Уникальный недорогой каркасный дом с опилками

Статья про экспериментальный дом с недорогим двойным каркасом. Дом был построен за летний сезон 2018 года.

Внешний вид дома

Начнём с самого главного для души — внешнего вида. А потом разберём подробно конструктив.

• 
• 
• 
• 

Один мощный плюс — коробка дома не требует отделки, за исключением оформления цоколя и обустройства отмостки.

Размеры дома

Дом получился 8,52 на 12,18 метров. Размер кратный размеру плит ЦСП 120×360 см + зазор между листами 2см. Семь листов вертикально стоящих по ширине дома и десять по длине.

Фундамент

Фундамент — МЗЛФ с утепленной отмосткой. Размеры ленты: внешний периметр 8,6 х 12,30 м. Сечение ленты: высота 30 × подошву 40 см.

На фундамент ушло бетона:

1. на ленту 5м3
2. около 1.5м3 на опорные площадки внутри дома для стоек пола, размером 30×60×60 см в количестве 15 штук.

Заказал миксер на 6.5м3, с доставкой обошлось чуть более 20 000р.
Ленту армировал прутком в 4 нитки, диаметром 10мм.

В сумме вышло 35 000 рублей. Вошли: копка траншеи под ленту, засыпки ПГС с вибро-уплотнением, вязка арматуры, п/э плёнка, сборка опалубки и другие сопутствующие работы.
Доски после разборки опалубки использовал в строительстве.

Площадь опоры ленты с опорными площадками более 20 кв.м.
Удельное давление на грунт, даже при весе дома со всеми снеговыми нагрузками в 100 тонн, будет не более 0.5 кг/см2!
Это значит, что строить можно на любом грунте, без опасения, что дом начнет проваливается.

• 
• 

Перед фундаментом были проведены планировочная работы на участке, смонтирован простейший септик из бетонных колец. По цене обошлось в пределах 25 000р.

Почему дом получился недорогой

Мой же дом рассчитан на знания среднего самостройщика и наличия минимума материалов в условиях удаленности от крупных торговых центров и отсутствия специалистов по «правильным» каркасам.

Максимально упрощенный конструктив и технология сборки своими силами. Это снижает количество возможных ошибок при строительстве. Поэтому и цена дома не высока. Правильный каркас содержит плёнки и обрешётки, поэтому резко прибавляет в сложности и в цене.

Схема стен

1-стойка внешняя длиной 4 метра
2, 9-обшивка внешняя (ЦСП или др плитный материал),
3- стойка внутренняя,
4, 10- обшивка внутренняя (ЦСП или др.плитный материал),
5- перемычки ( фанера, ДВП или др.листовой материал),
6.- лаги пола,
7- стойки пола,
8- лента фундамента,
11- балки потолочные,
12- стропило.

Сечение внешних стоек 50×150 мм. Толщина обшивки 10-12 мм.
Перемычка со серединой внешней обшивки соединена металлическим уголком или бруском 30*30 или 50*50 мм.

Паз прорезается ручной дисковой пилой. Если толщина стойки 50мм, то глубина паза 30-40мм. Длина паза делается по ширине перемычки.

Шаг ферм в стене 61см. Просто шаг стропил кровли 122см. Если у кого то по снеговым нагрузкам это не проходит, то можно сделать верхнюю обвязку и сделать шаг стропил 61см.

Сечение внутренних стоек 50×100мм. Шаг 61см.

Подготовка стоек и панелей

В ЦСП просверливаливаются отверстия под саморезы. Грунтуется и красится.

• 
• 

Внешние стойки и элементы декора простроганы ручным рубанком, чтобы снизить расход краски и улучшить дизайн.

Внешние стойки обрабатывались антисептиком.

Собираем внутренние стойки с перемычками из ДВП. Обрабатываем антисептиком.

Порядок сборки

1. Начинаем с внешней стороны стены. Крашенный лист ЦСП на земле соединяется жёлтыми саморезами с внешней стойкой по одному краю.
2. крепится брусок на середине листа.
3. всё это устанавливается вертикально на ленте фундамента,
4. внутренние стойки с перемычками собираются тоже на земле и уже потом устанавливаются на ленту фундамента. При этом перемычки входят в пазы на внешней стойке и закрепляются или гвоздями или саморезами.
5. Затем к внутренним стойками прикручивают лист внутренней обшивки. Лист при этом располагается горизонтально, а не вертикально как на внешней обшивке.

Установка стеновых панелей

Ставили втроём. Вес стеновой панели примерно 90 кг. За два дня установили все 33 панели.

• 
• 
• 

Панели поддерживаются временными подпорками.

Крепление внешних стоек к фундаменту

Стойка СП располагается внутри U-образного анкера, залитого в бетон (на фото фундамента их видно).

Шаг расположения этих анкеров 122 см. Закрепление осуществляется четырьмя саморезами диаметром 5мм, по два с каждой стороны.
Благодаря такому решению, внешний ростверк отсутствует, что упрощает и удешевляет конструктив.
Так как плоскость ленты неровная, то в дальнейшем будет выравниающая и герметизирующая подливка по нижней кромке СП.

Внутренние стойки

Перемычки из ДВП вставлялись в прорезь и приколачивались на четыре гвоздя 80мм.

• 
• 
• 

Сначала хотел делать с проклейкой, но потом убедился, что и без клея получается жесткое соединение.

Стойки внешней стены имеют прорезь под ДВП в зазоре (2см) между листами ЦСП.

Внутренних стоек в 2 раза больше чем внешних. Поэтому по внешней стене посередине листа ЦСП вертикально прикручен брусок 30х50мм.

Так как высота внешней обшивки 360см, то для соединения верхней перемычк хватило стремянки высотой 170см.

Одновременно с установкой внутренних стоек к ним прикручивалась внутренняя обшивка из горизонтально расположенного листа ЦСП. Так стена приобрела объёмную жесткость.

Оконные и дверные проёмы

• 
• 
• 

Схема. Оформления оконных и дверных проемов идентичны.

1- внешняя стойка (50*150мм),
2- черепной брусок (50*50мм),
3- откос проёма (ЦСП),
4- внутренняя стойка (50*100мм),
5- внутренняя обшивка,
6- внешняя обшивка (ЦСП).

Откос проёма крепится саморезами к черепному бруску и внутренней стойке и фактически является перемычкой между стойками увеличивая жесткость стены в районе проёма.

Перекрытие проёма, а также его основание соединяются с откосами посредством черепных брусков. Таким образом проём с установленным в нем дверной коробкой или оконной рамой свободен от вертикальных нагрузок. Все нагрузки от кровли и потолочного перекрытия замыкаются на вертикальные стойки.

Расход п/м и трудоемкость даже меньше чем в классическом каркасе с перекрёстным утеплением и такой же как в каркасе со стойками Ларсена. Но в отличие от последнего здесь обе стойки несущие. Внешние держат крышу, а внутренние потолочные перекрытие.

А вот платформу пола держат свои стойки, которые также установлены на ленте фундамента. В результате нет врезок на несущих стойках ослабляющих их и это упрощает монтаж.
На эти стойки идут обрезки длиной примерно 1 метр.

У меня нет ригелей, хедеров и т.п. , каждая потолочная балка или стропило опираются на свою стойку. А обрешетка кровли и потолочного перекрытия дополнительно повышают пространственную жёсткость каркаса в целом.

Сборка каракса не содержит сложных операций и по силам любому мужику. Самое сложное, это сочленение стропил с внешней стойкой, требуется треугольный вырез на стропиле и убрать четверть на стойках для сочления со стропилами.

Технология сборки соответственно тоже другая, напоминает сборку каркаса из СИП панелей. А цельные стойки для цоколя и стены до кровли это вариант конструкции балун.

Перекрытие пола

ЦСП в подполье — это устойчивость к влаге которая может там иногда возникать. Защита от проникновения грызунов в опилочное утепление цоколя.

• 
• 
• 

На фото временно накрытые лаги пола. Цель была как можно скорее перекрыть крышей. А потом уже вернуться и доделать перекрытие пола.

