Выбор типа перекрытия для одноэтажного дома

Перекрытием называется горизонтальная несущая конструкция, разделяющая здание по вертикали. Ее верхняя поверхность, как правило, является полом вышележащего этажа, а нижняя сторона – потолком нижележащего. В этой статье подбирается перекрытия для одноэтажного дома.

Условно перекрытия делятся на:

• Чердачные, разделяющие чердак и этаж;
• Мансардные, отделяющие мансарду от этажа;
• Междуэтажные, разделяющие смежные этажи;
• Цокольные, отделяющие первый этаж от цокольного.

Требования к конструкциям перекрытий

Поскольку данные конструктивные элементы являются одними из наиболее ответственных составляющих всего здания, к ним существует ряд требований, выполнение которых обязательно:

• Несущая способность должна отвечать эксплуатационным нагрузкам;
• Конструкция должна обладать необходимой жесткостью и наименьшим прогибом;
• Наличие звуко- и теплоизоляционных характеристик, согласно действующим строительным нормам;
• Огнестойкость перекрытия должна соответствовать классу здания.

Выбор вида перекрытия для одноэтажного дома

Вид перекрытия зависит от его расположения в конструктивной схеме и типа здания. Перекрытия для одноэтажного дома с полами по грунту делаются только чердачные. При наличии подвала или мансарды в таком здании, делают междуэтажные перекрытия, несущие большую нагрузку.

Зачастую при возведении одноэтажных дачных домов применяют систему деревянных балок и настилов, которыми перекрывают чердачные и цокольные пролеты. В более капитальных сооружениях, как правило, перекрытия для одноэтажного дома делают из монолитного или сборного железобетона.

Каждый вид перекрытий подходит для сооружений определенного типа. Деревянные конструкции – самые недорогие и наименее трудоемкие. Они могут применяться для любого типа вертикального разделения исключительно в деревянных домах и небольших коттеджах.

Монолитный железобетон может быть применен практически во всех зданиях, кроме деревянных. Такие перекрытия более прочные, огнестойкие и долговечные, чем деревянные конструкции. Но они и более дорогостоящие. Для их устройства необходимо значительно больше трудозатрат. В одноэтажных домах эту технологию используют для устройства цокольных и мансардных перекрытий.

Наиболее простой в выполнении, но и самый дорогостоящий вид перекрытий – сборные плиты из железобетона. Помимо этого их нельзя использовать в деревянных строениях и зданиях с толщиной несущих конструкций менее 200 мм. Применяются в одноэтажном строительстве преимущественно для цокольного и мансардного перекрытий.

Как Не надо строить мансарду: типичные ошибки

Как избежать проблем с эксплуатацией мансарды на этапе строительства

В сегменте частного загородного домостроения достаточно распространены дома с мансардами, в которых дополнительные помещения сформированы не стенами, а крышей. Споры о целесообразности строительства мансард не утихают с момента их появления и вряд ли в обозримом будущем закончатся. Тем не менее, многие предпочитают «полуторные» дома двухэтажным – кто-то закладывает мансарду в проект сразу, кто-то превращает холодный чердак в жилое помещение, а для кого-то такая надстройка единственная возможность получить прирост площади. Но в любой из этих ситуаций при строительстве зачастую допускают ошибки, которые чреваты серьезными переделками. Рассмотрим, как не стоит делать, чтобы не переделывать.

• Ошибки проектирования
• Ошибки при утеплении
• Ошибки при монтаже пароизоляции

Ошибки проектирования

Несмотря на то, что важность проектирования, как залога успешного строительства многократно доказана и сомнений не вызывает, и сегодня достаточное количество частников предпочитает строиться «из головы». В лучшем случае, взяв за исходник понравившуюся визуализацию из сети. Скепсис в отношении полноценных проектов, как типовых, так и индивидуальных, основан, прежде всего, на низком качестве проектирования. Мансарды же изначально ограничены определенным конструктивом – типовые решения для этих помещений просто не подходят. И когда для упрощения и ускорения работ их применяют, не особо задумываясь об удобстве жильцов, может получиться следующая ситуация.

Возможно, не самая большая проблема, но учитывая, что комфорт складывается из мелочей, а сантехникой пользуются постоянно, каждый раз сгибаться в три погибели то еще удовольствие. Еще на этапе проектирования необходимо увязывать желаемую планировку в мансарде с конструкцией крыши – чем она более пологая, тем меньше полезная площадь. Если уж профессионалы допускают ошибки, при строительстве без проекта их вероятность еще больше. И уж точно, гораздо проще внести изменения на бумаге или в графическом редакторе, чем обнаружить проблему в уже построенном доме.

Также, при выборе проекта с мансардой, стоит понимать, что «из воздуха» дополнительная площадь не образуется и расходы на правильное утепление и отделку будут весомыми.

…Хорошо сделанная мансарда будет дороже в чистовой отделке, проверил на себе…

Мансарда – это возможность платить налоги с полутора этажей как с одноэтажного дома, но не способ сэкономить непосредственно на строительстве. Еще на этапе проектирования стоит тщательно просчитать смету и если бюджет «трещит по швам», отдать предпочтение упрощенному варианту.

Из своего опыта – проект одноэтажного дома без мансарды в строительстве дешевле, быстрее, практичнее.

При строительстве без проекта, что в двухэтажных домах, что в домах с мансардой самая распространенная проблема – лестница. Вернее, отсутствие под нее достаточного пространства, зачастую, проемы закладывают слишком маленькие, и вписать в них безопасную и удобную конструкцию потом практически невозможно. И хотя есть компромиссные решения, лучше заложить «правильную» лестницу сразу.

… Если в доме два этажа, то лестница с забежными ступенями – адское зло. Мне такая стоила разрыва связок колена…

Добавлю: ЛЕСТНИЦА! Сразу ДЕТАЛЬНО определяйтесь с расположением, размерами, геометрией и конструкцией! Иначе – все будет очень дорого и долго.

Ошибки при утеплении

Как по незнанию, так и из-за желания сэкономить любой ценой.

• Меньшая толщина утеплителя – толщина теплоизоляции зависит от региона проживания, и укладывать заведомо меньший слой, гарантированно получить «вытрезвитель» зимой и «парилку» летом. Оптимален двухслойный монтаж утеплителя, когда первый слой плит укладывается между стропилами, а второй, поверх, перекрывая потенциальные мостики холода. Что касается конкретных значений, они табличные, но лучше перезаложить, чем «недоложить», раз уж связались с утепленной мансардой.

По СНиПу по Москве и Московской области толщина утеплителя в 150 мм – это минимум, а лучше 200 мм. А вообще, чем больше толщина, тем меньше теплопотери и затраты на отопление. Во многих европейских странах сейчас строят энергоэффективные дома: стены – 500 мм; перекрытия и кровля – 300 мм. Так они вообще не отапливаются.

• Неспециализированный рулонный утеплитель вместо плитного или специализированного – да, разница в цене солидная, но он специфичен и предназначен для горизонтальных поверхностей. Из-за меньшей плотности и более рыхлой структуры, такой утеплитель на скатах усаживается, и со временем образуются мостики холода.
• Огрехи монтажа – недопустимо наличие зазоров между стропилами и плитами теплоизоляции, укладка должна вестись только враспор. Если по каким-либо причинам шаг стропил значительно больше или меньше ширины плиты, допустимо разрезание и горизонтальная укладка.

Лайфхак от одного из участников портала.

Сейчас утепляю базальтовой ватой каркасную мансарду. Собственно, всплыла досадная проблема, на которую мало кто обращает внимания, а потом удивляются, отчего холодно. Доска на стойки в 99 % идёт нестроганая, ясно, что поверхность такой доски весьма шершавая на ощупь, а для утеплителя это просто рашпиль какой-то. Надеяться, что этим «рашпилем» не подерет край плиты при укладке враспор на 15 см внутрь стоек, просто глупо.

В чем я убедился на собственном опыте – использовал дешевую полупрозрачную гидроветрозащиту, через которую с внешней стороны стены днем прекрасно рассмотрел щели в стыках утеплителя и стоек. Несмотря на то, что старался монтировать его аккуратно – вату просто сгрызло о шершавую стойку (можете убедиться в этом сами на своих каркасных стенах и перекрытиях, были бы стойки из строганной доски, то проблемы бы не было). Щели потом я пропеню, оторвав эту поганую ветрозащиту, но все это лишь борьба с последствиями, а не с причиной.

А для предотвращения повреждения изоляции и упрощения укладки плит, из куска коньковой планки Muzzy555 «сотворил» приспособу. Теперь «вставляем сие между стойкой и плитой – и, вуаля». Плита не обдирается о шершавую стойку, а легко заходит на место, соскальзывая по металлу.

Ошибки при монтаже пароизоляции

При утеплении мансард, для защиты теплоизоляционного контура от паров, поступающих из помещения, и внешних воздействий (конвективный теплоперенос, конденсат), используют специализированные мембраны. И вот тут масса вариантов налажать.

• Неправильный выбор – вместо диффузионной мембраны, выпускающей пар из утеплителя, укладывают паронепроницаемую пленку, запирающую пар в теплоизоляции.

При возведении мансарды строители уложили под металлочерепицу паронепроницаемую пленку. Соответственно после утепления влага будет скапливаться в утеплителе.

Что характерно, все выполнено по проекту, есть вентзазор, контробрешетка сделана правильно, а вот с пароизоляцией «намудрили».

Посоветовавшись с форумчанами, Ark1821 решил вырезать куски пленки между стропилами и вклеивать куски диффузионной мембраны.

А чтобы капель с металлочерепицы не попадала в стыки, мембрану придется крепить степлером к стропилам, а пленку вырезать с большим нахлестом (от 7 см), чтобы она перекрывала швы. Если бы в качестве покрытия была мягкая черепица, на которой конденсат не образуется, можно было бы просто приклеить новые куски по периметру с небольшим нахлестом.

• Неправильный монтаж – укладка мембраны наизнанку, из-за чего влага опять же, скапливается в утеплителе. Хотя пленка в рулоне всегда свернута лицевой стороной внутрь и по «лицу» же нанесен логотип, некоторые все же умудряются ошибиться.
• Неправильный крепеж – для фиксации полотна применяется только специализированная лента.
• Негерметичный контур – как из-за некачественной проклейки стыков (маленький нахлест, неспецифичная лента), так и из-за небрежного монтажа в зонах примыкания. Самыми проблемными местами, где необходимо максимально тщательно выполнить укладку и фиксацию мембраны, являются вентиляционные стояки, дымоходы, оконные коробки и примыкания к стенам.

Как теплоизоляционный, так и пароизоляционный контуры, всегда должны быть герметичными. Наличие мостиков холода из-за ошибок при монтаже утеплителя или повышенные теплопотери из-за недостаточной толщины, это лишние расходы на отопление. А увлажнение утеплителя из-за огрех в пароизоляции, это не только теплопотери, но и в перспективе переделка. Влажный утеплитель – потенциально влажные элементы деревянной стропильной системы.

Вывод

Несомненно, «грабли» дело сугубо индивидуальное и «собрать» все допускаемые ошибки практически нереально. Но даже избежав самых распространенных можно значительно облегчить себе жизнь, сэкономив и время, и нервы, и финансы. Для этого достаточно:

• строиться по проекту, желательно, разработанному или переделанному именно под конкретный дом;
• использовать специфичные материалы и соблюдать нормативы;
• соблюдать технологию монтажа кровельного пирога мансарды.

О том, что вообще представляет собой мансарда и особенностях ее обустройства, можно прочитать в одном из предыдущих материалов . Чтобы получить максимум полезной площади от мансардного этажа – рассмотрите крышу Судейкина , как один из возможных вариантов. Что делать, когда критичные ошибки уже допущены в статье о способах ремонта мансард . В видео – о каркасном доме с мансардой . Своими руками, без лишних расходов.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Одноэтажный дом с мансардой – планируем жилье для семьи

Планируя строительство загородного коттеджа и решая дилемму: двухэтажный особняк или одноэтажный дом с мансардой, нетрудно понять, что второй вариант экономнее – крыша в любом случае нужна, но под ней окажется полноценное жилое пространство.

Каким должен быть одноэтажный дом с мансардой

Все чаще большие семьи приобретают загородные участки, на которых строят большие и маленькие дома, что, как правило, обходится дешевле покупки квартиры в областном центре. При этом, исходя из количества домочадцев планируется и число жилых помещений в коттедже, что тоже намного удобнее попыток выделить каждому собственный угол в ограниченной планировке квартиры. Однако по доходам и расходы, и не все могут себе позволить двухэтажный особняк, а хочется и спальню каждому ребенку выделить, не говоря уже о гнездышке для родителей, и кабинет оборудовать не мешало бы. Все это побуждает к тому, чтобы строить одноэтажный жилой дом с мансардой.

Использовать подкровельное пространство как жилую площадь полноценно невозможно, особенно если сделать обычную двускатную крышу, однако это гораздо практичнее, чем сделать чердак, и складировать на нем ненужные вещи. С другой стороны, сравнивать полноценный второй этаж и мансарду как его альтернативу тоже невозможно, поскольку далеко не все пространство под скошенным потолком пригодно для удобного передвижения. Поэтому крайне важно заранее планировать, какой формы будет крыша, а также с какой геометрией будет одноэтажный кирпичный дом с мансардой, то есть все, от чего зависит планировка. Односкатная кровля предоставляет комфортное пользование очень ограниченным пространством, двускатная более удобна, а под ломанной крышей используется практически вся площадь пола.

Очень практично, если в проекте внешние стены поднимаются над чердачным перекрытием еще на метр, а лучше на полтора, такой вариант называется «аттик» и обеспечивает дополнительные удобства. В частности, увеличивается пространство для расстановки стандартной мебели и не нужно заказывать специальные шкафчики под скошенный потолок. Однако здесь нужно найти баланс между экономией на возведении стенки и комфортной для передвижения площадью. Слишком высокий аттик обойдется почти в ту же цену, что и строительство второго этажа, с учетом обшивки внутренней части помещения и монтажа потолочной конструкции.

Грамотная планировка одноэтажного дома с мансардой

Что касается планировки, то здесь нужно учитывать стоимость всевозможных аксессуаров для мансард. Например, винтовая лестница обойдется гораздо дороже, нежели люк с раскладной лесенкой, однако второй вариант, ввиду неудобства и большой крутизны ступенек исключает оборудование в мансарде детской. Специальные окна, встраиваемые непосредственно в скат кровли, стоят дороже, нежели обычные, поэтому целесообразнее использовать типовые рамы во фронтонах. А для большей освещенности, равно как и для увеличения пространства, лучше сделать четыре фронтона вместо двух.

Так же, как и на втором этаже, в мансарде можно сделать несколько помещений, выведя лестничный проем в небольшой холл или даже тамбур. При этом перегородки могут быть выполнены из любого доступного материала, главное, чтобы не была превышена допустимая нагрузка на перекрытие. Расположение стенок также может быть произвольным, ввиду того, что они не являются несущими, их можно выполнить из гипсокартона или из досок, если у вас деревянный одноэтажный дом с мансардой. Однако можно обойтись вообще без перегородок, создав своего рода студию, где каждому найдется любимый уголок, или ограничиться небольшими простенками, в один из которых встроить двухсторонний камин.

Планировка одноэтажного дома с мансардой подразумевает проведение в мансарду коммуникаций, как водоснабжения и отопления, так и электричества. Все зависит от того, какое назначение будет у помещений. Если планируется дублирующий жилой блок, в котором будут спальни, гостиная, кухня, а также санузел, то нужен полный спектр коммуникаций. Если одноэтажный коттедж с мансардой строится для большой семьи, и наверху будут только несколько спален, то можно обойтись просто отоплением и электричеством. Главное – заранее распределить все точки, особенно, если перегородки вы собираетесь возводить после окончания строительства дома, а не в процессе монтажа стропильной системы.

Как чердак превращается в мансарду

Далеко не у всех есть возможность построить дом самостоятельно, но зато всегда есть вариант приобрести готовый, пусть даже и далеко не новый. Однако при этом трудно рассчитывать на то, что попадется подходящий одноэтажный дом с мансардой. Скорее всего, это будет типовая постройка с двускатной крышей и чердаком. Вот как раз последний и нужно осмотреть при покупке загородного жилья на предмет переоборудования под комнату. В первую очередь следует убедиться, что подкровельное пространство достаточно высокое хотя бы по центру, под коньком, где просвет между полом и самой высокой точкой должен превышать 2 метра. В противном случае придется переделывать всю стропильную систему, что обойдется в солидную сумму.

Немаловажным аспектом для будущей мансарды является чердачное перекрытие, оно должно иметь большой запас прочности, чтобы в дальнейшем выдержало нагрузку мебели и жильцов. Вполне возможно, что полы придется разбирать и укреплять металлическими фермами или деревянными балками. Обычно это делается одновременно с оборудованием лестничного проема или установкой люка с раскладной лесенкой. Как вариант, возможна укладка на имеющиеся балки поперечных лагов, поверх которых настилается черновой пол из досок, который, в свою очередь, может стать основанием для любого покрытия. Иногда на чердаке несущие внутренние стены выступают над перекрытием, в этом случае их можно использовать как опоры для оборудования фальшполов.

При переделке чердака в мансарду перекрытие утеплять необязательно, поскольку нижние помещения обогреваются и сами отдают тепло наверх.

Следующий момент – планировка. Когда осуществляется строительство одноэтажных домов с мансардой, перегородки заранее предусматриваются в проекте, либо в дальнейшем монтируются из гипсокартона. Однако на чердаках часто присутствуют центральные стойки, которые могут оказаться серьезной помехой при планировке, поскольку разделяют пространство вдоль на две части. Оптимальный вариант при разделении на несколько помещений – ставить перегородку посередине, возможно, объединив с центральной стойкой, возле которой будет находиться дверной проем. Остальные же опоры стропильной системы можно стилизовать под колонны.

И, наконец, утепление мансарды, один из важнейших этапов при обживании чердака. Даже если кровля обеспечивает надежную гидроизоляцию, от холода она уберечь не может, поэтому придется потратиться на утеплитель. Лучше всего брать маты толщиной от 15 сантиметров, но при этом их габариты должны точно совпадать с шириной стропильных ног. Для обеспечения вентиляции можно прибить изнутри дополнительные бруски обрешетки, по одному вплотную к стропилам по обе стороны, и еще один в промежутке, точно посередине. Таким образом, между горизонтальной наружной обрешеткой и утеплителем получится воздушная прослойка. Затем изнутри натягивается гидроизолирующая пленка, склеиваемая на стыках паронепроницаемым материалом, после чего можно обшивать стены и потолок гипсокартоном или сайдингом.