Плюсы и минусы гаражей в цокольном этаже, как сделать своими руками

Люди, которым негде хранить свое транспортное средство, часто сталкиваются с необходимостью создания надежного гаражного помещения для автомобиля. Специалисты советуют делать гаражи в цокольном этаже, так как они наиболее удобные и безопасные. Однако перед этим надо ознакомиться с особенностями таких строений и нюансами их обустройства.

Особенности цокольного гаража

Расположение гаражных помещений в цокольном этаже дома является распространенным методом совмещения технической и жилой части жилплощади. Многие выбирают такой метод обустройства гаражей, так как при его использовании не придется тратить много времени на сооружение прочного фундамента и проведение земляных работ. Также размещение автогаража внутри способствует оптимальному использованию свободного внутреннего пространства.

Выделяют два типа цокольных конструкций, с особенностями которых надо заранее ознакомиться:

• Вертикальный. Такие автогаражи находятся в подвале, расположенном под жилыми этажами здания. Опытные строители советуют их возводить на склонах и других участках с неравномерной высотой грунта. При размещении гаражей в подвальной части дома придется делать надежную гидроизоляцию для защиты от сырости.
• Комбинированный. Люди, у которых нет подвала под домом, выбирают комбинированный тип автогаражей. Их сооружают на одном уровне с жилой постройкой и не углубляют под землю. Чаще всего комбинированные гаражные сооружения строят владельцы многоэтажных частных домов.

Плюсы и минусы помещения под домом

Как и все разновидности гаражей, цокольные конструкции имеют свои достоинства и недостатки. Необходимо заранее с ними ознакомиться, чтобы понять, стоит ли под домом строить гараж в цоколе.

К преимуществам построек цокольного типа относят следующее:

• Компактность. Здание, у которого гараж находится под землей, выглядит намного компактнее, так как около него нет пристроек.
• Экономия места. Автогараж, находящийся на нижнем этаже, способствует экономии свободного пространства на приусадебном участке. Поэтому подземные помещения пользуются популярностью среди владельцев дачных участков с небольшой площадью.
• Защищенность от холода. Многие считают, что цокольные строения наиболее холодные, но это не так. Их основание располагается намного ниже места промерзания почвы, и поэтому помещения защищены от холода и температурных перепадов.

Есть у этих зданий и несколько недостатков, с которыми должен ознакомиться каждый человек перед обустройством гаражей под домом. К ним относят:

• Сложность проведения строительных работ. Самостоятельно построить подземный автогараж непросто, так как для его создания придется вырыть глубокий котлован.
• Высокий уровень влажности. Серьезной проблемой и главным недостатком является сырость. Чтобы от нее избавиться, придется провести работы по гидроизоляции с использованием качественного стройматериала.

Составление правильного проекта

Прежде чем заняться обустройством подземного гаражного помещения, разрабатывают проект для определения расположения и оптимальных размеров автогаража.

Расположение

Сначала определяют, где будет находиться помещение для хранения транспортного средства. Опытные специалисты советуют размещать его в частном доме, на нижнем этаже, который углублен под землю. Такими подземными гаражами удобно пользоваться в летнее время, так как в них прохладная температура.

Однако для автомобилистов, которые часто занимаются ремонтом машин, полуподвальные помещения не подойдут. В них не удастся сделать глубокую яму для ремонта подвески автомобиля и его днища. Поэтому для автомехаников больше подходят наземные автогаражи.

Размеры

При составлении проекта определяют размеры будущего гаражного помещения. Выделяют несколько факторов, которые учитывают при расчете габаритов сооружения. Главным из них является размер частного дома, под которым обустроен гараж.

Также надо учитывать количество машин, которые будут в нем храниться. Для хранения одного транспортного средства необходимо, чтобы длина составляла шесть метров, ширина равнялась четырем метрам, а высота — двум метрам.

Строительство гаража под домом

Работа по обустройству гаража проводится на этапе сооружения фундамента жилого дома. Для начала проводят земельные работы, во время которых вырывается котлован глубиной 3-5 метров. Дно выкопанной ямы застилается бетонными плитами и заливается цементным раствором.

Закончив с земельными работами, приступают к строительству гаражного здания:

• Возведение стен. При создании стенок используют прочные железобетонные плиты, с помощью которых делают достаточную высоту потолков. Поперек стен устанавливается горизонтальное перекрытие, которое будет выполнять функцию потолка гаражного помещения и напольного покрытия жилого этажа дома.
• Облицовка стен. Внутренняя часть стенок обрабатывается штукатуркой и покрывается гидроизоляционными материалами для защиты от повышенной влажности.
• Установка ворот. Последним этапом создания автогаража считают монтирование ворот. Чаще всего устанавливают секционные ворота, состоящие из нескольких горизонтальных панелей. Они оснащаются автоматическим механизмом, который отвечает за их функционирование.

Вентиляция

У технических помещений должна быть вентиляционная система, отвечающая за циркуляцию воздуха. При организации вентиляции в одну из стенок устанавливается отдушина со специальной фильтрующей решеткой. Также специалисты советуют установить вертикальный канал, который должен располагаться около конька крыши. Это в разы повысит эффективность функционирования вентиляции.

При необходимости устанавливают вентиляционные системы, оснащенные вентиляторами. Они не только нормализуют поступление воздуха, но и очистят гараж от выхлопного газа.

Гидроизоляция

Среди эффективных способов гидроизоляции выделяют использование штукатурных составов. Они покроют все микротрещины в стенах, через которые может проникнуть влага. Оштукатуривание поверхностей осуществляется в несколько последовательных этапов:

• очистка стенок от пыли, загрязнений и другого мусора;
• подсушивание стен при помощи строительного фена;
• замазывание трещин цементным раствором;
• оштукатуривание поверхности.

Заключение

Владельцы автомобилей, у которых нет автогаража, часто обустраивают его в цокольном этаже частного дома. Такие конструкции имеют целый ряд преимуществ, которые выделяют их на фоне остальных типов гаражных помещений.

Гараж В Подвале Дома Своими Силами: Детальное Руководство

Гараж, располагающийся в подвале дома – это в принципе очень удобно. Во всяком случае, он не занимает на участке места, которого может и так не хватать.

Да и потом, цена встроенного гаража получается вдвое меньше, чем отдельно стоящего – за счёт того, что у него с домом общие конструкции. Но всё это хорошо только в том случае, когда такое решение принято перед началом строительства.

А для того, чтобы сделать гараж в подвале уже эксплуатирующегося дома, должна быть ну очень острая необходимость. И тем не менее, раз есть люди, которым это нужно, давайте рассмотрим подобную возможность более детально.

Гараж под домом: все за и против

Сразу скажем, что не всякий подвал годится для того, чтобы устроить в нём гараж. Про стены можно не беспокоиться: в подвале они всегда прочные, так как они одновременно являются фундаментом дома.

Скорее всего, это блоки ФБС, либо толстая кирпичная кладка. А вот конструкция и высота перекрытия над подвалом, может воспрепятствовать устройству в нём гаража. Хорошо, если это бетонные плиты, но возможен и другой вариант.

Перекрытие над подвалом: в чём проблемы

В частных домах нередко делают балочные перекрытия – и не только под крышей, но и над подвалом. Такое перекрытие гораздо сложнее сделать герметичным, чем бетонное, так как оно имеет многослойную структуру.

А какую именно, вы можете и не знать. Если под ним устроить гараж, то все запахи – в первую очередь, выхлопные газы, будут попадать в верхнее помещение.

• Нужно так же обратить внимание и на высоту потолка в подвале. Если даже там есть 2,5м, что хорошо не только для подвала, но и допустимо для полноценного жилого помещения, для гаража этого может оказаться мало. Чтобы понять, так ли это, необходимо произвести нехитрый расчёт.

Идеальный подвал для гаража

Обратите внимание! Оптимальная высота гаража определяется так: нужно учесть высоту покрытия пола и потолочной подшивки, прибавить к ним фактическую высоту автомобиля, плюс полметра на открывание багажника. Следует так же иметь в виду, что понадобится какое-то место под потолком для осветительных приборов и автоматических ворот – на это уйдёт ещё около30 см. Нужно оставить и немного свободного пространства, ведь не должен же открытый багажник цеплять потолочное оборудование.

• Учитывая всё сказанное, становится понятно, что потолок с высотой 2,5м устроит лишь владельца небольшой легковой машины. Для внедорожника или другого автомобиля такого класса, места в подвале будет недостаточно. Поставить в нём подъёмник невозможно. Ямы там тоже не будет, так как вряд ли вы захотите нарушить целостность забетонированного основания.

Чтобы пойти на этот шаг, нужно точно знать гидрогеологическую обстановку на участке. «Не стоит соваться в воду, не зная броду» – эта поговорка как раз в тему. Ведь для того, чтобы выкопать в подвале яму, пришлось бы заглубляться в грунт не меньше, чем на 1,7м ниже подошвы фундамента – а это уже может быть чревато последствиями.

Как делается проём в стене

Ещё одна головная боль при устройстве гаража в подвале, возникает в связи с тем, что для въезда автомобиля нужно сделать проём в стене. Это ведь не просто дверь, а проём шириной 2,5м, который сопоставим по размеру с целой стеной небольшого помещения. Именно такая ширина ворот предусматривается в гаражах на один автомобиль, с учётом ширины самого авто, и места, необходимого для установки направляющих для ворот.

Не в каждом месте можно сделать такой проём. И в любом случае, если вы не хотите создать себе дополнительные проблемы, не стоит при этом работать отбойным молотком и кувалдой. Даже если стена в подвале не бетонная, а кирпичная, не советуем пытаться самостоятельно её долбить.

Организационные вопросы

Если вы не сами строили дом, то скорее всего не знаете, какое там качество раствора. От вибрации отбойника, по всей стене пойдут трещины, будут вываливаться отдельные кирпичи или куски кладки даже в тех местах, которые необходимо сохранить. Толщина стен в подвале минимум 38 см, а то и все 50 см, поэтому проём нужно не выбивать, а вырезать.

• Это делается силами специализированной фирмы, имеющей в своём распоряжении алмазно-режущее или алмазно-бурильное оборудование, и специалистов, умеющих с ним обращаться. И не забудьте, что вам ещё нужно запастись разрешением на производство таких работ, потому что стена подвала – всегда несущая.

Алмазное бурение, как способ вырезания проёма

• Вырезание проёма – это ещё полдела, его ещё необходимо качественно укрепить. А для этого нужен проект, из которого будет следовать, что перепланировка возможна, и в котором будет представлен конструктивный вариант укрепления проёма. Именно на основании этого проекта вы и получите разрешение в жилищной инспекции.

Обычно предприятия, занимающиеся алмазной резкой, уполномочены выдавать технические заключения о возможности устройства проёма. По заявке, к вам на дом выедет инженер, который произведёт обследование конструкций, после чего заказчику будет предложен вариант резки, представлены чертежи и смета.

Усиление проёма

Несмотря на то, что стенорезная машина режет бетонную или кирпичную стену как масло, не думайте, что всё так просто. Процесс обустройства проёма состоит из нескольких технологических операций.

Прежде всего, это разметка, производимая на поверхности стены. Затем выполняется контрольное бурение отверстий. Обязательно осуществляется гидроизоляция пола в подвальном помещении, так как вода должна охлаждать оборудование в процессе резки, и будет при этом стекать вниз.

• Когда всё подготовлено, по периметру отверстий осуществляют сквозную прорезку, стараясь сделать так, чтобы вынимаемые из стены части были транспортабельными. Если нужно, их дробят на месте, и вывозят с объекта. Заключительным этапом технологии является укрепление проёма с помощью металлоконструкции, монтируемой по его периметру. А оно может выполняться разными способами.

Усиление широких проёмов в подвальных стенах

• Двухрядное усиление представляет собой достаточно сложную конструкцию из металлопроката: стальных уголков, швеллера или, если стены очень толстые – двутавровых балок. В случае с однорядным усилением, ещё до начала резки, с наружной и внутренней стороны, стены монтируется обрамление из швеллера, которое затем жёстко стягивается перемычками.

Металлопрокатом укрепляется не только горизонтальная часть проёма, но и откосы. Стальная обвязка прочна и надёжна, так что на несущую способность стены, новоиспечённый проём никак не повлияет. Во избежание обрушения конструкций в процессе удаления фрагмента стены, её сначала укрепляют, а потом уже режут.

Примерная стоимость работ

Думаем, что из сказанного выше становится понятно, что процесс обустройства проёма в стене представляет собой технически сложную процедуру, за которую не следует браться самостоятельно. Попробуем посчитать, во сколько обойдётся такое удовольствие.

Резка стены толщиной 40 см, обойдётся не менее 16000 руб./м2. Стоимость усиления зависит размеров от используемого металлопроката. Если это швеллер, то для укрепления проёма применяют вариант с шириной спинки не менее 16 см.

При двухрядном усилении таким швеллером, фирмы берут в среднем 6500 руб. за погонный метр проёма. За вывоз мусора и прочие мелочи, в смете будет отдельная строка. Так что нехитрый подсчёт показывает, что на всё про всё уйдёт не меньше 90 000 рублей.

Устройство пандуса

Проём проёмом, но чтобы попасть на машине в гараж, расположенный под домом, нужно построить ещё и пандус. Причём для того чтобы заезд был комфортным, уклон не должен быть слишком большим.

Для этого нужно обустроить пологий подъезд с расстояния трёх-пяти метров. Планируя сделать гараж в подвале дома, это тоже необходимо учитывать. В общем, тут тоже есть свои нюансы, о которых мы расскажем далее.

• В обычном наземном гараже, нередко предусматривают повышающий пандус. Делается это для того, чтобы облегчить въезд в гараж. Если же он располагается ниже уровня земли, то въезд на спуске может быть даже чересчур лёгким – можно нечаянно въехать в стену, особенно, зимой, когда пандус обледенеет. Именно поэтому и нужно постараться сделать заезд в гараж максимально пологим.
• Оптимальная величина уклона гаражного пандуса варьируется в пределах 15-20 градусов. Так как он будет не повышаться, а понижаться, нужный уклон можно предусмотреть в процессе земляных работ. А их объём будет немаленький – ведь, чтобы достичь уровня пола гаража, придётся вынуть немало грунта.

Дренажные лотки – лучший способ отвести воду от гаража

• Формируя в грунте выемку под пандус, необходимо иметь в виду, что последний метр-полтора заезда, должен быть практически пологим. Далее самое время позаботиться о том, чтобы в гараж не попадала дождевая вода. Решить этот вопрос поможет бетонный либо полимерный дренажный лоток, установленный поперёк пандуса в нескольких местах.
• При протяжённости заезда в 5м, необходимо предусмотреть как минимум 2 слива: в самом высоком и самом низком местах. Вода отводится либо в установленные по краям лотков дождеприёмники, либо по трубам – в уличный кювет. Систему дренажа (см. Отводы сточных вод: варианты систем) нужно продумать заранее и сделать чертёж.
• Поверхность пандуса может быть по вашему желанию забетонирована, заасфальтирована, выложена клинкерным кирпичом, брусчаткой или тротуарной плиткой. В этом плане, работа не отличается от той, что производится на ровной поверхности, при мощении придомовой площадки или садовых дорожек.

Подпорные стенки пандуса, оформленные в одном стиле с фундаментом дома

• Но сначала нужно будет возвести боковые (подпорные) стенки. Они могут быть залиты из монолитного бетона, выложены из блоков, кирпича или камня – это уж как вам нравится. В любом случае, под стенкой должна быть утрамбованная песчаная, а поверх неё небольшая бетонная подушка, либо уложена бетонная плита. Далее уже на фундамент настилают полосы рубероида, и самым обычным образом возводят стенки.

Как видите, с устройством гаража в подвале немало забот. Если рядом с домом есть пятачок шириной хотя бы в три метра, гораздо проще всё-таки сделать наземную пристройку. Во всяком случае, по финансам это точно обойдётся дешевле!

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996