Доводы автора в защиту этого каркаса

К сожалению, на сегодня реальность такова, что люди строят брусовые или кирпичные дома в течение нескольких лет, тратя на это свои последние деньги. Стоимость таких домов более двух миллионов рублей.

Люди нуждаются в жильё СЕГОДНЯ, будущие проблемы их волнуют гораздо меньше.

Классический каркас не смог стать альтернативой домам «как у всех». Поэтому автором предложен свой вариант оптимального строительства.

Насколько прочные фермы

Две доски сечением 50×100мм, длиной 4м связаны между собой четырмя перемычками. В результате получается ферменная конструкция, где полки разнесены между собой на 30см.

Фермы стоят вертикально. Внешняя и внутренняя обшивка увеличивает жёсткость стены.

Сколотите две доски перемычками аналогично ферме этого каркаса и проверьте на изгиб. Вы потратите на это не более часа.
И вы воочию убедитесь, что эта конструкция имеет огромную жесткость в поперечном направлении. Склейки перемычек и стоек просто излишни, потому что изгибающие нагрузки на вертикально стоящую ферму и горизонтально лежащую балку отличаются более чем на порядок.

Как правильно использовать опилки для утепления стен каркасных строений

Решив построить дом каркасного типа, многие задумываются над тем, каким же образом можно его утеплить, не вкладывая по возможности значительных средств в приобретение утеплителя. Действительно, предприятия торговли предлагают богатый ассортимент теплоизолирующих материалов, но, как правило, цена их зачастую бывает довольно значительной. Однако народный опыт подсказывает решение, отличающееся большой экономичностью и годами проверенной эффективностью. Решение это – обычные древесные опилки.

Если утепление с помощью опилок выполнено правильно, то дом становится по-настоящему теплым. И, что важно, кошельку при этом наносится минимальный ущерб. Однако, прибегая к данному способу утепления, необходимо понимать, что экономя деньги, для достижения искомого результата приходится тратить более значительное время и прикладывать значительно больше усилий.

Правда ли, что опилки являются поистине идеальным утеплителем?

Сходу отвечаем: опилки вовсе не идеальный, а просто хороший и дешевый теплоизолирующий материал. Древесные опилки и стружки обладают в роли утеплителя большими достоинствами, но они не лишены и недостатков.

Отходы деревообработки привлекательны тем, что:

• они обладают достаточно хорошими теплоизоляционными свойствами;
• благодаря своей цене, они являются одними из самых дешевых утеплителей;
• отыскать их и приобрести довольно легко;
• их экологическая безопасность не вызывает сомнений, что важно как для тех, кто будет жить в утепленном доме, так и для лиц, занимающихся утеплением.

Однако перечисленные достоинства нельзя в полной мере отнести к отходам обработки плит типа ДВП и МДФ. В них содержится большое количество пыли, усложняющей выполнения утепления и снижающей экологические характеристики получаемого с их помощью утеплителя.

Совсем недавно необходимое количество опилок можно было набрать в любой столярной мастерской, руководство которой даже благодарило за освобождение помещений от материалов, считавшимися в то время мусором. Сейчас же отходы деревообработки являются хоть и недорогим, но все же товаром, который, кроме индивидуальных строителей, широко востребован коптильными и колбасными производствами. В Перми, например, деревообрабатывающие предприятия предлагают опилки по цене от 10 до 20 рублей за мешок.

Недостатки опилок заключаются в следующих моментах:

• опилочно-стружечную массу необходимо обрабатывать с помощью специальных веществ, предотвращающих их поражение вездесущими грызунами и насекомыми;
• подготовка утеплителя и его установка являются довольно продолжительными процессами.

На что обратить внимание при подготовке к работе

Приступая к обустройству утепления, которым планируется снабдить каркасный дом, следует реально оценить свои возможности, поскольку для их выполнения потребуются не только некоторые специальные средства, но и определенные навыки.

Подготовка инструментов и материалов

Обустройство утепления с помощью опилок требует наличия:

• достаточного количества опилочно-стружечной массы, что вполне естественно;
• известки;
• цемента;
• борной кислоты или другого антисептика;
• лопаты, лейки и емкости для замешивания.

