолы, канифоли и портландцемента. Это готовая смесь, которую не надо смешивать или разбавлять. Хотя в ее состав входят резко пахнущие вещества (битум, канифоль), готовая смесь практически не имеет запаха. Это значит, что ее можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой мастикой в несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала имеет эластичные свойства, поэтому не ломается при сгибании. Это позволяет наносить мастику на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. Трещины при этом не образуются, и слой не разрушается.
3. Рубероид. Доступный по цене пароизолятор, который укладывают только снаружи из-за специфического запаха. Хорошо удерживает воду и пропускает пар, но для его укладки нужна обрешетка из брусков, которые крепятся с шагом не более 50 см.
4. Специализированные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для упрочнения. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или мастику для герметизации стыков. Поверхность таких мембран может быть покрыта фольгой или ворсом для удержания конденсата. Выбирают такие пленки под определенную задачу. Например, фольгированная мембрана нужна для пароизоляции бани. Здесь она не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, снижая его потери. Такая пароизоляция стоит дороже армированной полиэтиленовой пленки. Фольгированную пленку всегда укладывают фольгой внутрь помещения. Мембрану с шероховатым антиконденсатным покрытием укладывают шероховатой стороной к волокнистому утеплителю на расстоянии 2–6 см от него.
5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не имеют постоянных свойств. В одних условиях они препятствуют проникновению пара, а в других — ускоряют его выведение. Нужны они там, где существует высокая вероятность накопления влаги и разрушения каркаса. Например, диффузионная мембрана укладывается на утеплитель при «мокрой» отделке фасада. Если на стену попадает немного влаги, пленка ее не пропускает в утеплитель, и вода со стены при сухой погоде испаряется. Но там, где вода постоянно затекает под слой отделочного материала в утеплитель (например, под оконный отлив), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стенку внутрь дома. Внутри помещения пар должен удаляться через вентиляционную щель между стеной и внутренним отделочным материалом. После того, как дожди прекратятся и утеплитель просохнет, диффузионная мембрана опять становится паронепроницаемой, защищая теплоизоляцию от пара. Стоит такая мембрана дороже специализированной.

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

• рулетка или сантиметровая лента;
• ножницы для раскроя пленочных материалов;
• двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
• степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
• деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
• пароизоляционный материал.

Работы производятся в таком порядке:

1. В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
2. Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные — встык.
3. Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
4. После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Ошибки монтажа

Для самостоятельных застройщиков наиболее характерны такие ошибки:

1. Закрепление пароизоляционного слоя поверх теплоизолятора снаружи. В таком случае, считает строитель, утеплитель будет надежно защищен от воды и паров и будет всегда сухим. Однако пары воды просачиваются изнутри через отделку и деревянную стену, а затем конденсируются и накапливаются в утеплителе. Теплоизоляция при этом теряет свои свойства и увлажняет древесину, которая начинает гнить.
2. Монтаж пароизоляции на внутреннюю и наружную поверхности стены. Однако никакая пленка не изолирует древесину от пара идеально. Пары просачиваются в стену и накапливаются в ней. Результат — загнивание стен. Нужно помнить, что паробарьер нужен только с одной стороны стены, а ко второй стороне должен быть доступ воздуха.
3. Отсутствие паробарьера. При этом никакие материалы, кроме утеплителей и отделки, не монтируются. Если снаружи роль утеплителя играет минеральная вата, то просачивающийся из комнат пар конденсируется в ней в точке росы. При этом минвата увлажняется, а затем промерзает. Теплоизоляция ухудшается, а древесина может загнивать. Если теплоизолятором служит пенопласт, который сам играет роль паробарьера, то влага скапливается между ним и стеной.
4. Низкокачественный монтаж. Если в паробарьере образуются бреши при укладке, то утечка тепла и загнивание стен будет происходить именно там. По этой причине нельзя натягивать пленку, кое-как проклеивать стыки или оставлять места, не защищенные пленкой. Мелкие недоделки могут вызвать гниение несущих деревянных деталей, а затем обрушение стен.

Деревянные конструкции каркасного дома требуют не только утепления, но и правильной пароизоляции. Если не защитить древесину от влажного воздуха, дом будет быстро разрушаться.

Защищать деревянные конструкции от паров воды можно только с одной стороны. Вторая сторона должна сообщаться с воздухом для удаления влаги. Пароизоляционные материалы нужно укладывать, точно соблюдая технологию. Некачественный монтаж паробарьера также приводит к постепенному разрушению здания.

Как просто уложить пароизоляцию для стен каркасного дома в труднодоступных местах посмотрите на видео: