Замена электропроводки в квартире при капитальном ремонте

Капитальный ремонт в квартире – это стихийное бедствие, хорошо знакомое многим нашим согражданам. Что же у нас входит в обязательную программу этого мероприятия?

Вынос мебели с частичной выбраковкой, удаление старого напольного покрытия и, возможно, самого пола, сдирание старых обоев, демонтаж старой сантехники, межкомнатных дверей… И это только начало. Далее по расписанию следует замена стояков отопления, ГВС, ХВС и канализации, работы по выравниванию стен, пола и потолка, замена дверей и окон, установка новых покрытий для тех же стен, пола и потолка.

В общем, работы предостаточно. И чем старше квартира, тем с большим количеством проблем придется столкнуться. Но мы не упомянули один важный момент, который наиболее рационально приурочить к общему капитальному ремонту квартиры. Речь идет о замене старой изношенной электропроводки.

Но замена электропроводки в квартире при капитальном ремонте обязательно рекомендуется к исполнению, особенно если эта самая проводка не ремонтировалась с момента постройки дома, а дом строился еще в советскую эпоху. Необходимость продиктована, например, тем, что в то время отдавалось предпочтение самой простой системе заземления – TN-C. Система TN-C характеризуется наличием в бытовой сети всего двух проводников: рабочего фазного и рабочего нулевого. Защитного нулевого проводника в этой системе не предусмотрено, а это противоречит современным нормам электробезопасности.

Конечно, изменение системы заземления в отдельно взятой квартире – задача практически невыполнимая. В своей квартирной сети мы можем лишь проложить дополнительный третий провод, не подключая его в квартирном щите до тех пор, пока общедомовые инженерные сети не приведут в соответствие с текущими требованиями нормативных документов. Но это все равно когда-нибудь придется делать. И капитальный ремонт – это самый подходящий для этого момент.

Кроме отсутствия третьего провода в линии, старая электропроводка отличается минимализмом, как в отношении сечения проводников, так и в отношении количества розеток на каждое помещение. Так в панельных «хрущевках» рядовым явлением можно признать всего одну одноместную розетку на всю кухню, не считая той, что предназначена для подключения плиты. В то же время ввод проводом сечением 2,5 квадрата также не является редкостью для старых квартир. Причем медь в те стародавние времена еще не применялась, и речь идет исключительно об алюминии.

И, в общем-то, необходимо признать, что для уровня потребления электроэнергии того времени всего этого было более чем достаточно. Ведь даже электрический чайник тогда был далеко не в каждой квартире. Да и мощность последнего, даже в случае его наличия, была несопоставима с мощностью современных быстрозакипающих экземпляров.

Однако сегодня в каждой квартире имеется столько мощных бытовых электроприборов, что необходимость реконструкции старой проводки и избавление от большинства удлинителей и тройников назревает со всей очевидностью.

А поскольку во время капитального ремонта в квартире итак предполагается изрядное количество шума, грязи и мусора, то именно на предварительном этапе, прежде чем заниматься внутренней отделкой, следует задуматься о замене электропроводки.

Конечно, при этом монтаж кабелей возможен и в коробах, но при капитальном ремонте грех не воспользоваться возможностью сделать аккуратную и соответствующую всем требованиям безопасности скрытую проводку. Тем более что в этой ситуации это и будет наименее трудоемкий вариант. А это, само собой, снизит общую стоимость замены электропроводки.

Итак, самый предпочтительный вариант замены электропроводки при капремонте – это скрытый монтаж в штробе, под слоем штукатурки, под обшивкой, в конструкциях из листовых материалов, в стяжке пола или просто под половицами.

В случае с укладкой кабеля в штробах можно не пользоваться никакими трубами, а производить монтаж линий «как есть» при помощи пластиковых дюбель-хомутов. При этом, правда, нарушится формальное требование о сменяемости проводки, но этим требованием реально можно пренебречь в пользу производительности труда и более низкой стоимости работ.

Самый эффективный, но и самый пыльный способ штробления при этом – при помощи болгарки с алмазным диском. Отверстия для установки розеток и распаячных коробок пробиваем перфоратором с коронкой по бетону. С привычными для многих ударными дрелями здесь делать нечего. Следует не забывать о средствах защиты: на болгарку нужен кожух, а работнику для защиты органов дыхания необходим респиратор. Не лишними будут и защитные очки.

Те, кому доводилось производить замену электропроводки в панельном доме, наверняка смогли оценить то, что бетон строительных панелей штробится очень тяжело. Но есть один приятный момент: при изготовлении этих самых панелей предусматривались уже готовые борозды и отверстия для инженерных коммуникаций. Конечно, они не всегда расположены именно там, где надо, но все равно их надо иметь в виду. Тем более что несущие стены и потолки штробить нельзя категорически.

Вариант с установкой кабелей в пол или в строительных конструкциях рассматривается в том случае, когда по-другому просто невозможно. Например, когда квартира находится в деревянном доме.

Также часто бывает, что какая-то часть проводки может быть скрыта в гипсокартонных конструкциях. Это возможно, например, при установке встраиваемых точечных светильников. Тогда проводка выполняется в трубах (в случае, если материал стен негорюч, то труба может быть из ПВХ, в том числе и гофрированная). Трубы крепятся к поверхностям стен или потолка при помощи скобок или клипс.

Напоследок перечислим основные преимущества замены электропроводки в панельном, деревянном или любом другом доме именно во время выполнения капитального ремонта:

1. Вы сможет привести проводку в максимальное соответствие с современными требованиями безопасности,

2. Вы сможете сделать всю проводку в квартире именно «под себя». Каждая розетка, светильник, выключатель и даже квартирный щит будут расположены именно там, где это будет удобно и безопасно для вас. Количество розеток и светильников тоже будет соответствовать вашим запросам – не понадобятся никакие тройники и удлинители.

3. И главное в том, что все это обойдется вам «малой кровью». Ведь обдирать обои при капитальном ремонте вам все равно придется. Покидать на время ремонта свое жилище вы тоже будете вынуждены. Грязь, шум и прочие ремонтные неприятности тоже неизбежны. Так почему бы и не выполнить заодно замену электропроводки, воспользовавшись такой ситуацией и сэкономив на многих затратах.

Капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома. День 1 и 2

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

История такая. Как и большинство городов Российской Федерации, наш город включили в региональную программу по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов, согласно 185 федерального закона «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Все Вы знаете, что состояние наших домов оставляет желать лучшего, т.к. большая часть из них была построена более 50 лет назад. Соответственно, для этих целей и были получены средства из федерального бюджета.

В капитальный ремонт многоквартирного дома входит:

• ремонт кровли (крыши) зданий
• капитальный ремонт электропроводки
• установка приборов учета электроэнергии, воды и тепла
• монтаж системы отопления
• монтаж системы горячего и холодного водоснабжения
• ремонт и утепление фасадов
• ремонт лифтов и др.

Один мой знакомый уже на протяжении 3 лет предоставляет мне возможность проведения капитального ремонта электропроводки этих жилых многоквартирных домов. Вот и в этом году он предложил мне выполнить монтаж жилого дома на 32 квартиры. Составили и подписали с ним в двухстороннем порядке договор подряда, заказали необходимый для этого материал и мы с коллегами приступили к работе.

В данной статье я хочу рассказать Вам подробно о том, как выполняется монтаж электропроводки на примере четырехэтажного двух подъездного жилого дома на 32 квартиры. Кстати, вот он.

День 1

Первый день работ по монтажу электропроводки является подготовительным. Необходимо получше познакомиться с домом, найти ключи от подвала, проинформировать жителей о проведении замены электропроводки в их доме, составить план работ и прочие мелочи. В общем немного освоиться.

День 2

Второй день монтажа электропроводки жилого многоквартирного дома мы начали с наружного (козырькового) освещения. Ранее наружного освещения у этого дома вообще не было, поэтому старые светильники мы не демонтировали.

Согласно проекта, мы установили над каждым подъездом специальные металлические кронштейны для крепления светильников типа ЖКУ с лампами ДНаТ.

Рядом со светильником крепятся фотореле и распределительная коробка.

Управление светильниками осуществляется с помощью фотореле для уличного освещения.

Далее необходимо в распределительную коробку завести питание. Питание на наружное освещение берется через одноклавишный выключатель с распределительной коробки, установленной в тамбуре соответствующего подъезда. А она, непосредственно, запитывается кабелем ВВГнг (3х1,5) с вводного распределительного устройства (ВРУ) дома.

С этой же распределительной коробки прокладываем кабель ВВГнг (3х1,5) в гофрированной трубе диаметром 20 (мм) на светильник НПП в тамбуре. Освещение в тамбуре управляется с помощью одноклавишного выключателя. Я уже писал как правильно подключить одноклавишный выключатель, поэтому здесь повторяться не буду — переходите по ссылочке и читайте.

Кстати, до монтажа электропроводки в тамбуре отсутствовало освещение, поэтому демонтировать было нечего.

Далее с помощью перфоратора просверливаем в тамбуре выходные отверстия на улицу и прокладываем кабель ВВГнг (3х1,5) в гофрированной трубе диаметром 20 (мм) от подъездной распределительной коробки до коробки, расположенной у светильника.

Гофрированную трубу (гофру) крепим к стене с помощью дюбель-хомутов.

На этом второй день монтажа электропроводки в жилом многоквартирном доме подошел к концу. Сделаем отчет о проделанной работе:

• монтаж, установка и подключение светильников в тамбуре (2 шт.)
• монтаж, установка и подключение светильников наружного (козырькового) освещения (2 шт.)
• установка фотореле (2 шт.)
• установка распределительных коробок (4 шт.)
• установка одноклавишных выключателей в тамбуре (4 шт.)

На следующий день мы будем подключать перечисленные светильники к источнику напряжения и проверять их работу, а также начнем проводить монтаж, установку и подключение подъездных светильников с датчиком движения для включения света.

P.S. Чтобы не пропустить выход новых статей на сайте и узнать, чем закончится монтаж электропроводки в жилом многоквартирном доме, то подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте к себе на почту.

128 комментариев к записи “Капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома. День 1 и 2”

Сколько родных хрущевок в России, которые нуждаются в капитальном ремонте! Вы делаете благородное дело, Дмитрий!

Благородное дело,причем абсолютно безвоздмездно. Или я ошибаюсь.

Монтаж в гофре с эстетической и практической стороны нежелателен. Она неустойчива к механическим повреждениям (мнется и ломается при феформации) и эксплуатации на улице. И выглядит не очень красиво при небрежном мантаже. Я бы рекомендовал ПВХ трубу. А гофра нужна при сложных поворотах и переходах. Насколько удачно выбрано место для ЖКУ? Мне кажется козырек частично перекрывает свет.
Я ожидал статью про замену стояков и этажных шитов. А здесь освещение в подъезде и фасада многоквартирного дома.
Освещение на табличку с номеном дома и названием улицы выводили?

Согласен в какой то степени, но работы проводятся по проекту, поэтому отклонения не допустимы. Светильник ЖКУ ничего не перекрывает, жалоб от жителей нет. Освещение на табличку номера дома выводили в металлической трубе кабелем ВВГнг (3х1,5).

Дмитрий, катастрофически не хватает времени на написание статей. Планировал писать продолжение про замену магистральных стояков, квартирных щитков, контур заземления и др. именно по этому дому. Обещанное выполню. Просто немного подождите.

А вода не попадёт через датчик по проводам в распред коробку?

Не попадет, Александр, проверено. Посмотрите на фотографии — ведь у распределительной коробки имеются резиновые уплотнения для ввода проводов. Да и фотореле установлено чуть выше коробки и прикрывает ее от дождя.

Вот если бы ввод в коробку пройти герметиком,тогда другое дело…

По схеме сборки очень даже хорошо,но не учли тот факт что глыба льда может упасть на этот светильник

Всё сделано по-кочозному!

Что-то на первых фото реле слева, а на последнем фото оно справа…

Это разные подъезды.

Извените конечно, но эстетически выглядит коряво .Зачем распред коробка? Можно было расключение в самом светильнике сделать.

Вообще то все соединения проводов должны выполняться в распределительных коробках — читайте ПУЭ. Также к ним должен быть постоянный доступ для обслуживания и т.п. Но хотел я сказать не это. Даже если рассмотреть Ваш вариант с соединением проводов на клеммнике светильника, то это сделать физически не получится — провода у фотореле очень короткие, их едва хватило и при таком подключении.

Здарвствуйте у меня следующий вопрос, в объявление об отключении электроэнергии вы написали с 8 до 17 не будет света, есть ли норма на какое время можно отключить свет при проведении капитального ремонта максимум в жилом много квартирном доме?

Денис, данный промежуток по времени мы выбрали для удобства проведения электромонтажных работ. Но стоит помнить одно, что в договоре с энергоснабжающей компанией указана продолжительность плановых отключений и она составляет не более 24 часов подряд и суммарно не более 72 часов в год.

«Я бы рекомендовал ПВХ трубу.»

Согласен. С трубой накосячить тяжело даже неопытному монтёру.

с 8 до 17 гасить дом чтобы поставить пару тройку фонарей, сильно мужики!

По-моему на сайте когда-то было продолжение статьи. Или я ошибаюсь?

Юра, к сожалению продолжение статьи пока не написал, но желание поделиться информацией остается. Там и про магистральные стояки, и про ВРУ, и про квартирные щитки, и т.д.

Просто я точно помню, что где-то читал на вашем сайте то ли похожую статью, то ли эту статью, где тоже говорилось о монтаже электропроводки в жилом доме, или в подъезде (не помню уже), где со схемами, пояснениями, был расписан подробный процесс электромонтажа. Сейчас захотел почитать и внимательно изучить, но не могу найти(((

Юра, вспомните о чем именно была статья и воспользуйтесь поиском по сайту.

Спасибо большое, кажется нашёл)

Это статься про разделение PEN-проводника на примере подъезда в многоквартирном доме. Похоже это та статься, о которой я говорил.

Здравствуйте! Хотим заменить стояки и этажные щитки многоквартирного дома. Хотелось бы узнать по подробнее, схема, сечение и жилы кабеля, в зависимости от нагрузки и качества. При этом чтоб не опрашивать жильцов, про установленные приборы, например, водонагреватели проточные и т.д.)сразу учесть необходимую нагрузку на кабель и выключатели в щитках.И если не сложно, может поясните, что входит в общедомовое энергопотребление,кроме кабеля и щитка, чтоб не пропустить приобретение материалов, да и проверить фирму которая будет делать монтаж ( внесение в смету лишних работ и материалов). Заранее благодарна, если поможете. По цене бы с ориентироваться, пока на кону 800 т.руб. — 4-х подъездный дом, 9 этажей, 144 квартиры.

Дмитрий, скажите, пожалуйста, а стены из кирпича, блоков, ж/б плит не нужно проходить с помощью гильз? Загореться, может быть, и нечему, но ведь со временем могут произойти какие-нибудь небольшие деформации стены? Не сдавит ли кабель?
У вас отверстие в стене (со стороны улицы) получилось прямо в середине кирпича. Нужно именно так, или это не принципиально — в середину или в шов?
Вы использовали гофру диаметром 20мм, а почему не 16мм.. Разве ВВГнг 3×1,5 в нее не войдет? Или это как-то связано с максимальной допустимой площадью заполнения гофры кабелем?
Можно ли использовать данный вид гофры на улице? Я слышал, такая ПВХ-гофра (серая) используется только в помещении, поскольку, сохраняя свое свойство не распростанения горения, не защищает кабель от ультрафиолета и перепада температур, в связи с чем, на улице используется ПНД-гофра (черная или оранжевая) (которую, в свою очередь, нельзя прокладывать внутри помещений, т.к. она горит)
С дюбель-хомутом работать еще не доводилось. Судя по Вашим фотографиям дюбель-хомут более удачное решение,чем клипса, поскольку обхватывает гофру полностью (из клипс она иногда вылетает). А как он устроен? Как выглядит в неустановленном виде?
Заранее спасибо за ответ.

Админ,а про подключение люминисцентных ламп со стартером и дросселем будет?

Сергей, если Вас интересует устройство и схема подключения люминесцентного светильника со стартером и дросселем, то я могу написать об этом статью.

Да,спасибо.Было бы очень интересно

Спасибо за интересное описание выполненной работы. дополнительное освещение всегда пригодиться,,А самому довольно успешно заменять устаревшие питающие сети в домах серии П-515 и П-511,,замена модулей защиты,протяжка PE проводника,потребители Метрогородка остались очень довольны. внутриквартирка увы,из за её замоноличенности осталась недоступна))))

Будет ли продолжение статьи? Очень хотелось бы посмотреть на завершенную работу =)

Продолжение конечно хотелось посмотреть. И звените конечно как то все кривовато. и чем 16 гофра не подходит и клипсы под неё разных видов есть дюбель хомут не очень держит наружку. Сколько по времени делаете 5 этажку 4 подъезда щитосборка освещение подъезда подвала замена магистралей и ВРУ и бригада сколько чел?

Всё очень топорно, какие то непонятные проводки гофротрубы в подъезде!?(зачем-то д20мм — вполне хватило-бы и 16мм), корявое подключение украинских выключателей. К вашему сведению использование гофротрубы из ПВХ на улице — запрещено!, только труба из ПНД. Она через год рассыпиться, равно как повылетают после первого-же ветра пластиковые клипсы. Таких мастеров — только в шею гнать.

Андрей, во-первых, монтаж делался по проекту. Во-вторых, бюджет на капитальный ремонт был выделен просто мизерный, поэтому более дорогих и качественных материалов изначально не предвиделось. В-третьих, ПВХ гофра не запрещена при прокладке на улице, а скорее не рекомендована производителем. Использование ПВХ гофры в данном случае больше подходит не для защиты кабеля от УФ, а для эстетического вида и некоторой механической защиты. К тому же кабель ВВГ не нуждается в защите от УФ излучений, см. ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 16442-80: кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от плюс 50°С до минус 50°С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35°С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.

