Дачный туалет. Где поставить, чтобы не нарушить санитарные нормы

Туалет – деликатный, но важный вопрос для всей семьи при нахождении вдали от благ цивилизации. Кроме того, этот важный момент подробно освещен в санитарных нормах (СНиП 30-02-97), чтобы не получить проблемы себе и соседям.

Во-первых , самостоятельная организация выгребных ям запрещена! По закону их месторасположение нужно согласовывать в СЭС. Также рекомендуется использовать пудр-клозеты и биотуалеты, они отвечают всем экологическим требованиям и просты в эксплуатации.

В-вторых , согласованный туалет выгребного типа должен располагаться на расстоянии 12 метров от дома (своего и соседей) и 8 метров от источника воды. Для компостных и био туалетов таких ограничений нет.

В-третьих , выгребная яма должна быть герметична, находиться выше грунтовых вод и очищаться не менее 2 раз в год.

Лучший выбор туалета для дачи

Это туалет сухого типа с разделением отходов на жидкие и твердые. Первые отводятся в специальный сосуд или землю, вторые герметично собираются пересыпая слоями с органическими смесями:

-измельченные сухие листья.

Отходы этим способом постепенно превращаются в компост и «доходят» в обычной компостной яме. Запаха бояться не стоит, если не пользоваться химическими средствами и не бросать в туалет бумагу или мусор, его не будет.

Сейчас на рынке много моделей, которые можно разместить как отдельно, так и в доме. Но несложно организовать это и своими руками.

Более дорогой вариант организации туалета на даче. Конструкции предполагает использование специальных жидкостей, которые разлагают отходы и подавляют запахи. Потом полученная жидкость просто выливается без вреда окружающей среде. Есть серьезные минусы такого устройства – дорогие и непроверенные расходные жидкости. Химия есть химия.

Самый продвинутый вариант, приближенный к городским условиям. Это большая закапанная емкость или несколько емкостей с переливом, имеющие люк обслуживания (для ассенизаторской машины) и системой для организации канализации внутри дома.

Если вы выберите септик, то рекомендую ознакомиться со следующими нормами, чтобы проконтролировать установщиков и избежать проблем:

— СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

— СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

Главный и, наверное, единственный минус такой системы – это цена, как установки и обслуживания.

Также, хочется напомнить, что за неправильно расположенное отходное место можно получить штраф от 3 до 5 тысяч , а при систематическом нарушении другие административные санкции.

Если статья была вам полезна, ставьте «понравилось», подписывайтесь и Дзен будет чаще показывать полезные материалы о ведении хозяйства дома и на даче

Как правильно построить туалет на своем участке

Приступая к строительству своего дома, возведению забора или другого необходимого сооружения (например, бани), никак не обойтись без такой специфической постройки как туалет.

Необходимость в данной конструкции существенна.

Как правило, туалет делают на скорую руку, чтобы впоследствии сделать уже что-то более фундаментальное, с комфортными условиями и не на земле, а в доме.

Торопиться в этом деле не стоит.

Изначально надо понять, где нужно построить туалет, не нарушая санитарные нормы, а именно:

— от туалета до источника воды должно быть не менее 20 м,

— если земельный участок располагается под уклоном, то туалет нужно возводить ниже забора источника воды,

— от дома до туалета должно быть не менее 12 м,

— от бани или душа до туалета – не менее 8 м,

— от постройки для животных до туалета – не менее 4 м,

— от забора до туалета — не менее 1 м.

И уже только после этого можно приступать к строительству.

Как правило, высокого профессионализма в возведении этого сооружения не требуется.

Однако необходимо придерживаться определенных правил в построении туалета.

1. Для начала определяют, какое количество людей будет им пользоваться, и исходя из этого копают выгребную яму определенного объема.

После этого в нее устанавливают специальную емкость.

2. Затем строят саму кабинку туалета из приготовленных заранее строительных материалов: дерева, кирпича, металла, различных строительных блоков. Крышу туалета покрывают металлическим листом либо другим, сходным по техническим параметрам, материалом.

3. И уже после всего этого начинают облагораживать сам туалет изнутри.

Бывает, что яму делают больших размеров, возводят внешнюю опалубку и заливают бетонным раствором.

Для изъятия отходов туалета к выгребной яме либо специальной емкости подводят трубу.

