Метод и способ изготовления наслонных и обычных классических стропил

Основные правила для возведения вальмовых или двускатных крыш, во всех случаях монтажа, неизменны. К данным правилам относят: обязательно прямоугольность ската двускатных крыш, а скаты вальмовой крыши должны иметь форму правильной трапеции или же равнобедренного треугольника. Данное требование к правильным формам вызвано: прямоугольным кроем штучных элементов кровельного материала. При облицовке кровельным настилом, поверхности неправильной формы, например, при разных высотах периметра стен или же при трапециевидных и ромбовидных очертаниях с разной высотой уложенного прогона, получим незашитый клин (ендову) кровли.

Перекрыть полученное пространство можно лишь методом подгонки и раскроем кровельных элементов. Процесс подгонки не только понижает скорость монтажа перекрытия, но и влечет за собой дополнительный расход комплектующих и покрытия. К тому же, повышается вероятность протечки кровли по причине повышенной численности стыков и перехлёстов, и может портить вид крыши и самого строения. В некоторых случаях может быть вообще невозможно сделать примыкание ввиду разных углов стыков в трёх плоскостях, что приведёт к невозможности стыковки и дефекту крыши, как обычно в самом неудачном месте.

Не будем детально рассматривать процесс обустройства равнобедренных скатов, так как во всех наших проектах мы ещё на этапе проектирования уже сделали их равнобедренными. Но если вы решили сделать крышу самостоятельно, к примеру, при пристрое к существующему дому, или переделать крышу бани, сделать сарай, беседку, то постараемся в некотором роде расписать последовательность изготовления стропильной системы, в частности, наслонных и обычных классических стропил.

Наслонные и обычные классические стропила

Опирание стропил снизу в 99% случаев происходит на мауэрлат, а вверху на опорный/подстропильный брус и/или на прогоны. На картинках ниже наглядно показано, как быстро и просто изготовить стропила используя подручные материалы, в частности обрезки доски или бруса и ножовку или бензопилу.

a. Стропило с опорой на мауэрлат и прогон

b. Балка с упором в мауэрлат и врубкой в прогон

c. Нога с подвижной опорой на мауэрлат и горизонтальной врубкой в прогон

d. Стропильная нога на шарнирно-неподвижных опорах

e. Установка стропила без кобылок

f. Нога на шарнирно-подвижных опорах со связкой верха коньковым узлом

Выше мы рассмотрели классические стропила, при устройстве четырёхскатной вальмовой кровли, стропило изготовить намного сложнее, так как приходится их запиливать в трёх плоскостях, что требует некоторой сноровки, опыта и профессионализма, поэтому мы стараемся не делать такие крыши или расписываем в проекте каждую стропилину, место её установки, все размеры её запилов и способ изготовления.

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша или в простонародье четырёхскатная крыша. Как уже писалось выше, при устройстве вальмовой кровли с чистого листа, или при строительстве без проекта по месту, к примеру беседки, с данной кровлей, необходимо обязательно сделать крышу с прямоугольными скатами. Для этих целей необходимо установить коньковый брус, точно по центру будущей крыши, далее сделать 4 одинаковых угловых стропила, с опорой на коньковый брус. Если всё это вы сделаете ровно и одинаково, то после не возникнет не каких проблем с устройством накосных стропил, обрешётки крыши и укладки декоративного покрытия. Крышу удастся сделать быстро, ровно, красиво и недорого.

Название элементов стропильной системы

При строительстве крыши желательно знать наименование основных элементов стропильной системы. Хотя бы для того чтобы можно было объяснить напарнику, что вы делаете, или что надо принести или подать при совместной работе. Если со стропилами всё более-менее понятно, то мауэрлат уже у многих вызывает вопрос — что это и где это? А ещё есть: лежень, затяжка, подкосы, прогоны и т.д. Что и где ставится и как называется вы можете посмотреть на картинках ниже.

Смотрите в разделе «Видео», это и многие другие видео по строительству каркасных домов:

Kd.i: Установка и крепление стропил

С этой статьёй читают:

С чего начать строительство дома
Казалось бы простой вопрос, но почему на него нет однозначного прямого ответа. Потому что строительство — это не просто возведение коробки, может и сложной и дорогой формы, это огромное количество параллельных, а может и первоначальных работ, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Технология строительства каркасных домов
Технология строительства каркасных домов – это некий свод правил, соблюдая который вы сможете быстро и качественно своими руками построить правильный дом, чтобы впоследствии избежать лишних затрат на переделку или перестройку.

Фундамент
Фундамент – это основа любого дома, поэтому мы посветили этому целый раздел, в котором постарались доходчиво рассказать, как самому сделать хороший фундамент, предоставили подробные описания и расчёты по глубине промерзания, по грунтам, уровню грунтовых вод и т.д.

Термины при строительстве
Основные понятия и термины при строительстве домов. Раздел создан чтобы понять что такое: Черепица, Свес фронтонный, Фальцевая кровля, Скатная крыша, Фальц, Пароизоляция, Стропило, Подкровельные пленки, Обрешётка, Несущие конструкции кровли, Мансарда, Мауэрлат, Чердак, Наклонные стропила, Кровельные материалы, Контробрешетка, Конёк, Свес карнизный, Карниз, Затяжка, Ендова, Висячие стропила, Вентиляция подкровельного пространства и т.д.

Устройство двухскатной крыши в каркасном доме

Вы знаете, что крыша в каркасном доме несет не только функцию защиты от внешних факторов, но и отвечает за внешний облик всего здания? По опыту скажу, что правильно рассчитанная и смонтированная двухскатная крыша в каркасном доме придает всему дому благородный и эстетический вид.

В зависимости от выбранного типа крыши, можно увеличить жилое пространство за счет мансардного этажа. Или же сформировать функциональное техническое помещение на чердаке дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Плюсы и минусы двухскатной кровли

Крыша каркасного дома, которая формируется при помощи двух скатов обладает рядом преимуществ, облегчающих монтаж и увеличивающих скорость работ. Такую конструкцию имеет большинство домов именно за счет своих положительных качеств.

К плюсам такой системы возведения относятся:

• простота конструкции (монтаж можно выполнить своими руками);
• удобное применение листового материала за счет отсутствия элементов подрезки (материал кратно ложится на скат);
• надежность кровли, так как на ней нет таких сложных элементов как ендовы и примыкания, а присутствует одни конек;
• простота устройства водостоков (всего две линии по двум сторонам);
• самоочищение скатов кровли от снега;
• равномерное распределение нагрузки от веса конструкции по периметру всего здания.

Отрицательных сторон такая система практически не имеет, разве что существует необходимость соблюдения оптимального уклона скатов, а это в пределах 35 – 40 градусов. Меньший угол не даст сводного схождения снега, больший — увеличит парусность конструкции.

Формирование пирога двухскатной кровли

Слои кровельного пирога зависят от типа чердачного помещения. Будет чердак теплым или же там будет размещаться мансардный этаж – критерии, по которым определяются слои и их количество.

Если предполагается устройство условно «холодного» чердака, то я ограничиваюсь утеплением перекрытия дома.

Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или мансардного этажа, влечет за собой утепление скатов кровли.

Утеплять скат можно как снаружи, так и изнутри чердачного помещения, но порядок устройства слоев остается неизменным:

1. К нижней части стропил крепим сплошную подшивку (нижнюю обрешетку).

2. Поверх обрешетки монтируется пароизолирующая пленка, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель укладываем так, чтобы он заполнил все пространство между стропил.

3. Верх утеплителя защищаем гидроизолирующей мембраной, которую фиксируем брусками контробрешетки. Такая конструкция обеспечит создание вентилируемого зазора. Поверх контробрешетки устанавливается обрешетка, на которую монтируем финишное кровельное покрытие.

Тип верхней обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для гибких и рулонных материалов дополнительно устраиваются плоскости из листов ОСП, ДВП или цементно-стружечных плит. Под шифер, штучную черепицу или металлочерепицу достаточно монтажа обрешетки с прозором.

Подводя итог, скажу, что пирог двухскатной кровли выглядит следующим образом (снизу вверх):

• подшивка стропил (нижняя обрешетка);
• паробарьер;
• утеплитель;
• гидробарьер;
• контробрешетка;
• обрешетка верхняя;
• кровельный материал.

Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь

Тщательного расчета и подбора требует утеплитель. Если помещение будет жилым, а кровельное покрытие – метеллочерепица, требует учитывать звукоизолирующие свойства утеплителя. Это делается для того, чтобы избежать акустического эффекта во время дождя или града.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Стропильная система крыши из двух скатов

Устройство каркаса двухскатной крыши может проводиться по двум направлениям. Это либо система ферм, либо вариант с устройством наслонных или наклонных стропил.

Выбор того или другого варианта опять же исходит из функциональности чердачного помещения. При «холодном» варианте – фермы, во всех иных случаях – стропила.

Когда формируется стропильная система каркасного дома двухскатной крыши, я использую следующие элементы:

• обвязочный брус – мауэрлат. В его качестве может выступать обвязка стен верхнего этажа каркасного строения;
• стропильная нога (стропило) – балка от обвязки до конька. Как правило, это брус с минимальным сечением 150*50 мм, но окончательно выбор делаем после расчета. Сечение тем меньше, чем больше угол наклона;
• ригели – элемент, который соединяет парные стропильные ноги в верхней части крыши. При мансардном этаже этот элемент будет являться основой для потолка помещения;
• прогоны – доски связывающие между собой стропильные ноги по длине здания;
• затяжка – тоже ригель, но соединяющий парные стропильные ноги внизу, возле мауэрлата. Может служить основой для пола мансардного помещения;
• стойка (подпора) – элемент, который устанавливается по линии конька для создания опоры. Также при длинных стропилах может устанавливаться под каждую стропильную ногу с обеих сторон ската, что в последствии служит каркасом для стен мансардного помещения;
• обрешетка, контробрешетка – неотъемлемые части стропильной системы дома. Служат для монтажа утеплителя (нижняя обрешетка) и кровельного ковра.

Создание уклона двухскатной кровли

Выбор уклона кровли зависит от региона строительства (снеговая и ветровая нагрузки), а также от типа кровельного покрытия. Функционал чердачного (мансардного) помещения также играет роль. Минимальный угол, а это 12 градусов – для необслуживаемого чердака. Максимальный – 60 градусов для всех видов конструкций.

В зависимости от кровельного материала угол наклона я выбираю следующим образом:

• обычный шифер – от 12 до 60 градусов;
• битумная черепица – от 12 и выше;
• металлочерепица – от 20 градусов;
• штучная черепица (полимерпесчаная, керамическая) – от 26 до 60 градусов;
• ондулин – от 15 градусов.

Для нормальных эксплуатационных характеристик следует принимать оптимальный угол, а это 35 – 45 градусов. В этом случае возможно устройство мансарды. Снег не будет задерживаться на крыше. Применять можно любой кровельный материал.

Формирование угла наклона провожу с помощью стропильных ног. После определения угла наклона, первую пару стропил собираю на земле и фиксирую угол при помощи ригеля. Впоследствии эта сборка может служить кондуктором (шаблоном) для сборки других пар стропильных ног.

Еще один способ, который применяется мной при строительстве, выглядит так. На перекрытии устанавливается коньковый брус, который опирается на подпорные стойки. При этом учитывается высота потока в мансардном этаже. Обычно высота установки бруса составляет 2,8 – 3,25 м. Стропильная нога опирается на коньковый брус и на мауэрлат (обвязочную балку). Зафиксировав этот элемент, получаю угол наклона. При этом, если ширина здания составляет 6 м, а коньковый брус будет установлен на высоте 3 м, то мы получим угол наклона 45 градусов. Таким образом, меняя высоту конька будет меняться угол наклона.

Монтаж стропильной системы (пошагово)

Монтажу (сборке) стропильной системы предшествует тщательный подбор материала. Для стропил, конькового бруса, стоек, я выбираю предварительно высушенную древесину. Использовать материал естественной влажности можно только на обрешетке. В качестве крепежных элементов я использую гвозди и скобы, а также металлические уголки и пластины. Саморез можно применить в конструкциях обрешетки. Стропильная система каркасного дома двухскатной крыши может быть собрана самостоятельно, но в случае четкого следования инструкциям.

1. Разбивка. Монтаж стропильной части, как правило, я провожу после окончания монтажа верхнего перекрытия. После этих работ начинаю разметку под установку мауэрлата и конькового бруса.

2. Мауэрлат. Монтаж мауэрлата провожу при помощи анкеров к верхней обвязке стены. Материалом для мауэрлата служит брус с размерами 150*100 мм.

3. Стойки конькового бруса. В качестве стоек конькового бруса использую брусы сечением 100*100 мм. Согласно сделанной разбивки монтирую первый брус на мауэрлат фронтонной стены, закрепляя перфорированным уголком. Вторым по очереди креплю последний брус на противоположной стороне. Между брусами натягиваю шнур, по которому буду ставить остальные стойки. Шаг стоек варьируется от 2 до 3 м.

4. Конёк. Сверху стоек устанавливаю коньковый брус, который также имеет сечение 100*100 мм. Крепить стойки и брус между собой можно перфорированными пластинами и уголками.

5. Стропила. После монтажа конькового бруса можно приступить к установке стропильных ног. Перед установкой выполняю разметку мест крепления стропил. Разметку наношу как на мауэрлат, так и на коньковый брус. Шаг стропил беру 600 мм между центрами бруса стропильных ног.

Первоначально провожу замер длины стропильной ноги от центра конькового бруса до балки обвязки. Длину после бруса обвязки продлеваю на 50 см, чтобы можно было организовать свес. В месте пересечения стропильной ноги и мауэрлата делаю в стропилах запил. Таким образом обеспечивая посадочное место стропильной ноги. Крепление стропил к обвязке провожу гвоздями накосую с двух сторон. Дополнительно выполняю крепление с помощью перфорированного уголка. Важно понимать, что именно этот узел несет большую нагрузку при порывах ветра.

Стыковка стропил на коньковом брусе проводится сверху конька. С помощью перфорированных или зубчатых пластин.

6. Ригель. Ригели для усиления стропильных ног креплю ниже уровня конькового бруса с тем расчетом, чтобы можно было сформировать черновой каркас потолка мансарды.

7. Дополнительные стойки. Усиление стропильных ног необходимо проводить в нижней части, где увеличивается нагрузка от снега. На расстоянии 1,5 м от обвязки под каждую стропилу устанавливаю стойки. Впоследствии они впишутся как стеновой каркас двускатной крыши с мансардой. К стропилам стойки закрепляю «ляпухами», которые нарезаются из остатков досок каркаса. Крепление провожу гвоздями. В нижней части стойки опираются на прогон, который я монтирую на балках верхнего перекрытия.

Окончив монтаж стропильной системы, можно приступать к установке обрешетки и дальнейшему обустройству кровли.