На счет «рассыпится». Пока 3 года все работает без нареканий, гофра не рассыпалась и не слетела с хомутов. Даже если когда-то и слетит от порывов ветра, или прочих «вмешательств», то обслуживающие электрики поправят это дело.

А вообще я с Вами согласен. В идеале необходимо использовать ПНД гофры или ПНД трубы (выпускаются чаще всего желтого и черного цветов), правда они дороже ПВХ труб примерно в 2-3 раза, но при этом более солнце- и морозоустойчивы. Не стоит забывать и про то, что они отлично горят и распространяют горение, а значит заводить их в жилой дом запрещено, только по улице.

Еще недавно узнал из каталогов IEK о гладких жестких ПВХ-трубах, но в продаже пока не встречал.

гофротруба нужна специально предназначена для этой цели, температура использования -40-30гр и стойкость к солнечному свету.

Вот не довелось видеть вечной гофротрубы, кроме металла. Даже та, что якобы делается у нас на заводе по «чистофранцузскойтехнологии» и на таком же оборудовании, что в доме, где электрики подвод СИП со столба к ящику решили обуть в якобы стойкую против всех напастей гофру, что на даче- 5 лет и нет гофры, есть только отдельные изящные колечки на проводе.

В каком месте делается контур заземления?Можно ли по нему в дальнейшем ходить.Вычитал на одном из сайтов,что контуры делаются в местах удалённых от передвижения людей,т.к.если появится напряжение на контуре при неисправности,то при передвижении человека может возникнуть шаговое напряжение.Правда ли это?

Правда- чистый бред, не читайте больше таких газет ни утром, ни вечером.
Про ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ читайте не в новостийный статьях, а в нормальных, технических. Стоит просто в добром Гугле набрать «шаговое напряжение»

Хочу установить ФР в подъезде (светло уже в 3.30), но не знаю в каком месте это лучше сделать, что бы оно не срабатывало раньше времени на включение (на первом этаже подъезда не очень светло, и в тоже время на выключение под действием света от включ-ся лампы). Можно ли в данном случае использовать ФРЛ без регулировки, или лучше установить реле с регулировкой и пробовать опытным путем установить порог срабатывания. Что посоветуете? Спасибо!

А я так и не понял зачем ставить на наружнее освещение ввключатель, достаточно по моему фотореле и автомата на 16ампер

У нас проводится капремонт замены проводки по стоякам, так они проводку выполнили в металлическом лотке около этажного щита (раньше было в стене)и вместо 2 стояков сделали один. В распредкоробке соединение выполнили с помощью прокалывабщих зажимах для СИП. Правильно ли они сделали?

Михаил, что значит вместо двух стояков сделали один?! У Вас два отдельных стояка шло в подъезде или два стояка были спараллелены, чтобы добиться необходимого сечения?! Если так, то скорее всего они Вам протянули один стояк, но уже с необходимым сечением. Это нужно смотреть проект. По лоткам тоже не запрещено прокладывать и опять же, в любом случае все должно быть выполнено по проекту. Делать ответвления с помощью прокалывающих зажимов ЗПО и т.п. можно, при условии, что ответвления делаются от проводов СИП. Но я не думаю, что у Ваc магистраль проложена СИПом…

У нас было два отдельных стояка. Они проложили магистраль проводом ВВГнг 5х70
В стояке теперь 83 квартиры с электроплитами, мощность на квартиру 9кВт.
Как вы считаете магистральный провод выдержит всю нагрузку с учетом коэффициента спроса 0,6?

Кто обязан проводить контроль за правильностью проекта и выбранных решений.
Управляющая компания отказывается.
Депортамент ЖКХ не может.
Ростехнадзор, не их задача.
Пожнадзор отняли полномочия.

Михаил, расчет нагрузок должен быть выполнен в проекте. Там же и выбор сечений магистралей в зависимости от рассчитанных нагрузок, и т.п.

За соответствие проекта требованиям современных НТД отвечает разработчик проекта и главный инженер проекта (ГИП). За соответствие монтажа, согласно имеющегося проекта, отвечает организация, проводившая электромонтаж. Если УК проводила монтаж своими силами, то она и отвечает за это, если же силами подрядной электромонтажной организации, то она принимает работу у этой подрядной организации и подписывает все акты выполненных работ.

Вот в чем и проблема, я считаю по нормативным документам, а проектировщик неизвестно откуда. Организация производимая монтаж сделала проект как ей удобнее.Кроме того правила ПУЭ некто не отменял.
Акты подпишут все, кому надо заплатят, а жить нам.

Неужели ни кто со стороны не может контролировать проекты по капремонтам многоквартирных домов?
Председатель дома не хрена не понимает, сама сказала, все мои замечания остаются без внимания.

Михаил, учтите, что разработчик в своем проекте должен ссылаться исключительно на ПУЭ, ГОСТы, СНиПы и прочие НТД. Кстати, весь список ссылочных документов указывается в самом начале проекта. Затем уже по тексту пояснительной записки проекта идут ссылки на конкретные пункты НТД. Ведь если проект будет выполнен с нарушениями, то разработчика (или организацию) могут лишить и лицензии.

Прежде чем делать хоть какие то выводы, для начала попросите копию проекта для изучения. А там уже и будет видно, есть в нем нарушения или нет!

Вы совершенно правы,нормативная документация указана в проекте.
Вот только соблюдение ее нарушено и кому это доказать, что проектанты не соблюдают нормы и правила?
Какая организация принимает решение о лишение лицензии?
Проект я смотрел и 2 листа замечаний и отступление от ТЗ.

Коллеги не случалось ли вам в некоторых старых домах наблюдать в шахте дома, что к каждой квартире от ВРУ подведен свой аллюминевый кабель?!

Юрий, если один подъезд и мало квартир тогда и применяют такую схему подключения. В квартире обязательно устанавливается счетчик и защита.

А какие бумаги необходимо собрать для прокладки от вру до квартиры отдельного кабеля?Это ведь не запрещается?!

