Деревянные козырьки над крыльцом

Крыльцо и козырек – составляющие почти любой входной группы. Эти архитектурные элементы нужны для защиты входного проема от непогоды, они украшают фасад и даже могут сделать его эксклюзивным. Козырьки выполняют на металлических опорах и деревянных каркасах – оба варианта обладают своими достоинствами и недостатками. Деревянный козырек – наиболее привычная конструкция для не слишком большого строения, тем более для частного дома.

Достоинства и недостатки

Дерево – традиционный стройматериал, который используется в изготовлении самых разных элементов архитектуры. Главным минусом дерева является реакция на чрезмерную влажность: оно ее боится. Гниль и грибки скоро атакуют деревянную конструкцию, если она не защищена специальными составами от возможных отрицательных реакций.

Есть еще недостатки у деревянных козырьков.

• Стоимость. Если это древесина ценных пород, она не может быть дешевой. Если это обычная сосна, стоимость ее доступна, а вот эксплуатационные характеристики для козырька не самые оптимальные.
• Частота ремонта. Необходимость то и дело ремонтировать козырек вполне может возникнуть, что влечет за собой дополнительные траты средств и времени.
• Качество козырька = умения мастера. Работать с деревом, если это возможно, должен тот, кто имеет в этом оптимальный опыт. Даже режим обработки дерева выбирается с учетом определенный условий, в которых разбирается мастер.

Но достоинств у деревянных козырьков тоже хватает.

• Технологичность. Козырек включает элементы, спроектировать и обработать спецсоставами которые получится вручную. Если соблюсти все строительные правила, каркас будет собран без нареканий, а размеры будут соответствовать исходным. Здесь не потребуются спецтехника, транспортировка неподъемных деталей и т. д.
• Эстетика. Древесный рисунок украсит фактически любую постройку. Ни один материал-имитация не сравнится с настоящим деревом.
• Экологичность. Да, материал абсолютно натуральный, но справедливо отметить, что пропитывать его будут химические составы. А это уже не совсем экологично. Но без них дерево не сможет прослужить долго.
• Небольшой вес. Это обуславливает и меньшую нагрузку на фасад, да и саму конструкцию к несущей стене крепить будет легче.

Собственно, выбор материала для козырьковой части входа часто строится на принципе «люблю/не люблю». Те, кто изначально нацелен на дерево, смирятся с его недостатками.

Обзор типов

Конструкция каркаса – это всегда индивидуально. Из древесного сырья можно соорудить как скромный, ничем не примечательный навес, так и настоящий шедевр. Если материал подобран хороший, древесина ценная, над типом козырька стоит задуматься. Образ фасада может изменить даже такая небольшая, казалось бы, деталь.

Простейшие плоские

Зимой на них неминуемо будет собираться много снега. Потому если и делать такие козырьки, то небольшими. Чаще всего это открытая конструкция, то есть не имеющая стенок. Закрытая отличается боковыми стенками, которые создают защиту от осадков и ветра.

Если это маленькое простое крылечко, которое, кроме функции входа, никаких других задач не несет, можно ограничиться и плоским козырьком. Но если на крыльце иногда собираются компании, устраиваются небольшие посиделки, конструкцию надо хотя бы оснастить боковыми стенками.

Односкатные

Наклонные односкатные козырьки над входом также считаются простыми. Их нередко выбирают в силу доступности строительства: такой козырек вполне можно успеть сделать за сутки.

Особой декоративностью такие конструкции обычно не отличаются, но эксклюзивный дизайн вполне возможен. Для малых крылец такой козырек – хороший вариант.

Двускатные

А это уже конструкции довольно сложные, зато для фасада здания подобный дизайн – настоящая изюминка. Если хочется, чтобы козырек не просто защищал крыльцо, но и менял вид здания в целом, имеет смысл проектировать именно двускатный вариант. Желательно, чтобы покрытие козырька соответствовало кровле дома – в идеале это должен быть один и тот же материал.

Такие козырьки нередко дополняются боковыми вертикальными опорами, выполненными в разных стилях: от классики до модерна.

Трехскатные

Обычно над простым жилым домом подобного козырька не увидеть. Они встречаются лишь над крыльцом респектабельной постройки, где на экстерьере не экономят. Сооружают такие козырьки мастера с большим опытом.

Низ обычно обивается натуральными досками – так можно закрыть элементы довольно сложной системы стропил.

Арки или шатры

Арочные и полуарочные конструкции из дерева делать совсем непросто. Но есть большой плюс: нагрузки на подобной поверхности распределяются очень равномерно. Но и купольный, шатровый навесы также непросты в изготовлении. Говорят, что такие конструкции проще купить уже готовыми, заказать, но не делать самим. Для новичка это действительно почти неподъемно.

Как сделать своими руками?

Если кто-то думает, что козырек выполнит только профи – он и прав, и нет, смотря, что, как и кому делать. Человек, который хотя бы однажды что-то делал своими руками из дерева, который понимает, как работать по чертежам, сверяется с пошаговой инструкцией, вполне справится с самостоятельным изготовлением козырька – если тот, конечно, будет относительно простым.

Для изготовления простого козырька надо подготовить:

• хвойную доску, длина которой соответствует длине будущего навеса;
• профлист, который будет накрывать основу;
• бамбуковые палочки, из которых сооружается коврик для декора внутренней поверхности конструкции;
• крепеж.

Строгого списка требуемого инструментария не будет – это адаптированная инструкция, которую можно применять к своему проекту согласно актуальным размерам козырька, имеющемуся крепежу и инструментам.

Предварительная подготовка заключается в следующем: доски надо обязательно пропустить через четырехсторонний рейсмус, фаску снять на острых углах и хотя бы дважды пролакировать дерево. Передний и задний упоры крыши тоже готовятся заранее: надо вырезать пазы с симметрией. Глубина их в две трети ширины досок, а ширина будет соответствовать толщине. Прорези эти делаются с тем расчетом, что в них будут установлены опорные стропила козырька с наклоном.

Пошагово описанный процесс всегда облегчает задачу, поэтому ниже приведена поэтапная инструкция по сборке.

1. Начинают с вертикальных опор. Их собирают так: между двумя длинными досками прикручивается столько же коротеньких отрезков, длина которых составит 20 см. Длина опор равна высоте навеса в передней проекции. Всякая опора требует две длинных и столько же коротких досок. Их нужно прикрутить саморезами, используя шахматный порядок и соблюдая интервал в 15 см.
2. В нижней опорной части коротенькие отрезки крепятся на одном уровне с торцами. В верхней части остается ниша в 15 см, в нее войдет доска с прорезями, а длина ее равна навесной ширине.
3. В земле надо забетонировать подставки из металла для вертикали опор (с учетом глубины ямок 50–60 см). А чтобы элементы не колебались во время того, как грунт будет то замерзать, то отмерзать, надо соорудить подушку примерно сантиметров в 25. Проследить надо за тем, чтобы песок был сухим и хорошо утрамбованным. Бетон же готовится в пропорции 1: 2: 4 (1 часть цемента к 2 частям песка и 4 гравийным частям). Песок берется чистый, без глиняных частиц.
4. Подставки выставляются с помощью уровня с учетом расстояния, что равно ширине козырька. Придется около недельки подождать – бетон должен набрать прочности, чтобы строительные работы безопасно продолжались.
5. На подставках закрепляются вертикальные опоры, размещение которых все время контролируется водяным уровнем. Фиксировать опоры лучше удлиненными болтами по дереву, причем с каждой из сторон обязательно вкручивают по 4 метиза.
6. В гнезда вставляется доска с прорезями, ее расположение также проверяется. Фиксация осуществляется на саморезы. Проверяется и строгая горизонтальность доски. Если она вставилась не так, для исправления можно взять клинья. Идеальными будут отрезки металла, ведь деревянные страдают от усадки, в результате чего козырек ожидает перекос.
7. На фронтонной стенке дюбелями закрепляется вторая доска с прорезями, которая на 25 см (примерно) должна быть выше первой – той, что установлена на опорах. Такая высотная разница гарантирует уклон и стекание воды.
8. Еще в процессе фиксации нужно смотреть, чтобы прорези на двух досках были в одной плоскости. Лазерный уровень помогает проконтролировать этот момент. Но если такого средства нет, выручит и угольник с веревками.
9. В прорези вставляются доски для фиксации кровли, они прикручиваются саморезами. Метизы вводить надо под углом, что спасет от риска раскалывания. Если в досках отверстия проделаны заранее, это снимает риски вовсе. Диаметр отверстий должен на 1–2 мм быть меньше размеров метиза, а глубина – чуть короче.
10. К боковым досочкам прибивается накладка в 5 см, которая закрывается декоративными планочками из металла. На доски настилаются особые маты, сделанные из бамбуковых палочек. Такие коврики бывают разными, главное, чтобы они являлись максимально натуральными. Для декора козырька они просто находка.
11. На бамбуковом коврике закрепляются рейки 20 на 40 мм, они нужны для фиксации металлической кровли. Располагаются рейки симметрично с расстоянием в 40 см. Если решено было не использовать бамбуковый коврик, кровля будет фиксироваться прямо к доскам (никакой вспомогательной обрешетки).
12. Кровельный материал устанавливается на козырек. Металлические профлисты более выгодны. По цвету выбор всегда индивидуален, коричневый цвет считается предпочтительным.

Красивые примеры

В этой подборке – 10 козырьков, которые захочется повторить.

• Это один из самых милых примеров – немного ретро, добротно, просто и очень уютно. Преобразит даже самый скромный домик.

Самостоятельное строительство деревянного крыльца с навесом

Добавил(а): Максим Овсянников 24 апреля

Крыльцо из дерева — неотъемлемая черта городского дома или деревенской усадьбы. Собрать его своими руками под силу каждому домовладельцу. Для этого достаточно ознакомиться с технологией постройки и запастись материалами.

Общие рекомендации

Деревянное крыльцо — это многофункциональное сооружение и одна из важнейших частей экстерьера дома. Зимой оно надёжно защищает входную дверь от снежных заносов и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, а летом крыльцо с навесом может использоваться в качестве беседки.

Выделяется несколько разновидностей:

1. Упрощённое — самая простая конструкция, состоящая из небольшой площадки и нескольких ступеней. Главные преимущества такого крыльца — невысокая стоимость, лёгкость строительства и возможность пристроить его к дому в любое время.
2. Присоединённое — крыльцо, оснащённое перилами и козырьком. Этот вариант является самым распространённым, деревянная пристройка может исправно функционировать более десяти лет.
3. Встроенное — такая конструкция является самой сложной и надёжной. Она строится одновременно с основным зданием и имеет общую с ним крышу. Если возведение дома только планируется, этот вариант считается идеальным

В последнее время в моду входит оригинальная конструкция, пришедшая из Западной Европы — патио. Она представляет собой разновидность присоединённого крыльца, напоминающую открытую террасу.

Стандартное деревянное крыльцо состоит из нескольких основных частей: фундамента, опор, ступенек, перил и навеса.

Такое резное крыльцо — настоящее произведение искусства

Перед началом работ необходимо тщательно спланировать все мероприятия. Подбирая место для будущей постройки, следует учитывать такие нюансы:

• Природные условия. В зависимости от грунта земля может промерзать зимой или разбухать в сезон дождей. Первое приводит к выпиранию столбов из почвы, а второе — к повреждению фундамента крыльца и возникновению трещин. Чтобы избежать этих проблем, яму нужно выкапывать ниже уровня промерзания грунта.
• Деревянное крыльцо должно пристраиваться к дому из такого же материала. В противном случае возникает разница в давлении на почву, что ведёт к появлению трещин и покосов.

Очень важно до начала работ определить уровень промерзания почвы. Это необходимо для того, чтобы рассчитать глубину фундамента как под крыльцо, так и под любое другое строение. Для этого нужно в холодное время (примерно за месяц до максимальных заморозков) пробурить на участке, где планируется строительство, скважину. Через каждые 10–15 сантиметров берётся проба грунта. Эту работу делает профессиональный геолог, но можно взять карту нормативной глубины промерзания и сверять показания с ней.

Основных ошибок, допускаемых при строительстве деревянного крыльца, существует две: слишком близкое примыкание конструкции к входу и недостаточно глубокий фундамент. Оба недочёта приводят к невозможности открыть дверь в зимнее время из-за воздействия промёрзшего грунта на лестницу. Решить проблему можно, установив крыльцо на 7–10 сантиметров ниже входной двери или оборудовав непосредственно в дверном проёме небольшой порог.

Расчёт и проектирование конструкции

При проектировании деревянной пристройки необходимо учитывать некоторые важные моменты:

1. Стандартная ступенька имеет высоту 15–20 см, а глубину — 30.
2. Ступеньки часто располагаются под наклоном в 2–3 градуса. Благодаря этому, на поверхности не будет скапливаться талый лёд или дождевые лужи.
3. Перила значительно облегчают подъём и спуск по лестнице. Специалисты по эргономике утверждают, что лучшая высота находится в диапазоне 80–100 см.

Чтобы рассчитать будущее строение, потребуются некоторые данные:

1. Высота крыльца — расстояние от входной двери до грунта.
2. Общий прогон — расстояние от первой до последней ступеньки, взятое в горизонтальной проекции.

Стандартная ступенька состоит из подступенка (вертикальной части) и проступи (горизонтального элемента). Чтобы точно определить количество ступеней будущего крыльца, надо разделить его запланированную высоту на размер подступенка.

Стандартная ширина человеческого шага находится в диапазоне 60–64 см. Существует формула безопасности крыльца: 2а+в=62, где а — высота одной ступеньки, в — ширина. Оптимальными для эксплуатации являются марши, где высота ступеньки составляет 15–18 см, а ширина — 25–32.

Навес нельзя делать слишком узким, иначе он не сможет обеспечивать защиту от ветра и осадков. Оптимальная длина — 80–85 см, ширина должна быть больше дверного проёма на полметра. Чтобы на крыше козырька не скапливалась вода, её необходимо делать слегка покатой.

Инструменты и материалы

Оптимальный выбор для строительства крыльца — сосновые доски

Серьёзных ограничений в выборе древесины для крыльца нет. Бюджетные пристройки возводятся из берёзы или ели. Они недолговечны, потому что в условиях повышенной влажности быстро гниют. Кедр или дуб в этом плане намного устойчивее, но стоят дороже, потому используются при строительстве капитальных сооружений.

Идеальными по соотношению цена-качество являются сосновые брусья и доски. Они недорогие, отличаются высокой стойкостью к гниению и внешним воздействиям.

Перед началом строительства деревянного крыльца нужно подготовить необходимые материалы:

1. Сосновый брус, имеющий сечение 100*200 мм, необходимый для возведения стропил и балок. Для бревенчатых домов брусья можно заменить брёвнами до 200 мм в диаметре.
2. Обрезные сосновые доски для ступеней. Толщина каждой — 40 мм, ширина — 300 мм.
3. Сосновые доски для подступенка. Ширина — до 200 мм, толщина — 20 мм.
4. Доски для тетивы, перил, навеса, верхнего настила. Ширина — небольшая, достаточно 150–200 мм, толщина — 50 мм.
5. Мелкие камни и песок, необходимые для монтажа опор.
6. Цемент.
7. Битум, рубероид.
8. Лак и антисептик.

Для возведения крыльца должна использоваться только сухая древесина, обработанная от гниения.

Также в процессе работы потребуется комплект инструментов. Можно использовать как профессиональные модели, так и любительские (в зависимости от сложности и объёма работ).

1. Ножовка для дерева.
2. Молоток-гвоздодёр.
3. Электродрель, шуруповёрт, набор отвёрток.
4. Электрический или ручной рубанок.
5. Бур для рытья отверстий в грунте для установки опор (можно заменить штыковой лопатой).
6. Измерительные приборы — строительный уровень, рулетка
7. Ёмкость для размешивания цементного раствора.
8. Комплект крепежей: гвозди, шурупы и так далее.

Поэтапная инструкция по постройке крыльца своими руками

Монтаж и крепление опор

Первым делом для деревянного крыльца необходимо оборудовать качественный фундамент. Идеальный вариант — недорогая и несложная конструкция на сваях. Такое основание возводится самостоятельно в течение короткого времени.

В яму засыпается мелкий щебень и заливается цементный раствор

1. Брусья или бревна, выбранные в качестве опор, обрабатываются антисептическими препаратами.
2. Выкапываются отверстия для установки стоек. Минимальная глубина — 80 см, этот показатель зависит от особенностей грунта, типа крыльца и его размеров.
3. Подготовленные опоры погружаются в землю, засыпаются раствором и щебнем, утрамбовываются. Для надёжности можно залить их цементным раствором. Но в таком случае работу нельзя будет продолжить до тех пор, пока фундамент не высохнет.
4. После монтажа опор они выравниваются по высоте и при необходимости подрезаются до оптимального уровня.
5. Для надёжности крайняя от дома стойка может быть прикреплена к стене гвоздями либо саморезами.

Существует мнение, что для конструкции из дерева не нужен фундамент. Это неверно: прочная основа убережёт крыльцо от преждевременных деформаций и разрушений.

Монтаж тетивы

Тетива и косоур — это несущие доски, к которым крепятся ступеньки. Основное различие между этими наклонными балками — в положении ступеней: в первом случае они скрыты, во втором — остаются на виду. Количество косоуров и тетив зависит от ширины лестницы, на стандартные 700 мм достаточно четырёх несущих балок.

Лестница может крепиться и непосредственно к фундаменту

1. Доска расчерчивается по лекалу, вырезанному из картона. Оно представляет собой прямоугольный треугольник, катеты которого соответствуют размерам подступенка и проступи за вычетом ширины доски-ступеньки.
2. Размеченные на несущей доске детали прорезаются электролобзиком или ножовкой.
3. Готовые изделия крепятся верхним концом к опорам и выравниваются по уровню. Для надёжности фиксации можно использовать металлические скобы и полосы.

Иногда требуемая ширина тетивы заметно превышает размеры обрезной доски. В таком случае можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

1. Использовать необрезную доску. Она позволяет изготовить тетиву от 400 мм.
2. Прикрепить к несущей конструкции несколько наружных досок. Они расширят, скроют и укрепят тетиву.

Изготовление площадки

Установка верхней площадки происходит в несколько этапов:

1. Нарезаются сосновые доски. Точный размер и количество зависят от габаритов крыльца.
2. Доски настилаются на место. С одной стороны они крепятся к косоурам, с другой — к стене или к поперечной балке. Для фиксации используется соединение «шип-паз», использовать гвозди не рекомендуется.
3. Укладка досок производится вплотную друг к другу. В дальнейшем это позволит избежать проблем, связанных со ссыханием древесины и образованием больших щелей в покрытии. В процессе работы поверхность выставляется по уровню.

Доски должны плотно примыкать друг к другу

При монтаже площадки, особенно закрытой или с перилами, нужно следить, чтобы оставалось свободное место, достаточное для беспрепятственного открывания и закрывания входной двери. Поэтому нужно, чтобы верхняя часть крыльца была шире парадной двери в полтора раза.

Укладка ступеней лестницы

Монтаж ступенек на тетиву прост и осуществляется в несколько шагов:

1. Укладывается нижний подступенок, который крепится к тетиве соединением «шип-паз» или с помощью саморезов.
2. К подступенку и тетиве крепится нижняя проступь тем же способом.
3. Аналогичным образом фиксируются и другие подступенки и проступи до самого верха.

Ступеньки устанавливаются после подступенков

Если в качестве основы для лестницы установлен косоур, укладка ступенек происходит снизу вверх (как на фотографии). При использовании тетивы доски укладывают сверху вниз.

Во время крепления ступенек необходимо следить, чтобы отдельные доски плотно прилегали друг к другу: щели увеличиваются в результате ссыхания дерева, поэтому элементы конструкции могут расшататься, и крыльцо прийдётся ремонтировать или перестраивать. При необходимости рекомендуется воспользоваться специальным клеем. Если запланированная ширина ступеньки позволяет, можно укладывать одну широкую доску.

Установка балясин и перил

С помощью перил можно придать крыльцу гармоничный и законченный вид. Их установка обязательна, если в лестнице больше двух ступенек.

1. Из деревянного бруска вырезается балясина. Это основная вертикальная опора, к которой будут крепиться доски перил.
2. В нижнем торце опоры сверлится небольшое отверстие диаметром около 10–12 мм.
3. В просверлённое отверстие вставляется металлическая шпилька, промазанная клеем. Второй её конец должен выступать из доски на 70 мм.
4. В нижней ступеньке (на расстоянии 7–8 см от края) сверлится отверстие диаметром 14 мм.
5. Оставшаяся часть шпильки из балясины промазывается клеем ПВА и устанавливается в отверстие. Опора выставляется по уровню. Вначале крепятся крайние балясины, затем промежуточные. На тетиве предварительно размечаются места установок.
6. Перед монтажом верхние торцы балясин отпиливаются под углом для установки перил.
7. Нарезаются верхние доски перил. Они устанавливаются также на металлические шпильки. Использование гвоздей и саморезов не рекомендуется, так как есть риск пораниться при эксплуатации перил в дальнейшем.

Балясины крепятся на металлические вставки или деревянные шканты

Крепление навеса

Навес (независимо от формы и материала) включает в себя две части: каркас и кровлю.

По типу монтажа козырьки, расположенные над крыльцом, могут быть подвесными и опорными. Первые отличаются небольшими размерами и крепятся к наружной стене строения. Козырьки опорного типа требуют предварительной установки опор.

Длинный козырёк обеспечивает наилучшую защиту площадки крыльца. Однако в зимнее время на нём скапливается большое количество снега. Перед тем как сделать выбор в пользу длинного или широкого навеса, нужно уточнить среднегодовой объем осадков в регионе.

Работа над изготовлением навеса начинается со сборки каркаса:

1. Устанавливаются несущие стойки. Они крепятся к площадке крыльца при помощи специальных анкеров и крепёжных элементов. Перед монтажом все деревянные части обрабатываются антисептиками и защитными средствами.
2. При большой длине козырька устанавливаются дополнительные опоры по краям навеса. Если они выходят за пределы площадки и попадают на открытый грунт, основание необходимо забетонировать. Это обеспечит прочность конструкции.
3. К несущим стойкам крепятся направляющие. Они располагаются перпендикулярно столбам и фиксируются анкерами.
4. К направляющим прибиваются доски обрешётки козырька.
5. Готовый каркас окрашивается, проверяется качество выполненных работ.

В завершение навешивается облицовочный материал, например, профлист или рубероид.

Видео: Как самостоятельно сделать деревянное крыльцо с навесом

Защита крыльца из дерева от повреждений

Чтобы исключить преждевременное разрушение материала, нужно обработать дерево специальными пропитками, защищающими поверхность от огня, влаги и других внешних воздействий.

Для защиты древесины от влаги есть две группы пропиток:

1. Проникающие. Раствор проникает в древесную структуру и сводит к минимуму влияние повышенной влажности. Поверхность достаточно обработать один раз (в процессе строительства крыльца).
2. Плёнкообразующие. Такая пропитка не затрагивает структуру, она создаёт плёнку на поверхности дерева. В дальнейшем требуется периодическая обработка этим же составом.

Чтобы защитить крыльцо от гниения, рекомендуется использовать антисептические препараты в виде разжиженных растворов или пасты. Существуют специально разработанные огнестойкие пропитки, способные защитить древесину от пожара. При возгорании состав образует огнеупорную плёнку, способную в течение определённого времени сопротивляться пламени.

Для защиты от насекомых можно использовать инсектицидные растворы. Они отпугивают жуков и не допускают появления новых. Многие домовладельцы используют для пропитки крыльца народные средства — дёготь, растворенный в скипидаре, хлорофос или парафин.

Следуя вышеприведённым рекомендациям, можно построить крыльцо без помощи плотников и строителей. Собранная своими руками и обработанная защитными средствами конструкция будет радовать своего владельца долгие десятилетия.