Можно ли выводить вентиляцию на чердак в частном доме? Лучшие варианты обустройства

Вентиляционная система частного дома должна обеспечить приток свежего воздуха во все помещения дома и стимулировать его обновление. Система воздуховодов и отверстия для притока воздуха называются приточными. Воздуховоды и отверстия для вытяжки — вытяжными. Вроде бы все просто.

Но на практике вопрос о наиболее эффективном устройстве вентиляционной системы является одним из самых дискуссионных. Один из наиболее спорных моментов: можно ли выводить вентиляцию на чердак. Может, лучше утилизировать отработанную и загрязненную воздушную массу напрямую, т.е. через стену?

В представленной нами статье разобраны все аспекты сооружения системы вентилирования для загородного дома. Мы познакомим с нормативными требованиями и нюансами организации. Наши рекомендации помогут определиться с наиболее практичным вариантом.

Требования СНиП для вентиляционных систем

Требования СНиП можно считать избыточными, но выполнять все равно надо. Они четко прописывают не только минимально необходимый воздухообмен для каждого из помещений, но и регламентируют характеристики каждого из элементов системы — воздуховодов, соединительных элементов, клапанов.

Необходимый воздухообмен составляет:

• для подвала — 5 кубометров в час;
• для жилых комнат — 40 кубометров в час;
• для санузла — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
• для кухни с электроплитой — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
• для кухни с газовой плитой — 80 кубометров в час при одной работающей конфорке (плюс отдельный воздуховод).

Санузел и кухню логично оборудовать системой принудительного вентилирования даже если для всего остального дома достаточно естественной. Вытяжка воздуха из подвала во избежание концентрации в нем более тяжелого чем воздух углекислого газа также часто обеспечивается отдельным воздуховодом.

Домовладельцы, не готовые превращать крышу дома в частокол воздуховодов, часто задумываются о том, каким образом лучше обустроить вентиляционные коммуникации в пределах чердака. Ведь хотелось бы, чтобы конструкция была не слишком громоздкой.

Но можно ли выводить отработанный воздух через кровельную конструкцию и ее опорный каркас – стропильную систему? И если это решение допустимо, как его лучше реализовать? Какое оборудование потребуется для обустройства?

Последствия неправильного вывода вентиляции

Если проектом не предусматривалась организация отапливаемой утепленной мансарды, то, как правило, в частных домах чердак — это неотапливаемое помещение. Температура на чердаке ниже, чем в доме. Когда теплый воздух из воздуховода, насыщенный влагой от дыхания, электроприборов, систем отопления, попадает в более холодное помещение, влага конденсируется.

Летом это может привести к образованию грибка и даже гниению перекрытий. Зимой влага замерзает и превращается в иней и наледь. В этих снежных и ледяных наростах тоже нет ничего хорошего. Зимой они способствуют возникновению микротрещин. Летом могут растаять и затопить чердак.

Выход есть: для вывода вентиляции на чердак в частном доме надо соблюсти ряд важных условий, это:

• наличие вентиляционного выхода с чердака на улицу;
• устройство в чердачном пространстве мансарды с собственной системой вентиляции;
• монтаж механической вентиляционной системы в доме — приточно-вытяжной с рекуператором, установленным на чердаке.

В зависимости от того, является система вентилирования принудительной, естественной или комбинированной, различаются и ее способы вывода на чердак.

Естественная вентиляция с выводом на чердак

Гравитационная, она же естественная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха по знакомому со школы принципу: теплый воздух легче холодного. Теплый воздух поднимается по воздуховодам для вытяжки, расположенным максимально высоко. Более холодный воздух из приточных воздуховодов поступает в дом.

Если на чердаке и в кровельном пироге грамотно устроена эффективная подкровельная вентиляция, то системы отвода отработанного воздуха можно полностью или частично объединить.

Циркуляцию и отвод загрязненной воздушной массы в пределах чердака обеспечит действие:

• фановых стояков;
• аэраторов (воздуховод с выходом на улицу, принудительно обеспечивающий постоянную циркуляцию воздуха на чердаке);
• грамотного устройства кровельного пирога (самый простой — это вентиляция при помощи 2-ух зазоров под кровлей и над стропилами);
• кровельных вентилей, врезающихся непосредственно в кровельную систему.

Если в пределах неотапливаемого чердака организована естественная система вентиляции, рациональным решением является объединение всех вентиляционных труб на чердаке для вывода через общую вентиляционную шахту.

При достаточной вентиляции чердака конденсат на нем не скапливается. К сожалению, далеко не всегда кровельные вентили или чердачные зазоры обеспечивают ее полной мере.

Слуховые и вентиляционные чердачные окна, которые можно закрывать и открывать, должны обеспечить большую циркуляцию воздуха, чем другие способы естественной вентиляции чердака. К примеру, пробуренные в фронтонах приточные и вытяжные отверстия.

Комбинированный вывод вентиляции на чердак

Хорошим решением для простейшей вентиляционной системы является:

• отдельный вывод на чердак вытяжных труб кухни и санузла с принудительной вытяжкой;
• отдельный вывод на чердак с дальнейшим присоединением к фановому стояку (или без присоединения) вытяжных труб из остальных жилых помещений.

Это самый простой и эффективный способ обеспечить вентиляцию дома без приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором.

Вентиляторы комбинированных вариантов систем вентилирования работают или на вытяжку, или на приток. В первом случае свежий воздух сам поступает, стремясь заполнить освобожденное пространство. Во втором случае – нагнетаемая с улицы порция вымещает отработанную воздушную массу из помещения.

Включение мансарды в систему вентиляции

Устроенная вместо чердака мансарда — это по сути еще одна комната. Что хорошо с точки зрения оптимизации жилого пространства, но несколько осложняет монтаж вентиляционной системы традиционным способом.

Между мансардой и крышей должно быть вентилируемое чердачное пространство. Свежему воздуху нужно обеспечить возможность свободно циркулировать в кровельном пироге и в пределах чердака или обустроенной мансарды.

В процессе устройства кровельного пирога обязательно сооружают продухи – продольные вентиляционные отверстия. Начинаются они с линии карниза, завершаются у линии конька. Обеспечиваются монтажом обрешетки и контробрешетки на стропильные ноги.

В зоне карниза в эти вентиляционные каналы поступает уличный воздух. В зоне конька воздушный поток выходит, прихватив с собой конденсат и бытовые испарения, проникшие из жилых помещений в чердачное пространство.

Система вентилирования остального дома также выводится в чердачное помещение. Вытяжные каналы и стояки из дома и из мансарды можно объединить и замкнуть на аэратор. Однако надо быть уверенным в том, что циркуляция воздуха будет достаточной.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором

Это самый простой, недешевый способ вывода вентиляции на чердак. Необходимо приобрести рекуператор – устройство, которое обеспечивает движение воздушного потока с одновременным подмесом свежей порции воздуха и подогревом его до комфортной температуры.

Вся система циркуляции замыкается на рекуператор, принцип его работы довольно прост. Тепло от обогревательных приборов, котельных часто пропадает впустую. Так почему бы его не использовать для частичного нагрева холодного воздуха?

Прохладный воздух, втянутый рекуператором с улицы, не только подготавливается путем смешивания с уже нагретой воздушной массой, но и очищается от взвешенных в воздухе вредных и неприятных примесей. Кроме того, рекуперирующее оборудование оснащается калориферами, обогревающими воздушные потоки.

Обязательным условием функционирования системы с интегрированным рекуператором является ее принудительность. Воздух поступает в помещение и выводится из него двумя постоянно работающими вентиляторами. Иначе рекуператор просто не будет работать, прибор оказывает слишком большое аэродинамическое сопротивление.

По всей длине воздуховодов для правильного распределения потоков устанавливаются клапаны и заслонки. На входе и выходе из рекуператора надо установить дополнительные сетки, препятствующие попадание в прибор пыли и жира. Выход на улицу закрывается дополнительными решетками от птиц, насекомых.

Современные рекуператоры можно программировать при помощи кнопок на панели управления. Стоят такие устройства еще дороже, но простота использования делает их привлекательным.

А что же с конденсатом, главной проблемой на чердаке? Конденсат скапливается не в рекуператоре, не оседает на стенках и балках чердака, а тихо-мирно стекает в поддон, расположенный под устройством.