Юрий, это запрещено, т.к. Вы нарушаете проект электроснабжения Вашего дома. Теоретически, получив согласования и сделав изменения в проекте (расчет нагрузок Вашей квартиры, расчет сечения Вашей отдельной линии, выбор номинала автомата в ВРУ для Вашей квартиры и его подключение, и прочее), причем лицензированной организацией, это сделать можно. Но на практике такого ни разу не встречал.

Это не запрещается, но необходимо согласование с эксплуатирующей организацией.

Я обратился в местную организацию.,вопрос о разрешении плавно перетек в вопрос о сумме…Собственно не для себя и спрашивал.,о тот кому был этот кабель от ВРУ необходим услышав сумму.,смирился с текущим положением дел…

Значит не очень был нужен.А сумма взятки приличная будет, точно. Везде нужны связи, кругом коррупция.

Уважаемый, а где же продолжение? Думал поставишь общий датчик освещенности на улице, а от него запитаешь поэтажно внутреннее освещение с датчиками движения.

Михаил, продолжение сразу не написал, а сейчас по истечении 3-4 лет уже и не вспомнить все нюансы, хотя осталось много фотографий и даже некоторые сметы по материалам. Думаете стоит завершить начатую серию статей?!

Здравствуйте. Недавно начали работы по замене элетро стояков в 9ти этажном многоквартирном жилом доме. Хотелось бы уточнить кабель какой марки предпочтительней для этого использовать? 1-й раз прислали ПУВ 1*35 (жёсткий кабель с десятком толстых медных проволочек закрученных в одну нитку). Сейчас прислали ПуГВ 1*35, гибкий кабель состоящих из множества мелких, с волосок, медных проволочек. В ВРУ кабель будет обжиматься в клеммы гидравлическим обжимником, ответвления в этажных щитках будут обжиматься «орехами» У85… что-то там. В ПУЭ и СНиПах не нашёл возможно ли использовать такой кабель, в харектеристиках кабеля противопоказаний нет. Жилые здания, в строительных пустотах, температуры тоже держит хорошо.

Сергей, кабеля должны иметь негорючию оболочку. А вот ответвления лучше делать через клеммник.
У нас в доме сделали ответвления зажимами для провода СИП. Запросил информацию от завода изготовителя зажимов, они подтвердили что допускается.

Сергей, согласно ПУЭ, применение таких проводов допускается. Вот ссылочка на мою статью, где я приводил таблицу с расшифровкой назначения распространенных марок кабелей и проводов. По своему опыту скажу, что магистрали чаще всего мы выполняли алюминиевыми проводами АПВ сечением от 16 до 35 кв.мм, а ответвления в этажных щитах делали с помощью ответвительных сжимов «орехов» марки У-73.

«Орехи» это неплохо уважаемый Админ, но как же требования о возможности переподключения при плохом контакте?

Михаил, забыл сказать про существующие в этажных щитах клеммные колодки (вот здесь и здесь я про них подробнее рассказывал). Подключение к ним осуществляется, естественно, что без разрыва самого магистрального проводника, а ответвления выполняются отдельными винтами. А вот там, где подобные колодки отсутствовали, вот тогда мы и применяли «орехи», но это все согласно проекта.

Что касаемо Вашего вопроса, работы в электроустановке желательно выполнять, отключив ее от напряжения. Если хотите протянуть ослабленный контакт, то будьте любезны дать заявку в сети, они отключат стояк и Вы спокойно, а главное,
безопасно и качественно выполните работу. Почитайте про несчастные случаи, которые я описывал на страницах сайта — большинство из них случается по вине именно недостаточных мер по подготовке рабочего места.

P.S. Ничего не имею против СИПовских зажимов. В настоящее время это распространенный вариант выполнения ответвлений, но лично я с ними не работал. Не пришлось пока.

Вы ссылаетесь Админ на клеммники которые предназначены для подключения потребителей от этажного щита, а я имею виду магистральный провод должен быть не одной длиной, а иметь соединение в этажных щитах.

Вы Админ понимаете площадь контакта СИПовского зажима и «Ореха» меньше, чем наконечника в клеммнике с болтовым сжимом.

Благодарю за ответ. Кабель у нас будет без разрывов, а в щитке клеммы только на ноль есть, остальное орехами соединялось. Да вот и я медью в 35 квадратов никогда не видел, но раз тсж хочет так, нам не жалко.

Здравствуйте, я решил заняться кап ремонтами много квартирных домов. В ходе работ возник спор касаемо заземления ванн в квартирах! Нужно ли это делать если раннее выравнивание потенциалов не использовалось в этом доме!?

Здравствуйте. Наше ТСЖ планирует проведение таких работ в доме (полная замена электропроводки от ВРУ до кваритр). Выигравшая конкурс подрядная организация не считает необходимым наличие проекта на эти работы, только какие-то типовые схемы. У Вас в статье ясно сказано о проекте. Подскажите, чем регламентируется необходимость разработки проекта на такого вида работы? Спасибо.

Андрей, на модернизацию или реконструкцию электроустановки жилого дома (от ВРУ до квартир) должен быть проект.

Согласно ПТЭЭП, п.1.3.1. Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в настоящих Правилах и других нормативных документах. ПТЭЭП, п.1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо: получить технические условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора.

Уважаемый Админ, орган государственного энергетического надзора не согласовывает проекты и не принимает жилые дома.Технические условия выдает управляющая компания и что она напишет так и будет. Вся ответственность ложится на собственников жилья, они согласовывают проект.Техническое условие при реконструкции тоже не требуется это же реконструкция.

А проект правильно должен быть и обязательно пройти экспертизу, только обязательно весь проект и смета, а то обычно экспертизу проходит только смета.

схема такая: при реконструкции многоквартирного ж.д выполнен перевод общедомовых сетей на систему TN-C-S включая замену квартирных щитов. А в квартирах осталась старая двухпроводная электропроводка, что протеворечит п.1.7.135 ПУЭ. о запрещении объединения проводников после разделения. Как быть в данном случае? Замена эл. проводки в квартирах не возможна : нет средств и жильцы за свой счет не согласны.

Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. -проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.

1.Требования ПУЭ не распространяются на жильцов собственных квартир и домов.
2. Вы не соединяете N и PE проводник, физически это сделать невозможно у вас как вы сказали два провода.

Андрей:
08.06.2016 в 01:00
Все правильно, подрядная организация делает капремонт по замене электропроводки по существующей типовой схеме. Это же не реконструкция, нужна дефектная ведомость и смета. После замены они должны сделать технический отчет по проведенным испытаниям.

Вик-тор,капремонт ремонтирует, а реконструкция переделывает полностью, предварительно всё разрушив, по тому же проекту. А Вы как понимаете это отличие, если вся электропроводка заменяется.

Михаил, я понимаю так, как это определяет Виктор Шатров, референт Ростехнадзора. Вот его ответ на этот вопрос в разделе Вопрос-Ответ в журнале Новости Электротехники.

Реконструкция – работы, изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (в нашем случае замена системы TN-C на систему TN-C-S),которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств. Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63. Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.

жду следующие дни по капитальному ремонту электрооборудования 4 -х этажного 2-х подъездного дома

АУУУУУУУУ А ГДЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ МОНТАЖА ДОМА?

Эдуард, продолжения этой серии статей пока нет, а может и не будет уже. По истечению времени тяжело писать, многое уже подзабылось, хотя осталось много фотографий и разных документов (сметы, материалы, проекты и т.п.).

«Админ:
05.08.2016 в 09:22

Эдуард, продолжения этой серии статей пока нет, а может и не будет уже. По истечению времени тяжело писать, многое уже подзабылось, хотя осталось много фотографий и разных документов (сметы, материалы, проекты и т.п.).»

Почему вы не выкладываете проекты в статьях, так бы люди могли получше во всём разобраться. Можете Имена убрать и названия организаций если секрет ))

И добавьте наконец Комментирование через вконтакте, делается элементарно за 10 минут, очень неудобно Писать комментарии и отвечать комуто!

Это ведь и людей привлечет больше на сайт ведь когда там комментарии пишешь то на странице репост делается

rel, проекты выкладывал по офису и магазину. По жилому дому отсканированных проектов в наличии не было, иначе я бы их уже выложил.

Я знаю про комментарии через «Вконтакте», но их форма выполнена через скрипт, который несколько увеличивает загрузку и так не быстрозагружающихся страниц, плюс это лишние сторонние ссылки на профили, что не есть хорошо.

Ув.Админ!дайте,пожалуйста,консультацию-при замере между батареей и лестн(метал) напряж=100в.пооткл.автоматы нашёл на кондеционере-63в и стиралка-30в
Но прозвонив эти два «предмета» питание провода на массу -пробоя НЕТ! когда
соеденил «заземляющий проводник»(ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДО УМА НЕ ДОВЁЛ) на ворота гаража
показания=0,1в.подскажите-ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ЭТИ 100В,ЕСЛИ НЕТ «ПРОБОЯ»СИЛОВОГО
ПРОВОДА НА КОРПУС?БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРИН,ЕСЛИ ОЬЯСНИТЕ,ПОМОЖЕТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.

Пока админ занят, задам вопросы
— что за лестница, степень и качество ее заземления?
— почему к батарее? Батарея и система отопления никогда не была и подобием заземления.

Николай, присоединяюсь к вопросам ПАВ и хочу задать свои, не все ясно.
— какая у вас система заземления?
— что из себя представляет система отопления, имеет ли ее элементы где-то прикосновение к электрическим приборам?
— и какая связь дома с гаражом.

лестница метал.,заделана в плиту перекрытия,касания системы отопления к электр
приборам НЕТ.к розеткам з-х проводка(НО ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОД НЕ ПОДКЛЮЧЁН К КОН-
ТУРУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ-ОН НЕ СДЕЛАН(НЕ ДОШЛИ РУКИ)).Связь дома и гаража-впритык,но
фундаменты разные.при касании батареи и лестницы ЧУВСТВУЕШЬ УДАР,а мультиметр
показывает 100в.Откл.поэтапно пакетники понял:на стирал-30в,кондиционере-63в.
вот тогда прикрутил заземляющий провод к гаражным воротам и получил=0,1в.
вот и вопрос откуда ЭТИ СУМАШЕДШИИ 100в?спасибо,что откликнулись.

Николай,
-во первых в вашем случае трудно сразу определить причину, тем более на расстоянии. Таких причин может быть несколько и сказать однозначно, где она сразу не получиться. Думаю у вас где-то нулевой провод непосредственно или через токопроводящий элемент ( в том числе через воду) соприкасается с системой отопления (кстати как вы греете воду) или с мет. лестницей.
— во вторых вы не сообщили, как у вас устроена система электроснабжения TN-C или TN-C-S, где и как вы разделили PEN проводник. Почему нет УЗО?
— для начала я бы все отключил в том числе и котел (если он есть) и по одному стал бы включать автоматы, каждый раз измеряя напряжение между батареей и лестницей, для того чтобы определить что же наводит потенциал, потом притащил бы заземляющий провод от ворот гаража и при включенной нагрузке определил бы, где потенциал, а где земля.

«вик-тор»,я точно так определил «утечку»-на стиралке и кондиционере.КОГДА КАПИТАЛЬНО сделаю заземление,то БУДЕТ-ТТ.Втолкуйте «неучу» как определяеться
потенциал:КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ ТЕСТЕР(когда занесу заземл.провод в дом),[А УЗО нет
так не доведён до ума заземляющий контур].Спасибо

Николай, вы написали, что когда подключили один конец провода заземления (ПрЗ) к воротам гаража, напряжение между лестницей и батареей стало = 0,1 В. Я предлагаю отсоединить второй конец этого провода с того места куда вы его подсоединили (кстати не было указано это место)и тестером измерить напряжение между:
-(ПрЗ) и батареей;
-(ПрЗ) и лестницей.
В одном случае это напряжение должно = 100В,в другом где-то около нуля.(и или еще хуже 100 и 200) Так мы узнаем откуда прет потенциал. После проведения измерений схему восстановите. И еще, ни где нуль электроприбора(допустим эл. лампы) не сажали на металлические конструкции.
Также, если есть компьютор или другой прибор, где на входе стоят два конденсатора (фильтры),нулевая точка которых соединяется с корпусом прибора возможно появления 110 В. на токопроводящих частях оборудования.

тестером надо измерить напряжение по отдельности между проводом заземления

Давайте все-таки подробней- каким боком лестница касается отопления или наоборот? С чего это вдруг начались эти измерения?
И еще- что за дом и проч. подробности.

Ув.вик-тор и ПАВ,благодарю,что возились со мной.заземляющий провод-это,что от
розеток(там начало и второй конец должен идти к контуру заземления).»вик-тор»
что имели ввиду «тестером надо измерить напряжение по отдельности между проводом заземления»? и ЧЕМ? Я НАШЁЛ НА САЙТЕ ELECTRIK INFO ,инфу о КОНДЁРАХ
и чтобы НЕБЫЛО БОЯ,неоьходимо ЗАЗЕМЛЕНИЕ!Т.Е.доделать заземл.контур.Благодарю

Николай, я никак не добьюсь от вас информации:
— какая у вас схема электроснабжения дома ( двухпроводка, трех проводка?; есть повторный заземлитель или нет.)
— как у вас выполнено отопление (электрокотел или магистральное)
— как выполнена схема электрощита в доме.
Честно говоря, Николай я уже не знаю, что вам еще можно и предложить. Я хочу узнать, что является источником повышенного напряжения — батарея или лестница? Для этого надо тот провод, который прикручен к воротам гаража(или использовать новый) протянуть к тому месту, где вы измеряли напряжение между батареей и лестницей и провести тестером отдельные замеры:
— между этим проводом и батареей;
— между этим проводом и лестницей;
Я полагаю, что под потенциалом батарея, так как, когда вы соединили ворота гаража и контакт РЕ розетки (если я вас правильно понял)напряжение у вас стало =0,1 В.

ув.ВИК-ТОР,благодарю за ваше терпние!по поводу эл.снабжения:част.дом,к счётчику(ввод в дом)-2провода,дальше,без ВСЯКИХ РАЗДЕЛЕНИЙ нулевого на PE и N
ввод в счётчик и выход с развязкой(через автоматы)на освещение,розетки(проложил 3-й провод-заземление),отдельные автоматы на стиралку и холодильник
т.е.автоматы на освещении(разбиты по нескольким комнатам)роетки также по отдельным автоматам,и отд.авт.-стиралка,холодильник.автом-однополюсные.померял
как советовали-ЗЕМЛЯ\БАТАРЕЯ :0в;ЗЕМЛЯ\ЛЕСТНИЦА :ПРЫГАЕТ ОТ 25 ДО 65в.Что подс
кажите,ув.ВИК-ТОР?

Вик-тор,могу попросить,набросать схему какую я могу задействовать,согласно моему эл.снабжению,контур заземления и можно ли ВЛЕПИТЬ УЗО(там ведь требуеться земля?).почта:dedshah@rambler.ru

Николай, теперь более менее все понятно, потенциал определяется на лестнице. Теперь надо определить откуда он взялся. Посмотрите не проходит ли какая электропроводка по этой лестнице или по мет. деталям к ней приваренным и находящимся в других помещениях. Может быть есть электропроводка проходящая в полу или в плинтусе, которая пробита металлическим изделием и касается этой лестницы.
Если этого нет то набирайтесь терпения и начинайте искать.
Я бы сделал так. Днем отключил бы все автоматы в том числе и вводный, отключил бы все нагрузку от розеток и освещения.
Далее включаю вводный и измеряю напряжение между заземляющим проводом и лестницей, если 0, то включаю первый линейный автомат и поочередно включаю нагрузку в розетки, с него запитанные,(или выключатели освещения) каждый раз измеряя тестером напряжение. Потом включил бы второй и так далее пока не нашел электропроводку той линии, которая имеет связь с лестницей. Если есть подозрительные места начинайте с автоматов, от которых эти электропроводки запитаны.
Насчет схемы электроснабжения дома посмотрите на этом сайте раздел «Как разделить PEN проводник на РЕ и N (задайте эту тему в поисковике). Лучше не объяснишь,(там есть картинки и схемы и объяснения к ним), Вам нужна эл. схема 4 или 5, на которых указаны однофазные схемы. Правда в отличии от автора мне больше нравится схема 5, там используя независимый расцепитель можно отключить и фазу и нуль.

Вик-тор,посмотрел(как раздел…)»вроде» всё понятно.но как понял-всё это нужно
через «тягонину с РЭС»?!ПО МОЕМУ СЛУЧАЮ-ВРОДЕ НИЧЕГО В КОНТАКТЕ НЕТ.Пройдусь
по «длинному»пути.потом отпишусь.Благодарю,ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО.

Уважаемый админ, раз уж вы не планируете писать продолжение, то не могли бы вы просто выложить фотографии и документы которые у вас остались (даже лучше если не только по этому дому, но и по другим тоже).

Здравствуйте, подскажите как подцепить лётчик в квартиру СОЭ-5 60-т-012

Если запрограммирован, то согласно прилагаемой инструкции, если нет- запрограммировать снова по инструкции. Вы вопрос конкретнее можете ставить?

Подскажите пожалуйста, какие на данный момент действуют ГОСТы, СНИПы и другая НТД для прокладки электропроводки в многоквартирном доме

Олег, в силе ПУЭ и СП 31-110-2003. Этого Вам, в принципе, будет достаточно.

Я бы еще добавил Гост Р 50571. 16-99 «Приемо-сдаточные испытания»

Вопрос. Зачем выключатель на наружное освещение если есть датчик на улице. Я думаю первая бабка пойдет и выключит всем свет на улице.? ! Автомат в щитке стоит наверное? В тамбуре тоже для кого выключатель? Там тоже датчик ставить нужно по большому счету? Автоматы на свет при светодиодных светильниках до 100 ватт при общей нагрузке минимальные нашел на рынке 6 ампер. Провод не понятный то ли ввг НГ. То ли пунп. Заявлено 1.5 мм. На самом деле штангилем мерил и считал 0.9. То же ввг НГ на розетки. Зпявлен 2.5. А диаметр 1.6 мм. Сечение 2.009мм.кв. решил выйти из положения.
1 гр. Свет пристройку улицу
2 гр. Свет кухня коридор сан узел
3 гр. Свет зал спальня1 лестница
4 гр. Свет 2 этаж
5 гр. Розетки пристройка улица
6 гр. Розетки кухня санузел
7 гр. Зал, спальня1, коридор
8 гр. Розетки 2 этаж.
На весь свет по 6 ампер автоматы
На розетки 10-16 ампер
Вводной автомат с диф защитой 30 млампер и 16 ампер Ном ток. Нужно еще УЗО на розетки кухни и санузла.
Не хватило денег.

