Содержание

Строим дом из СИП-панелей своими руками: секреты, советы и рекомендации специалистов
Необходимые материалы, оборудование и инструменты
Пошаговая инструкция по строительству
Трудности и ошибки
Плюсы и минусы самостоятельной сборки
Общие расходы и цены
Полезное видео
Заключение
Особенности проектирования

Строим дом из СИП-панелей своими руками: секреты, советы и рекомендации специалистов

Технология постройки зданий при помощи СИП-панелей пришла из Канады ещё во второй половине прошлого столетия.

Аббревиатура «СИП» («SIP») с английского языка переводится как «Конструктивная Теплоизоляционная Панель». Это название полностью соответствует характеристикам материала.

СИП-панели выпускаются для любой части здания и позволяют за несколько недель (в зависимости от сложности проекта и климатических условий) возвести теплоизоляционную и прочную постройку. А теперь от теории к практике — читайте о том, как самому построить дом из СИП-панелей.

Необходимые материалы, оборудование и инструменты

Если покупать уже готовые СИП-панели и не тратить время на их самостоятельное изготовление, то для работы нужно иметь следующие инструменты и материалы:

Шуруповёрт. Инструмент должен быть с хорошей мощностью и с полностью заряженным аккумулятором (если он работает не от сети), поскольку нужно закручивать много крепежных элементов.
Дрель либо перфоратор (если фундамент очень мощный), чтобы просверливать отверстия под крепления анкеров.
Гаечные ключи – для полного закручивания крупных болтов (если диаметр их головки не подходит под максимально большую биту для шуруповёрта).
Степлер (строительный) – для быстрого соединения материалов гидроизоляции и пароизоляции.
Удлинители – для работы электроинструмента.
Киянка, кувалда либо мощный молоток – для подгонки СИП-панелей по отношению к друг другу.
Стремянка, леса – для проведения работ на высоте.
Пистолеты для монтажной пены.
Уровень (обычный, лазерный) – для ровного монтажа панелей по вертикальной и горизонтальной плоскостям.
Уголок (строительный угольник) – для проверки ровности монтажа панелей на углах.
Карандаш и рулетка – для выставления меток и разметки.
Ножовка, электролобзик, электропила – для нарезки панелей. Обратите внимание: если будет закупаться готовый комплект СИП-панелей, то использование этих инструментов сведётся к минимуму, разве что только для подрезки. Но в случае самостоятельного изготовления элементов, данные приспособления должны быть на площадке.
Макловицы, валики, ёмкости или распылители – для обработки дерева антисептическими и противопожарными средствами.
СИЗ (каска, наушники, перчатки, очки, респиратор). При работе с электроинструментом нужно снимать перчатки, чтобы нитки или другие мелки ворсинки не попали в крутящийся механизм и это не повлекло за собой травму руки.
Выжигатель пенопласта – применяется при распиле уже готовых элементов. Если детали распиливаются производителем по заранее вычисленному проекту, то необходимость в этом инструменте отпадает.
Приспособления для уборки (мешки для мусорных отходов, веники, щётки).
СИП-панели.
Монтажная пена.
Крепёжные элементы (болты, анкера, саморезы, гвозди), если они не идут в комплектации к панелям.

Пошаговая инструкция по строительству

Монтировать SIP-плиты можно двумя способами:

Доверить дело профессионалам и нанять строительную фирму.
Купить СИП-панели и устанавливать их самостоятельно. Об этом написано ниже.

В готовый комплект входят СИП-панели, деревянный брус требуемого размера и крепёжные элементы. Все комплектующие панели нарезаются на производстве и нумеруются. Покупателю нужно просто собрать все детали как детский конструктор.

Строительство из СИП-панелей начинается с выбора и заливки фундамента. Для домов самым оптимальным считается свайное основание.
Затем на фундамент монтируются бруски, поверх которых могут быть уложены СИП-панели, предназначенные для пола. Для защиты древесины от насекомых и гниения, каждый брус нужно обязательно обработать антисептиком. Под бруски также выстилается несколько слоёв гидрозащиты – рубероида.
Далее можно переходить к монтажу самих панелей для возведения стен. Чтобы соединить панели друг с другом, между ними вставляется отдельный деревянный брус либо термошпонка (кусок СИП-панели меньшей толщины), которые фиксируются крепёжными элементами, вкручивающимися через OSB в брус. Деревянный брус обеспечивает дополнительную несущую способность каркаса дома.

В качестве крепёжных элементов рекомендуется использовать саморезы по дереву жёлтого цвета, винтовые либо ершённые гвозди с оцинкованной поверхностью. Обычные чёрные калёные саморезы по дереву лучше не применять. Они легко обламываются и очень быстро подвергаются влиянию коррозии.

Но поскольку есть риск, что соединение получится негерметичным либо в самой панели будет снят лишний слой пенопласта, что также приведёт к появлению мостиков холода, перед соединением двух панелей на их боковые части лучше всего нанести монтажную пену. Она заполнит все щели и обеспечит эффект термоса, то есть уровень теплоизоляции и влагоизоляции будет самым высоким.

Чтобы снять пенопласт на нужную глубину можно использовать специальный термонож или электрорезак с ограничителем. Если вырезать пенопласт на глаз, то можно снять больше материала, в результате чего придётся потратить много монтажной пены на заполнение этих пустот.

Монтаж стен из СИП-панелей нужно начинать с углов. Нижний ряд устанавливается в стартовую доску с выемкой.

В неё наносится монтажная пена для лучшего сцепления элементов. Каждая деталь выравнивается по уровню и окончательно фиксируется в стартовом профиле с двух сторон при помощи саморезов (шаг 10-15 см).

Саморезами длиной 220-280 мм скрепляются панели на углах. В местах оконных или дверных проёмов можно использовать металлические уголки с усиленной перфорацией. Это придаст жёсткости всей конструкции. Наружные и внутренние стены нужно возводить одновременно.

Чтобы смонтировать плиты перекрытия между этажом, нужно поверх последнего ряда панелей установить доски для создания обвязки, а сверху них уложить СИП-панели, предназначенные для монтажа плит перекрытия.

Плиты должны быть по ширине не больше 62,5 см и устанавливать их нужно с разбежкой по швам. Все плиты фиксируются саморезами друг к другу и к ниже уложенным элементам.

Второй этаж возводится по тем же правилам, что и первый. Перед тем, как монтировать кровельные панели, нужно обрезать стеновые элементы под требуемым углом, чтобы обеспечить точную стыковку изделий. Внутренняя часть плиты должна быть выше внешней. Под углом вырезается также и пенопласт, а щели тщательно заделываются монтажной пеной.

Трудности и ошибки

Если нарушать технологию стройки и не придавать значения деталям, то проблемы в недавно возведённом доме появятся очень быстро. Ошибки, которых нужно избегать:

Заливка фундамента из бетона низкого качества. Результат – под влиянием влаги он начнёт разрушаться, крошиться.
Во время строительства торцы перекрытия не заделывались доской, а между кусками фанеры оставлялись большие щели, которые ничем не устранялись. В итоге – мыши не потеряют время зря и, воспользовавшись этой возможностью, прогрызут свои тоннели в дом.
Нижняя часть перекрытия не обрабатывается битумной мастикой и не укладываются гидроизоляционные материалы. Итог – появление плесени, грибка, влажности в доме.
Плитами перекрытия выступают панели шириной 1220 мм, а не плиты размером в 2 раза меньше. Результат – провисание полов, скрип во время ходьбы и снижение срока эксплуатации дома.
Отсутствие вентиляции под крышей приведёт к высокой влажности в здании.
Отсутствие внешней отделки дома. Без дополнительной защиты СИП-панели быстро разрушаются.
Углы здания не соединены длинными саморезами, а крепежи, которые используются при соединении по периметру дома – только чёрные саморезы. Итог – это не обеспечивает надёжность конструкции.

Подробный разбор всех ошибок при монтаже СИП-панелей показан в этом видео:

Плюсы и минусы самостоятельной сборки

Плюс самостоятельной сборки в том, что можно сэкономить на работе профессиональных строителей. На этом, наверное, плюсы заканчиваются.

Собственноручное производство панелей требует наличия дополнительных приспособлений и инструментов. А когда хозяин сам возводит стены, то ему нужно быть очень осторожным, чтобы делать правильную нарезку материала по размерам, соблюдать разбежность плит и делать нужный градус углов в местах стыковки стеновых и кровельных плит.

Даже опытные специалисты могут допускать ошибки. Тем более непрофессионалам нужно быть очень внимательными на каждом этапе работ.

Общие расходы и цены

В общую стоимость здания входит:

фундамент;
панели для перекрытий, пола, стен, кровли;
другие расходные материалы;
установка окон и дверей;
фасадные и внутренние отделочные работы;
доставка материала на площадку;
проектные работы и получение разрешительных документов на стройку.

В России строительные фирмы берут за обустройство домов из СИП-панелей под ключ – около 1 млн. руб. Но эти расходы можно снизить на 35-40%, если возведение дома и монтаж панелей проводить самостоятельно.

Полезное видео

Дом из СИП-панелей своими руками:

Заключение

Возведение зданий из СИП-панелей проводится за 3-4 недели. Даже если работы выполняют профессиональные строители, нужно контролировать все этапы лично, поскольку они могут в погоне за объёмами упускать из виду мелкие, но важные детали. А если монтаж проводится самостоятельно, то нужно сначала просчитать все затраты и изучить правила монтажа, а потом приступать к сборке конструкции.

Особенности проектирования

дома по каркасно-панельной технологии SIP

Но как говорится лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать…попробуем вместе сделать проект дома из сэндвич-панелей:

типовые, стандартные панели (т.е. это те панели которые выходят с линии по изготовлению сэндвич-панелей):

все панели имеют паз глубиной 50 мм. по всему периметру

для наружных стен, полов, перекрытий и крыши панели толщиной 174 мм.:

* для внутренних стен , перегородок, летних домиков и т.д. панели толщиной 124 мм.:

* Чем больше мы используем стандартные панели тем быстрее и проще изготовление , чем меньше обрезков и отходов панелей, тем меньше себестоимость комплекта дома

Стены 1-го этажа:

одна из стен 1-го этажа:

1- доска 150*50 2- шпонка соединительная 150*100

* для экономии сэндвич-панелей и уменьшения резов окна сделаны шириной 1250 мм., а подоконник высотой 800 мм., надоконная панель высотой 450 мм, 800+450 = 1250, ровно половина панели, т.е. из одной панели получилось 2 подоконника и 2 надоконных панели, отходов 0 !

другая стена 1-го этажа:

узкие окна сделаны так же в стандартном модуле шириной 625 мм , из одной стандартной панели 2500*625 получается 2 подоконные панели и 2 надоконные

дверной блок:

колонны К-1 делаются из 3-х досок 150*50, снаружи и изнутри обшиваются полосами ОСП, ширина подгоняется под дверной косяк., панель над дверью 1250*450 мм. такая же как и надоконная. (обрезков 0)

план монтажа стен 1-го этажа:

несущая стена расположена так, что на нее очень удобно укладываются панели перекрытия, остальные стены и перегородки можно ставить в любом месте, так же в любом месте в несущей стене можно делать дверные проемы.

Полы и перекрытия:

отступаем 12 мм. от наружнего периметра дома ( для декоративно-защитной зашивки торцов панелей перекрытия и пола) и рисуем такой прямоугольник:

вот, что получилось:

теперь делаем раскладку панелей пола и панелей межэтажного перекрытия , они могут быть одинаковые, только в межэтажном перекрытии необходимо предусмотреть лестничный проем.

как видим из чертежа, у нас опять получились форматные панели: одна стандартная 2500*625 и половина стандартной: 1250*625, отходов и обрезков нет.

вот так будет выглядеть раскладка панелей пола и панелей межэтажного перекрытия:

соединительная шпонка по длинной стороне панелей должна опираться на несущие стены, у нас она длинной 3650 мм., панели по короткой стороне стыкуются через шпонку длиной 525 мм.

Проектантами было просчитанно: чтобы выполнить все условия прочности перекрытий и избежать прогиба перекрытия, шаг шпонки должен быть не более 625 мм., а максимальный пролет панелей без дополнительной опоры должен не превышать 4200мм. ( в нашем случае 3750мм.) , поэтому панели перекрытия лучше делать форматными:

вот несколько типовых вариантов комбинирования панелей перекрытия:

так, как паелей на полы и перекрытия идет много, то использование форматных панелей существенно снижает себестоимость изготовления дома..

Если количество отходов панелей около 5%, то проект сделан отлично, если около 10%, то хорошо, ну а если более 10% плохо. Мы конечно понимаем, что оптимизация проекта это всегда компромис между пожеланиями заказчика и пожеланиями изготовителя, первому надо чтоб максимально красиво и удобно, второму максимально дешево!

рисуем план фундамента:

нам потребуется этот же прямоугольник, который мы использовали для раскладки панелей перекрытия:

красный прямоугольник является наружной границей фундамента. по расчетам для малозаглубленного ленточного фундамента его ширина должна быть 300 мм. :

так же необходимо предусмотреть продухи для вентиляции пространства под домом:

разрез по фундаменту типовой:

Рисуем мансарду:

боковые стены мансарды оптимально делать высотой 1250 мм., таким образом можно обойтись без раскроя, положив стандартную панель по длинной стороне:

проектируем крышу:

используем стандартные панели шириной 625 мм. длиной 2800 и 2500, далее меряем ширину дома и делаем ее кратной 625 мм в большую сторону:

вот и получаем панели крыши практически без раскроя, все стандартные, при изготовлении останется только подрезать одну кромку ОСП в районе конька.

панели крыши которые лежат на фронтонах допустимо использовать широкие, т.е. 1250 мм.

Соединительная шпонка должна быть цельной и идти от конька до мауэрлата, это как бы встроенные в панель стропила сечением 150*100 мм.

В нашей полосе крыша ощутимо нагруженный элемент за счет снеговой нагрузки, поэтому она должна иметь надежное опирание. Для этого обычно используют три элемента: коньковую балку ( обычно вкладывается в несущую стену, Мауэрлат ( вкладывается в боковые стены мансарды) и промежуточная опора: Прогон

Прогоны, мауэрлаты и коньки обычно собираются из 3 досок 150*50 на ребре

очень рекомендуем перед началом проектирования изучить порядок сборки домов из сэндвич-панелей : http://sip-panely.ru/

Основные узлы соединения:

сейчас на многих сайтах в интернете можно увидеть эту «засекреченную» до недавнего времени информацию, но в некоторых узлах встречаются ошибки…поэтому мы решили опубликовать правильные узлы:

*1. Все монтажные стыки предварительно запенить монтажной пеной.

2. Скрепление панелей с доской обвязки осуществить с помощью
саморезов 3,5х51 мм с шагом не более 150 мм.
3. Скрепление доски обвязки (ДО) перекрытия с горизонтальными
шпонками в панелях перекрытия осуществить с помощью саморезов
4,8х95 мм.
4. Скрепление панелей перекрытия с фундаментом осуществить с
помощью анкеров М20 с шагом не более 2000 мм.
5. Скрепление верхней доски обвязки ДО с панелями перекрытия
осуществить с помощью саморезов 4,8х95 мм с шагом не более 200 мм.
6. Скрепление OSB-3 с доской обвязки перекрытия осуществить с
помощью саморезов 3,5х51 мм с шагом не более 300 мм.