В зимний период на неотапливаемом чердаке это может стать проблемой, так как при сильных морозах мощности рекуператора может не хватать. В таком случае можно установить рядом с коробом рекуператора еще одно обогревательное устройство.

Конденсат на чердаке не страшен

Главный враг систем вентиляции на чердаке — конденсат. Самый дешевый способ борьбы с ним — вывод системы естественной вентиляции на хорошо вентилируемый холодный чердак с полным или частичным замыканием системы на фановую трубу или какое-либо другое вытяжное вентиляционное устройство.

В случае, если вместо чердака в доме обустроена мансарда, следует не забывать об интеграции мансарды в систему вентиляции или создании отдельной системы вентиляции для мансарды и остального дома.

Принудительная система вентиляции с рекуператором, установленным на чердаке — это самый простой, но и самый недешевый способ вывода системы вентиляции на чердак.

Выводы и полезное видео по теме

Бездумно выводить вентиляцию на чердак — не лучшая идея:

Руководство по устройству компонентов вентиляции в щипцовой или фронтонной крыше:

Особенности устройства и действия естественной вентиляции в мансарде:

Грамотно организованная вентиляция в мансардном этаже и в неотапливаемом чердачном пространстве обеспечит нормативный микроклимат в жилой зоне, продлит сроки службы конструкций.

Однако при выводе всех компонентов вентилирования на чердак следует соблюдать строительные правила. Заодно с отработанным воздухом должен полноценно удаляться конденсат, от которого фактически одинаково страдают элементы из древесины и металла. От влаги они утрачивают несущую способность.

Расскажите о том, как и каким образом выводили вентиляцию через собственный чердак или мансарду. Поделитесь полезной информацией по теме статьи, которая поможет заинтересованным посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.

Вентиляционные трубы на крыше дома: обустройство выхода вытяжного трубопровода через крышу

Планируя работы по монтажу вентиляции, вы наверняка продумывали и решали, как лучше установить вентиляционные трубы на крыше дома. Сделать это нужно правильно: во-первых, чтобы не повредить кровлю и не допустить протечек; во-вторых, чтобы выход обеспечивал максимальную тягу.

Мы расскажем о том, как правильно сделать вентилирование для обеспечения регулярного воздухообмена. Познакомим с современными и удобными в монтаже решениями, предложенными производителями отечественному потребителю. Подскажем, как лучше эту работу сделать самостоятельно.

Варианты обустройства выхода через крышу

Наибольшее распространение получили два варианта выхода труб вентиляции на крышу:

• Применение готовых вентиляционных выходов (заводского изготовления);
• Вывод на крышу непосредственно вентиляционных труб с уплотнением их проходным элементом заводского исполнения.

Выбор способа зависит от конструктивных особенностей дома и крыши, требований к внешнему виду и имеющегося в распоряжении бюджета.

Настоятельно не рекомендуется делать проходной узел самостоятельно, если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом. Из-за свойственных новичкам ошибок он не сможет обеспечить герметичность прохода трубы. Результат приводит к намоканию и последующему разрушению кровли, стропильного каркаса и утеплителя.

Готовые вентиляционные выходы

Производители кровли заинтересованы в том, чтобы крыши, построенные из выпущенных ими материалов, выглядели красиво и долго служили своим владельцам. Поэтому наряду с кровельными материалами они изготавливают детали для обустройства прохода вентиляционных труб через строительную конструкцию.

Такие выходы выпускаются для самых разнообразных видов гибкой, металлической и керамической черепицы, шифера и ондулина, рулонных полимерных и битумных покрытий для плоских кровельных систем.

Преимуществами таких выходов являются:

• Отличный внешний вид;
• Цвет, совпадающий с цветом кровли;
• Наличие уплотнителей и встроенной теплоизоляции;
• Точная регулировка по вертикали;
• Совместимые с выходом дефлектор и проходной узел;
• Простая установка.

Монтируются такие выходы очень просто, поэтому это под силу сделать и дилетанту в кровельном деле. Единственное, что нужно учитывать: работы будут выполняться на высоте, поэтому необходимо соблюдать необходимые меры безопасности.

Если установка производится в кровлю из металлочерепицы, то первым делом по шаблону, который обычно идет в комплекте, необходимо разметить и выполнить отверстие в кровельном материале. Обратите внимание, что в месте, где будет изготавливаться отверстие, под листами кровли не должно быть реек обрешетки и стропилин, иначе трубу разместить не получится.

Вырезать отверстие для узла прохода вентиляции проще всего маленькой болгаркой на 115-125 мм, хотя производители металлочерепицы рекомендуют пользоваться ножницами по металлу.

Когда отверстие готово, если в крыше есть гидроизоляционная мембрана, то в ней также нужно вырезать отверстие, в которое на герметик следует закрепить уплотнитель. Затем нанести герметик на проходной элемент и прикрутить его саморезами.

Далее в проходной элемент нужно вставить вентиляционный выход, предназначенный для обустройства вентиляционных труб на крыше. Надо по уровню установить его в вертикальное положение и зафиксировать саморезами.

В чердачном пространстве надо соединить вентиляционный выход с трубой вентиляции, крепление которой к стене на чердаке нужно выполнить с помощью хомутов или металлического каркаса.

Аналогичным образом вентиляционные выходы заводского изготовления устанавливаются на кровли из керамической черепицы, профнастила, ондулина или шифера.

Если вентиляционный выход планируется установить в кровлю из мягкой черепицы, то наряду с указанным выше способом установки поверх кровельного материала, вентиляционный выход можно ставить и в процессе монтажа крыши под листы черепицы.

Для этого на битумную мастику и гвозди к основанию крыши закрепляется проходной фланец и защита, вырезанная из гидроизоляционного ковра. Поверх него в последующем монтируется мягкая черепица. Такой способ обеспечивает отличную герметизацию.

Как видите, ничего сложного в монтаже заводского вентиляционного выхода для любого типа кровли нет, а конечный результат превосходит все ожидания по красоте и надежности.

Единственное ограничение в этом случае – высота стандартного выхода, которая составляет от 300 мм до 700 мм. Это делает заводской выход применимым, только если он будет располагаться близко к коньку. Только в этом случае он не попадет в зону ветрового подпора.

Нельзя не упомянуть и о вентиляционных выходах, оборудованных вытяжным вентилятором.

Такой выход на крышу вентиляционных труб позволяет обеспечить уверенную тягу, не зависящую от ветра и температуры. Он может быть установлен даже в зоне ветрового подпора, где естественная вентиляция работать не будет. За счет того, что вентилятор с электродвигателем расположен снаружи дома, он не будет создавать посторонних шумов внутри помещения.

Вывод трубы через проходной элемент

Если возникла необходимость вывести через кровлю длинную вентиляционную трубу, гильзу для прохода антенны или попросту выполнить монтаж с минимальными затратами, то используется универсальный проходной элемент, получивший название флешь-мастер.

Крепится такая проходка на кровельном материале с помощью силикона и саморезов, а в месте примыкания уплотнителя к трубе прижимается хомутом для дополнительной надежности.

Если внутри помещений вытяжка прокладывается открыто, а не в вентиляционной шахте, то надо как-то еще закрепить вентиляционную трубу к стене. Сделать это лучше с помощью хомутов с прокладками из эластомера, чтобы сократить шумовые помехи.

Подходит для труб диаметром от 6 мм до 467 мм и может устанавливаться на любой тип кровли. Кроме того, такой проходной узел может изготавливаться как из резины, так и из силикона, выдерживающего температуру до 240 о С.

Преимущества применения универсального проходного элемента:

• Низкая цена;
• Простой монтаж;
• Подходит для любой кровли;
• Подходит для любых труб диаметром до 467 мм;
• Изготавливается в цвет кровли;
• Обеспечивает герметичность и надежность.

Как и заводской выход, установить вентиляционную трубу с проходным элементом можно своими руками, соблюдая правила безопасности при работе на высоте.

При применении проходного элемента не следует забывать про необходимость утепления вентиляционной трубы и установку на нее дефлектора или зонтика.

Где разместить вентиляционный выход?

При обустройстве вытяжного выхода через крышу важно не только обеспечить герметичность прохода через кровельный пирог, но и выбрать правильное место расположения. Еще нужно грамотно определить высоту выхода, потому что от него напрямую зависит тяга в вентканале.

Во-первых, место выхода вентиляции через кровлю лучше делать максимально близко к коньку.

Такое расположение имеет несколько преимуществ:

• Большая часть вентканала пройдет по чердачному помещению, где отсутствует ветер, а температура всегда немного выше, чем на улице. Благодаря этому слой утеплителя на трубе можно сделать тоньше;
• Вентиляционный выход, расположенный у конька, имеет минимальную высоту над поверхностью кровли, поэтому устойчив к порывам ветра и не требует дополнительных креплений;
• Можно применять вентиляционный выход заводского изготовления, что придаст кровле дополнительную эстетику.

Не стоит переживать. Лучше тщательно продумать, как сделать герметичный выход вентиляционной трубы на крыше, если установить ее близко к коньку не удается. В этом случае проход просто необходимо дополнительно изолировать и закрепить.

Во-вторых, чтобы не попасть с трубой в зону ветрового подпора, которая есть у каждого дома со скатной крышей, высота дефлектора вентиляционной трубы должна быть:

• выше конька крыши на 0,5 м, если выход расположен не дальше 1,5 м от конька;
• не ниже конька крыши, если выход находится на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька;
• не ниже линии, проведенной под углом 10 о от конька к горизонту, если вентиляционный выход расположен далее 3 м от конька;
• если вентиляционная труба выводится из пристроя к дому, то ее дефлектор должен быть расположен на 0,5 м выше линии, проведенной от карниза крыши основного строения под углом 45 о к горизонту.

Обеспечить указанную высоту над кровлей крайне важно для любой вентиляции, а для естественной – жизненно необходимо.

Если пренебречь этим правилом, то дефлектор вытяжки попадет в зону ветрового подпора и в ветреную погоду в лучшем случае тяга будет отсутствовать, а в худшем случае появится обратная тяга и воздух с улицы пойдет в дом.

Как закрепить высокую трубу?

Если приблизить выход вентиляции к коньку по каким-либо причинам не удается, а выполнение требования по ветровому подпору заставляет делать очень высокую трубу над поверхностью крыши (более 1,5-2 м), то вентиляционную трубу необходимо дополнительно закрепить.

Это нужно делать потому, что чем выше труба, тем большим ветровым нагрузкам она подвергается за счет большей площади обдува. При сильных порывах трубу попросту может переломить в месте близком к проходу через крышу.

Существует несколько способов как надежно закрепить на крыше вентиляционную трубу:

В зависимости от конструкции и высоты вентканала и кровли указанные способы усиления могут использоваться совместно, например, усиление вентиляционного выхода металлической стойкой с последующим креплением ее растяжками.

Обеспечение устойчивости растяжками

Растяжки чаще всего изготавливаются из оцинкованных тросов, реже из тонких цепей.

Чтобы надежно закрепить вентиляционный выход, требуется установка не менее трех растяжек. Углы между растяжками нужно сделать максимально равными, то есть 120 о , а к оси трубы растяжки лучше устанавливать под углом 45 о .

Для крепления растяжек на трубе устанавливается хомут с тремя проушинами, а в кровле или других местах три анкера с кольцами. Для натяжки тросов используются резьбовые натяжители, а для изготовления петель винтовые зажимы.

Растяжки из тросов очень просты в изготовлении и установке, а все необходимые материалы продаются в любом строительном магазине и стоят не дорого. Усилить вентиляционную трубу растяжками своими руками не составит труда.

Фиксация положения трубы укосами

Укосы (жесткие растяжки) внешне похожи на тросовые растяжки, однако отличаются от них принципом действия. В отличие от тросовых растяжек, которые работают исключительно на растяжение и должны крепиться не менее чем в трех местах, укосы способны работать и на сжатие, поэтому для усиления ими трубы достаточно всего двух точек крепления к кровле.

В зависимости от направления ветра укосы будут одинаково хорошо противостоять ветровой нагрузке то сжимающей их, то растягивающей. Благодаря этому преимуществу укосы могут применяться в условиях ограниченного пространства, например, если вентканал выходит близко к карнизу крыши и установка трех растяжек не возможна.

Изготавливают укосы, как правило, из легких металлических профилей, окрашенных для защиты от коррозии. Для крепления к трубе также как и с растяжками применяется хомут, а к основанию укосы крепятся на анкера или другой крепеж.

В отличие от растяжек укосы не нуждаются в натяжке. Они сразу изготавливаются нужной длины и жестко фиксируются к трубе и крыше, чтобы исключить любые колебания. При выборе углов между укосами, а также между укосами и трубой, лучше придерживаться тех же правил, что и с растяжками.

Сооружение металлических конструкций

Металлические стойки применяются в случаях, когда нет возможности закрепить на крыше растяжки с укосами или труба настолько высока, что ее требуется не только закрепить, но и усилить.

Наибольшее распространение получили сварные объемные стойки. Внешне они похожи на вышки мобильной связи и представляют собой сварную конструкцию, выполняющую роль силового каркаса для трубы.

Применение таких стоек усиливает трубу и позволяет надежно удерживать ее при ветровых нагрузках во всех направлениях. Изготовить стойки самостоятельно проблематично, так как для этого потребуется металл, инструмент и опыт работы со сварными геометрическими конструкциями. Лучше заказать их изготовление в слесарной мастерской.

Если все же возникла необходимость или желание самостоятельного изготовления, то вам понадобятся:

• Ровная поверхность для сварки, чтобы стойка получилась прямой;
• Инструмент: сварочный аппарат, маска, электроды, УШМ с отрезными и зачистными дисками;
• Материалы. Для небольших конструкций подойдет уголок на 40 и полоса 40×4. Также можно использовать профильные трубы различного сечения: 40×40, 40×20, 20×20;
• Качественная грунт-краска для защиты от коррозии.

Конструктивно стойка изготавливается из двух, трех или четырех вертикальных уголков на 40 или профилей 40х40, которые соединяются между собой короткими отрезками полосы или профиля меньшего сечения под прямым углом или по диагонали.

Наибольшую прочность дает диагональная установка поперечин. Однако для бытового использования вполне достаточно прочности поперечин, установленных перпендикулярно стойкам. В месте крепления вертикального элемента к основанию к нему привариваются площадки с отверстиями для крепежных элементов.

В зависимости от конструкции стойки она надежно крепится к крыше или стене, а к ней на хомуты крепится вентиляционная труба. Конструкция получается достаточно прочной и способна противостоять сильным порывам ветра.

Однако следует помнить, что устойчивость металлической стойки в первую очередь зависит от надежности ее крепления к основанию: чем меньше опорная площадка и количество точек крепления, тем меньшую силу ветра стойка может выдержать.

Нужно ли утеплять вентиляционный выход?

Вопрос о необходимости утепления вентиляции и в частности ее выхода на крышу достаточно часто задается самостоятельными застройщиками. Ответ на него однозначный: утепление должно быть обязательно!

Выход вентиляции находится на улице и подвергается воздействию отрицательных температур, а ветер только ускоряет процесс охлаждения. Замерзнув, стенки вентиляционного канала начинают охлаждать проходящий по нему теплый воздух из помещения. В итоге значительно уменьшается сила тяги.

При этом создаются два отрицательных явления:

• Если теплый воздух из помещения идет вверх, стремясь выйти на улицу, то охладившись от стенок он вновь начинает опускаться вниз, создавая противотягу и завихрения, препятствуя нормальной работе вентиляции;
• Удаляемый из помещений теплый воздух содержит испарения от жизнедеятельности человека. Соприкасаясь с холодными стенками вентканала, эта влага превращается в росу и каплями начинает стекать по вентканалу обратно, создавая прекрасные условия для развития плесневых грибков.

В сильные холода сконденсировавшаяся влага не успевает стечь внутрь и замерзает на самом выходе. Отверстие вентиляционного выхода уменьшается и может полностью перемерзнуть.

Для исключения этих проблем вентиляционный выход должен быть достаточно утеплен. Самый простой способ – это применение вентиляционных выходов заводского изготовления. Производитель делает конструкцию двухстенной и закладывает в нее утеплитель.

Если выход устроен обычными вентиляционными пластиковыми или металлическими трубами, то их можно утеплить самостоятельно. Лучше всего для этих целей подходит трубчатый утеплитель из вспененного полиэтилена (применяется для утепления труб канализации, воды и отопления), рулонный изолон или подобный материал.

Он удобно наносится простым оборачиванием в несколько слоев и фиксируется армированным скотчем. Полиэтилен и изолон не боятся воды и солнечных лучей, а птицы и насекомые не проявляют к ним интерес.

Применять фольгированный утеплитель необязательно: он стоит значительно дороже, а эффект от металлического слоя вряд ли будет заметен. Главное выполнить достаточную толщину утеплителя, которую рекомендуется делать не менее 30 мм.

Также для утепления вентиляционного выхода подойдет минеральная вата. Однако поверх нее придется сделать защитный чехол из прочного материала (стеклохолст, оцинкованный или пластиковый лист и т.п.) для защиты от ветра, осадков и птиц. Наиболее удобна для таких целей минеральная вата в рулонах: она просто оборачивается вокруг трубы.

Кроме того, если обдумываете, как же лучше закрепить вентиляционную трубу на крыше и заодно ее сразу утеплить, отлично подойдут элементы сэндвич дымоходов. Они просты в монтаже и снабжены утеплителем, установленным в заводских условиях.

Кроме того, дымоходы имеют стандартные проходные узлы, обеспечивающие герметичное соединение, а также стандартные дефлекторы и зонтики для защиты от осадков и ветра.

Еще одним плюсом применения дымоходов для изготовления вентиляционных выходов является возможность соединения их хомутами под растяжки для последующего надежного крепления. А срок службы труб дымохода из нержавеющей стали в роли вентканала практически не ограничен.

Характерные монтажные ошибки

Несмотря на кажущуюся простоту выбора и установки вентиляционного выхода, в этой процедуре нередко допускаются ошибки, приводящие к неприятным последствиям:

• Плохая герметизация проходного элемента в месте соединения с кровлей или недостаточное количество саморезов, а также отсутствие хомута на месте соединения проходного элемента с трубой. Последствиями становятся протечки кровли, намокание стропильной системы и утеплителя, с последующим разрушением. Устранение: восстановить герметичность, установить хомут;
• Отсутствие или недостаточное утепление выхода. Последствия: уменьшение тяги в вентканале, а в холодную погоду перемерзание с полным прекращением тяги. Устранение: выполнить дополнительную теплоизоляцию;
• Установка вентиляционного дефлектора без соблюдения расстояния между кромкой трубы и зонтом устройства. Последствия: уменьшение тяги, ее прекращение или возникновение обратной тяги. Устранение: сделать вентиляционный выход выше зоны ветрового подпора или установить дефлектор с электрическим вентилятором;
• Отсутствие усиления высокой вентиляционной трубы. Последствия: падение трубы при сильных порывах ветра с повреждением крыши или нанесением травм людям. Устранение: усилить трубу растяжками, укосами или стойкой.

Не допускайте указанные ошибки при монтаже вентиляционных выходов в своем доме. А если работы уже выполнены, то убедитесь, что они сделаны правильно и при необходимости вовремя внесите исправления.

Со спецификой организации вентиляционной системы в курятнике ознакомит следующая статья, информация которой будет крайне полезна фермерам и собственникам небольшого частного хозяйства.

Выводы и полезное видео по теме

Это видео покажет как выполнить установку вентиляционного выхода на кровлю из металлочерепицы:

Видео установки вентиляционного выхода на мягкую кровлю:

В этом видео показан вариант установки укосов:

В установке вентиляционного выхода нет ничего сложного. Благодаря широкому выбору материалов изготовить и установить такой выход можно как самостоятельно, так и применив заводские изделия, обладающие несомненной привлекательностью.

Главное при монтаже – это обеспечить герметичность прохода через кровлю, правильную высоту, надежное крепление и хорошую теплоизоляцию.

Расскажите о том, как обустраивали проход через кровлю собственными руками. Не исключено, что вы располагаете сведениями по теме, которые могут пригодится посетителям сайта. Пишите комментарии, пожалуйста, в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы, размещайте фотоснимки.