Я решил бросить бизнес. Он подох в 14 году. Решил по специальности работать. Я горный инженер электрик. Работал на гмз2 , карьер»мурунтау», Алтай, моск обл. Самые тонкие провода видел 4 мм2. Я думал что провода 1.5 мм2 это телефонные ну ничего освоюсь если возьмут.
Решил вспомнить про токи кз. И в гугле забил. Первая ссылка. Отличные статьи. Респект организатору сайта. Полезно и ничего лишнего. Все обосновано. Есть что вспомнить и научиться. Молодец.
В понедельник на собеседование пойду.
7 разряд 3я группа до и выше 1000в Эл мотер Эл слесарь дежурный монтаж ВВ, осевых вент, насосов с ДВ АО, Эл об сбш 250, экскаваторов ЭКГ, эг.
Ведь не пройду собеседование. ПУЭ и птэ и птб 15 лет не читал

Андрей топильский.
Главное было бы желание и руки не из попы росли. Собеседование пройдете. Успехов!

Добрый день.Вопрос следующий: есть помещение(состоит из нескольких) в жилом многоквартирном доме на первом этаже,оно не жилое и используется под офис.Внутри помещения установлено ВРУ,подходит 4х проводный питающий кабель.Внутри собираюсь делать ремонт и хотел бы заменить ВРУ на что-то более эстетичное.(я собственник)
1.Если я меняю только сам шкаф и аппаратуру в нём, нужен ли проект?(номиналы автоматов вводных остаются те же)
2.нужно ли переходить на систему TN-C-S?
3.Если нужно,то как это сделать,кто даст разрешение копать во дворе?И делается ли это вообще,для одного только ВРУ в доме,или надо ждать реконструкции сетей?Спасибо.

Александр, добрый день.
1. Вопрос спорный, но скорее всего нужен, т.к. схема самого ВРУ тоже будет изменена.
2. Коль ВРУ будет заменена на новую, то это уже является модернизацией. Таким образом, согласно ПУЭ, п.7.1.13, при любой реконструкции (изменении) или модернизации электроустановки, необходимо переходить от системы заземления TN-C на более современные ТN-S или ТN-С-S, в Вашем случае это второе. Здесь без проекта не обойтись.
3. Если будет проект, то земляные работы согласовать не проблема. Заземляющее устройство выполняется непосредственно только для ВРУ Вашего дома.

Здрав! Скажите пож.У нас в доме меняют эл.проводку в подъездах.Вопрос: на каком расстоянии от двери квартиры должен быть проведен эл.кабель в защитном металлическом вертикальном коробе? у нас около метра от двери установили…при входе в квартиру он мешает и беспокоит повышенная опасность удара током от соприкосновения с коробом, кроме того между этажами(железобетонные перекрытия)провода в короб не упакованы?…тоже существует угроза…Что делать и куда обращаться. Ругалась-не помогло…делают дальше…

Марина, добрый день. Согласно, Своду Правил СП 31-110-2003, п.14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

В Вашем случае применен металлический короб, который, естественно, что должен он быть заземлен. Расстояние от дверного проема квартиры не регламентируется Правилами, по крайней мере, я не встречал. Межэтажные перекрытия можно проходить в строительных конструкциях или шахтах без применения труб (СП 31-110-2003, п.14.10).

Бояться здесь нечего! Сплошь и рядом делают аналогичным образом, и это вполне соответствует требованиям ПУЭ и прочих Правил. К тому же короб заземлен, а питающий кабель имеет двойню изоляцию. А после завершения всех монтажных работ проводятся пуско-наладочные испытания (измерение сопротивления изоляции кабельных линий, сопротивление контура заземления, переходного сопротивления, петли фаза-ноль и т.д.). Затем объект будет принимать инспектор Ростехнадзора, и в случае каких-нибудь выявленных нарушениях, выпишет предписания для устранения.

Добрый день, знатоки! Прошу помощи. 10 лет назад купили квартиру, сделали ремонт, специально просила усилить кухню по части электрики, тк много приборов. Не специалист, но знаю сделали ее ка-то отдельно. 10 лет все работало без перебоев. Один раз отщелкнули пробки, установленные в квартире (отвечаета кухню). Недавно сделали замену проводки в доме. По многочисленным залобам жильцов о том, что невозможно использование более двух приборов одновременно. Замечу, у нас за 10 лет все было хорошо. Так вот теперь, через два месяца после окончания месячного разгрома в подъезде))) и замены проводки (как обещали нашим бабушкам-провод теперь хороший будет, сможете стиральные машины покупать и чайники) наблюдаю такую картину- галогеновые лампочки у нас в квартире перегорают каждую неделю, в спальне свет стал мерцать как при свече. И нет возможности включить два прибора одновременно. Вчера при стирании машинки не могла включить чайник-отщелкивались пробки в подъезде. Квартирные пробки-нет… При звонке в организацию, выполнявшую работы мне ответили-это же хорошо, что отщелкивает. Значит работает, значит не закоротит. А то, что раньше у вас не отщелкивало-это плохо и опасно. У меня папа электрик-все знал, но его не стало и теперь даже спросить не у кого(((( Работы еще не приняли, тк они при работах питали энергию от дома, и теперь должны дому за энергию. Поэтому пока они не вернут, ЖЭУ не примет работы. Как быть? Должны ли отщелкивать пробки? Прилагаю фото рубильника в квартиреи фото щитка наших квартир. Скоро придет электрик, а я даже не знаю что ему говорить((((((((