Бывает, что в уличном туалете делают смывную систему, аналогичную в многоквартирных домах (монтируют унитаз и для смыва подводят воду). Вода подводится из дома в соответствии с системой водоснабжения по специальным трубам, которые утепляются и соответственно могут функционировать в зимний период.

Бывает, что в уличном туалете устанавливают биотуалет, который при заливе специальных микроорганизмов перерабатывает нечистоты, уменьшая их в объеме, и устраняет неприятные запахи.

Исходя из вышеизложенного делаем вывод. К возведению уличного туалета приступают лишь тогда, когда знают основные правила этого процесса.

Если понравилось — ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!

Как сделать дачный туалет

Содержание

1. Что понадобится для работы

Инструменты

Материалы

1. Брус
2. Доска
3. Кровельные материалы, например, шифер
4. Фанера, сайдинг или другие материалы для обшивки стен
5. Краска или лак
6. Гидроизоляция, например, рубероид
7. Гидроизолированный резервуар: бочка или бетонное кольцо
8. Расходные материалы для биотуалета или средство Живые бактерии
9. Кабель ВВГ
10. Гофрированная труба для прокладки кабеля
11. Металлопластиковые трубы
12. Аппарат для сварки пластиковых труб

2. Описание работ

2.1. Туалет с выгребной ямой

Конструктивно туалет представляет собой небольшой домик, как правило, на краю дачного участка. Под ним расположена выгребная яма – гидроизолированный резервуар для сбора отходов. Когда яма заполняется на 2/3, ее очищают ассенизаторы. Такой туалет – подходящий вариант для участков, где глубина залегания грунтовых вод более 3,5 м от поверхности земли. Иначе биологические отходы из ямы будут попадать в колодец, почву и ближайшие водоемы.

Достоинства

1. Дешевизна: для сооружения ямы и строительства домика площадью 2х2 м с односкатной крышей требуется небольшое количество материалов.
2. Экономия: нанимать строителей для возведения такого туалета совсем необязательно.
3. Простота: туалет не нуждается в сложном обслуживании – только уборка и откачка отходов.

Недостатки

1. Неприятный запах: возникает, если выгребную яму долго не чистить или в туалете не предусмотрена вентиляция.
2. Загрязнение почвы: происходит, когда выгребная яма не имеет изоляции.
3. Неудобства: до туалета приходится идти. А это путь через весь участок! И ночью, и под дождем, и в холод. К тому же не во всех уборных такого типа есть унитаз.

Выбираем место

Выгребная яма может стать причиной не просто неприятного запаха, но и загрязнения близлежащего водоема и почвы. Поэтому она должна находиться от колодцев и других источников воды на расстоянии не менее 25 м, от подвалов и погребов – не менее 12 м, от жилых построек – не менее 8 м, а от плодовых деревьев – не менее 4 м.

Примерный план дачного участка

Готовим яму

Сделать яму под туалет можно любой: круглой, квадратной, многоугольной. Главное – верно рассчитать ее объем. Если в дачном доме постоянно проживают 2 – 3 человека, достаточно ямы объемом 1,5 куб. м. Значит, нужно лопатой вырыть котлован объемом 2 куб. м, так как часть объема займет изоляция. Она может быть:

• простой – в виде емкости, например, бочки из нержавеющей стали или прочного пластика;
• бюджетной – когда на дно и стенки ямы кладут слой глины толщиной не менее 20 см, а на него просмоленные с двух сторон доски;
• максимально надежной – зацементированной или в виде бетонного кольца на подушке из щебня. В первом варианте потребуется бетоносмеситель – для приготовления строительного раствора.

На яму укладывают настил. В нем должен быть люк для откачки отходов, отверстия для унитаза и вентиляционной трубы. Труба должна быть в диаметре минимум 14 см и высотой на 30 см больше, чем будущая постройка. Помните, что часть основания домика будет опираться на этот настил, поэтому используйте материалы, которые точно выдержат серьезную нагрузку. Например, это могут быть доски толщиной минимум 40 мм.

Важно! Неприятный запах может появиться даже в туалете с вентиляцией. Рекомендуем использовать средство для дезодорирования дачного туалета. Один из экологичных вариантов – Живые бактерии. Составы на основе микроорганизмов всего за сутки полностью убирают неприятный запах, а затем разлагают отходы так, что их можно использовать в качестве удобрения.

Устанавливаем домик

Наиболее простой вариант – купить готовый туалет из дерева или пластика. Но можно сэкономить и возвести строение самостоятельно: из досок, фанеры или металлопрофиля. Типовые размеры: ширина – 1,5 м, длина – 1 м, высота – 2,1 м. Крыша односкатная, как наиболее бюджетная. Ставить домик лучше так, чтобы люк для откачки отходов остался снаружи.

На расстоянии 20 – 30 см от ямы копают траншею – будущий фундамент для туалета. Наиболее бюджетный и простой вариант – столбчатый. Как правило, туалетный домик – довольно легкое сооружение, и достаточно углубить фундамент на 30 – 40 см. Поверх настила ямы укладывают слой рубероида. Сверху кладут доски или фанеру от 10 мм в толщину – для пола выбирают тот же материал, что и для стен. Крепятся доски при помощи гвоздей и молотка. Для распила заготовок под размеры понадобится циркулярная пила или ножовка.

Для каркаса домика ставят сначала основание из бруса толщиной 50 мм, затем вертикальные рейки и делают верхнюю обвязку. Для ускорения процесса используют шуруповерт и саморезы – с ними работать быстрее, чем с молотком и гвоздями. Помните, что одна стена должна быть выше других – так образуется скат крыши. Обязательно проверьте при помощи уровня или нивелира, ровно ли располагаются брусья каркаса. На стороне, где будет вход, установите каркас из бруса для дверного проема.

Обшейте стены досками или фанерой, используя шуруповерт и саморезы. В первом случае достаточно внешнего слоя обшивки. Во втором – лучше прикрепить листы фанеры и изнутри, и снаружи. Не забудьте про вентиляционное отверстие – в двери или в одной из стен постройки.

Сделайте обрешетку крыши. На расстоянии 5 см друг от друга закрепите на каркасе брус или доски. Сверху положите слой гидроизоляции — рубероида или специального мембранного материала. Затем крышу можно покрыть шифером или другим материалом.

Отделайте домик изнутри: стены и пол можно покрасить или покрыть лаком. Вам пригодятся кисть, валик или краскораспылитель. Над отверстием, ведущим в выгребную яму, установите унитаз или деревянный помост с сиденьем. Рассчитайте вес стен, крыши, двери и унитаза так, чтобы их выдержали настил ямы и пол.

Дачный туалет: чертеж и размеры

Идеи: как оформить туалет на даче

2.2. Биотуалет в дачном доме

Биотуалет внешне похож на ватерклозет – тот же унитаз, но вместо канализационной трубы стоит накопительный бак. Биотуалет не нуждается в водоснабжении и отводе отходов. Жидкостный биотуалет оснащен смывным бачком, но воду в него нужно заливать через специальное отверстие. Отходы сливают в специальную бочку и утилизируют их. Торфяной биотуалет еще называют пудр-клозетом. В накопитель кладут торф и им же присыпают отходы. Содержимое бака разлагается, и его можно отправить в компост. Биотуалет гигиеничен и герметичен, поэтому его ставят в доме, по соседству с жилыми комнатами. Если в том же помещении установить умывальник, уборная ничем не будет уступать городской квартире. Это подходящий вариант для участков, где грунтовые воды залегают высоко, и нет возможности рыть выгребную яму.

Достоинства

1. Комфорт: устанавливается прямо в домике, как уборная в городской квартире.
2. Простое обслуживание: чтобы опустошить накопительный бак не требуется особых навыков или большой физической силы.
3. Гигиеничность: при наличии вентиляции и должном уходе неприятных запахов в уборной не будет.

Недостатки

1. Затраты: биотуалеты работают только со специальными наполнителями и составами для дезодорирования, которые надо регулярно обновлять.
2. Нет отдельного помещения: далеко не во всех дачных домах предусмотрена комната, которую можно переоборудовать в уборную. А значит, нужно сооружать отдельный домик или пристройку.
3. Работа только при плюсовой температуре: на зиму в неотапливаемой даче биотуалет лучше не оставлять – может повредиться система. Придется перевозить его на хранение в теплое помещение.

Устанавливаем биотуалет

Под туалет на даче можно переделать подсобную часть основного дома, хозблока или любого другого хозяйственного строения. Для этого переносят вход в другое место либо отгораживают часть помещения. Можно сделать перегородку из гипсокартона или фанеры. Главное – позаботиться о вентиляции. Для этого в одной из внешних стен делается отверстие. В нее устанавливается труба либо устройство для принудительной вентиляции. Оно потребляет электричество, зато гарантированно обеспечивает нужную тягу для проветривания.

Проектирование пристройки, ее строительство и готовый вариант

2.3. Автономная канализация в частном доме

Не во всех загородных коттеджах есть централизованная канализация. И тогда проблема охватывает не только комфортное отправление нужды, но и работу стиральной и посудомоечной машины и в целом масштабный слив и очистку сточных вод. Выход – автономная канализация.

Как работает автономная канализация

В доме все стоки сливаются в одну трубу. Она проходит под землей и ведет к врытому в землю баку для очистки отходов – септику. На поверхности остается только его крышка. Он является самой сложной частью канализации.

Септик автономной канализации выполнен из прочных материалов, срок службы которых достигает 50 лет. Поэтому неочищенные отходы гарантированно не попадут в окружающую среду. Септик состоит из трех камер и биореактора. Сначала стоки подвергаются гравитационной очистке в первой камере. В процессе твердые фракции, песок и загрязнения оседают на дне, а жиры образуют пленку. Потом стоки самотеком по патрубкам попадают во вторую камеру, где при минимальном количестве воздуха осветляются. Далее по патрубкам вода отправляется в третью камеру, а оттуда перекачивается погружным насосом в биореактор. В нем самостоятельно заводятся колонии бактерий. Микроорганизмы разлагают органику на простые вещества. Очищенная вода возвращается в третью камеру, частично в первую, а затем вытекает наружу. Она настолько чистая, что ею можно поливать огород или сливать ее в сточную канаву.

Достоинства

1. Удобство: можно пользоваться канализацией круглый год и тратить любое количество воды, так как самый вместительный септик рассчитан на дома, где проживает до 25 человек. Вдобавок септик очистит стоки от любых моющих и чистящих средств.
2. Простота использования: раз в год нужно вызывать ассенизаторов для откачки осадка со дна септика. Раз в месяц смывать в унитаз специальную таблетку для снижения количества фосфора в очищенной воде.
3. Бесперебойная работа: канализация не промерзает зимой – трубы укладываются на глубине промерзания грунта. Насос работает от электросети. Если питание отключается, канализация принимает стоки и проводит первые ступени очистки. При возобновлении электроснабжения процесс завершится.

Недостатки

1. Цена: автономная канализация и ее монтаж может стоить от 100 000 рублей.
2. Необходимость привлечения специалистов: если вы не имеете опыта строительства, компания-производитель может прислать рабочих. Также есть много фирм, которые занимаются монтажом подобных систем.
3. Угроза заболачивания участка: может возникнуть, если слив стоков будет проводиться в естественную среду, и вы не будете применять таблетки для снижения уровня фосфора.

Устанавливаем систему автономной канализации

Проведите канализацию в доме. Не забудьте установить фановый стояк и вывести его через крышу. Проведите линию электропитания для подключения насоса.

Выройте траншею для прокладки трубы и электрокабеля от дома к септику. Кабель должен быть влагостойким и морозоустойчивым, например ВВГ. Для надежности его стоит уложить в пластиковую гофротрубу. Для канализации вам необходимо провести сточную трубу на глубине промерзания почвы, тогда зимой она не выйдет из строя. Стоит использовать пластиковые или металлопластиковые конструкции, например трубу РР 110 – она хорошо переносит холода. Для ее соединения вам потребуется специальный сварочный аппарат.

Подготовьте котлован. Он служит дополнительной гарантией герметичности септика. Кроме того, при подвижках грунта не даст ему подняться на поверхность и сдвинуться с места. Котлован по размерам должен быть больше габаритов септика минимум в 1,5 раза: дополнительный объем необходим для бетонирования. Дно котлована сначала засыпается песчаной подушкой, на которую укладывается бетонная плита с анкерами. К ним крепятся канаты, которыми привязывают септик ко дну – так называемому якорю. К плите также крепится армированный каркас. В него заливается бетон. Расстояние, оставшееся по внешнему краю забетонированных стен засыпается грунтом, т.е. производится обратная засыпка. После установки септика в котлован над землей должна остаться только его крышка. Септик соединяется с канализационной трубой.

Устройство автономной канализации: общий вид

Устройство котлована для септика

Итак, от простейшего домика до автономной системы – мы предложили вам три наиболее распространенных варианта загородных туалетов. Выберите оптимальный для вас по трудоемкости, стоимости, потребностям и скорее принимайтесь за строительство. Обеспечьте себе комфорт!

3. Видео по теме