Расчет необходимого количества опилок

Опилки в качестве утеплителя лучше всего подходят для каркасных домов. Расчет же необходимого количества этого материала производится с учетом как климатических особенностей места нахождения дома, так и предназначения самого строения.

Если вы воздвигли легкий дачный домик и в ваши намерения не входит постоянно в нем проживать, то опилочного утепления толщиной около 15 см хватит сполна. При утеплении жилого дома подход должен быть другим: толщину теплоизолятора следует удвоить и довести до 30 см. Только тогда можно надеяться, что в доме, где постоянно будут проживать люди, всегда будет царить тепло и уют.

Не забывайте о безопасности

До начала работ следует отыскать в доме те элементы, которые способны стать причиной пожара. Как правило, они в основном представлены электропроводкой и дымоходами. Чтобы обезопасить себя от возможного пожара, трубу дымохода необходимо обложить подходящими для этого огнеупорными материалами, а провода заключить в металлорукав или в короб.

Превращаем опилки в утеплитель: как это делается

Работа начинается с изготовления теплоизоляционной смеси. Чтобы эта смесь была достаточно качественной, готовить ее следует из следующих ингредиентов и в следующих пропорциях:

• 1 ведро воды с добавленным в нее антисептиком;
• 10 ведер опилок;
• 1 ведро цемента;
• 1 ведро извести.

При подготовке утеплительной смеси нужно внимательно следить за увлажненностью массы, которая во многом зависит от влажности основного компонента – опилок, смешанных со стружками. При необходимости воду следует добавлять, используя лейку.

Как же понять, правильно ли подобрана консистенция готовящегося утеплителя? Сделать это достаточно просто. Необходимо лишь взять горсть смеси в руку и сжать ее. Если комок не рассыплется, то пропорции компонентов выбраны верно.

Когда утеплитель готов, им следует осторожно заполнить полости стен каркасного дома.

Обратите внимание на то, что опилки в качестве утеплителя можно использовать лишь при условии, что стены каркасного дома обладают достаточным уровнем паропроницаемости, поскольку для опилочной массы необходим постоянный приток воздуха. Поэтому стены нельзя покрывать рубероидом, полиэтиленом или толем, то есть материалами, мешающими циркуляции воздушных масс.

Особенности процесса утепления

Толщина укладываемого утеплителя, который закладывается в каркасный дом, задается расстоянием, разделяющим наружную и внутреннюю обшивку. Расстояние же это равно ширине поперечных стоек.

Размещая подготовленную утеплительную массу, следует укладывать ее послойно, тщательно утрамбовывая каждый очередной слой. Чтобы убедиться, что укладка утеплителя произведена без изъянов, по истечении нескольких недель нужно убедиться в отсутствии в стенах пустот. Если такие пустоты будут обнаружены, их следует заполнить опилочной массой, не забыв тщательно утрамбовать ее.

Глинобетон – один из вариантов опилочного утеплителя

Глинобетон, основную массу которого составляют опилки, также входит в число недорогих и эффективных утеплителей. Его особенность состоит в том, что в ранее описанный состав вводится некоторое количество глины. Причем введение глины в утеплительную массу производится после окончания ее подготовки.

Полученный таким образом материал не нуждается в утрамбовке. Его использование гарантирует более высокий уровень шумо- и теплоизоляции, но в то же время обусловливает некоторую потерю прочности.

Опилки в сочетании со стружкой могут использоваться в качестве утеплителя и в иных вариантах. К примеру, смешивая в равных пропорциях опилки, цемент и песок, можно получить опилкобетон.

По несколько другой рецептуре готовится арболит. При его приготовлении опилки смешиваются с клеем.

Таким образом, опилки вполне могут использоваться для изготовления теплоизолятора, обеспечивающего сохранение тепла в каркасных домах. Рецептов приготовления утеплительных масс, содержащих отходы деревообработки, достаточно много, и все они могут быть достойны внимания индивидуальных застройщиков.

Практически все, что мы рассказали, вы сможете увидеть вот здесь: