Ремонт и утепление щитовых стен старого дома

Доброго здоровьица, Семёныч! Перечитала весь архив по моей проблеме, но ничего похожего не нашла и решила задать вопрос. Живу в старом щитовом доме 50х годов постройки. Нижняя часть стен пришла в негодность, наполнитель (стружка) изгнила и осыпалась. Подполье стало промерзать. Хочу разобрать наружную обшивку, заменить изгнившие доски на новые.

И вот вопрос — что вложить внутрь стен и как изолировать правильно, чтоб внутри не скапливался конденсат, и подполье не промерзало? Базальтовые плиты сразу отпадают, мыши, и крысы там вьют гнёзда

Елена, Киров.

Привет, Елена из Кирова!

В качестве утеплителей для щитовых домов могут быть использованы как натуральные (природные иначе органические), так и искусственного производства (в основном синтетические).

В домах старой постройки типа вашего, которому зашкаливает далеко за полвека, в основном использовались, да и порой по ныне используют такие утеплители, как сухой древесный лист, мелко порубленная сечка из соломы, мелкий торф, древесные опилки или стружка, шлак средней фракции или даже сухая земля.

Для того, чтобы такие заполнители не просыпались в щели между досками внутренней и внешней обшивок, по их внутренним поверхностям раньше использовали ныне практически не применяемый кровельный материал толь. Который можно заменить пергамином маркой повыше и соответственно попрочнее.

Из современных утеплителей может быть рекомендован пеноплекс (экструдированный плотный пенопласт) в плитах. Его применяют без монтажа каких-либо пленок. Грызуны его особо не жалуют, хотя крысы могут его прогрызть. /Кстати, сам лично был свидетелем, как крысы прогрызали отверстия в железобетонных панелях ванных комнат в тех местах, где дырки под трубы были заделаны цементным раствором, Для этих тварей нет невозможного./

Все другие современные утеплители могут быть рекомендованы с большой натяжкой, так как они далеко не всегда соответствуют своими характеристиками чистой экологии, что бы там ни говорили производители. Да и грызуны они же ведь неграмотные, инструкций про то, что утеплители вредны для них — не читают, поэтому и грызут и живут в них.

Поэтому, на мой взгляд, можете использовать по старинке плотный пергамин и котельный шлак или древесные опилки и стружки для утепления щитовых стен. Естественно, что их следует хорошо уплотнять при засыпке, а для древесины желательно использовать известь, все меньше всякой живности будет здесь заводиться.

В интернете вы вряд ли найдете в его архивных материалах описание приготовления сыпучих засыпок. Для этого лучше воспользоваться старыми печатными изданиями. Не рискую приводить эти материалы по имеющимся у меня источникам. Надо полдня будет потратить и все равно всего не расскажешь.

Поэтому приведу лишь небольшой фрагмент. И касающийся только одного наполнителя.

Берете древесные опилки, которые антисептируют, например, железным купоросом (10 % раствором) и просушивают их на ровной площадке земли, застеленной листами фанеры или др. Потом на 9 частей опилок берут известь-пушенку 1 часть. Все тщательно перемешивают до полной однородности состава.

Грызуны такую смесь не любят.

Укладка опилок производится слоями около 20 -30 сантиметров. /Толщина стен дома при этом должна быть не менее 10 -12 сантиметров, а если больше, то и того лучше./ Слои утрамбовываются вручную.

Поскольку опилки после определенного времени будут проседать даже при первоначальной их трамбовке, то по верху стен предусматривают опалубку из досок, которые несколько возвышаются (20-30 сантиметров) над стенами. Что не дает стенам промерзать по их верху. А при необходимости можно будет и досыпать необходимое количество опилок.

Так как под окнами могут быть аналогичные просадки опилок, правда в меньшей степени, чем по более высоким стенам, то предусматривают выдвижные доски подоконников, чтобы и здесь можно было подсыпать опилки через пару-тройку лет.

/Керамзит для этих целей применяют крайне редко, он все-таки предназначен для засыпки ниш полов или межэтажных и чердачных перекрытий./

Про конденсат не скажу. Слишком мудреные формулы изыскания образования точки росы в толще стен на том или ином расстоянии от внешних их поверхностей в зависимости от характеристик материала стен теоретическими изысканиями не всегда подтверждаются практикой. Принцип — чем толще стена, тем больше вероятность возможного образования конденсата именно в этой толще, а не обшивке стен. Наличие извести в определенной мере снижает до максимума этот конденсат.

Кроме утепления непосредственно самих стен не помешает и утепление грунта вокруг дома в районе отмостки. Иногда утепление делают и по стенам самого подвала, можно полностью аналогично утеплению стен щитового дома.

Да, все деревянные элементы стен необходимо в два-три слоя обработать антисептиками от гниения.

Не знаю, на сколько вы воспользуетесь приведенными материалами, но хуже от их знания вам не будет.

Каркасный дом. Ремонт стен каркасного дома

В этой статье речь пойдет о частичной замене стен дома. Этот вариант ремонта стен каркасного дома позволяет сэкономить денежные средства на покупке строительных материалов. Также, при таком варианте ремонта, не нужно выезжать из дома на время проведения работ.

Содержание: (скрыть)

Подготовка к ремонту стен каркасного дома

Для выполнения работы по ремонту стен потребуются следующие материалы и инструменты.

Инструменты:

• молоток, топор;

• бензопила, ножовка по дереву;

• гвоздодер, лом;

• набор стамесок;

• электролобзик;

• рулетка, строительный уровень.

Материалы:

• брус сечением 100х100 мм;

• доска обрезная толщиной 25 мм;

• брусок сечением 50х50 мм;

• гидро- пароизоляционный материал;

• теплоизоляционный материал;

• кирпич (пеноблоки), цемент, песок*.

*—эти материалы необходимы только в том случае, если часть стены дома будет доложена кирпичом или пеноблоком.

Как уже говорилось в первой части, необходимо произвести демонтаж обшивки фасада дома, если есть завалинка, то ее так же необходимо демонтировать. Когда доступ к обшивке каркаса получен, можно приступать к выполнению работы по замене нижней части стены, которая пришла в негодность.

Для выполнения этой работы можно выбрать два наиболее оптимальных варианта ремонта стен:

• замена нижней части стоек и обшивки каркаса новым материалом;
• доложить низ стены до окон брусом.

Рассмотрим оба варианта.

Важно! Замена нижней части стоек и укладка стен из бруса или кирпича, производится только после замены закладных бревен. Процесс замены описывался в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

Варианты ремонта стен каркасного дома

Вариант I

Для того чтобы заменить, пришедшие в негодность доски и бруски нижней части стен, необходимо нанести линию на стену дома, по которой потом с помощью бензопилы будут обрезаны доски обшивки каркаса. Обрезку лучше всего производить сразу по всему периметру дома для удобства замены угловых стоек каркаса и их соединения между собой.

Обрезать доски нужно аккуратно, не сильно заглубляя шину бензопилы во время резки в стену дома, чтобы избежать глубоких пропилов в стойках каркаса. Это необходимо учитывать, так как при глубоких пропилах стойки могут подломиться, и центральная часть дома может просесть.

Примечание: для обрезки досок обшивки каркаса необходимо использовать старые цепи для бензопилы, которые потом не жалко будет выбросить, так как при выполнении этой работы велика вероятность попаданий зубьев цепи на гвозди которыми крепятся доски обшивки каркаса.

_{Б – закладной брус;}

_{В – нижняя обвязка каркаса;}

_{Г – стойки каркаса дома;}

_{Д – стойки каркаса террасы;}

_{Е – обшивка каркаса дома;}

_{Ж – обшивка каркаса террасы.}

Обрезку досок обшивки необходимо сделать по всему периметру дома, за исключением той стены, где пристроена терраса. Как показывает практика, стена, закрытая террасой практически не подвержена гниению, закладной брус и доски обшивки находятся в хорошем состоянии по истечении более чем 40 лет. Но это только в том случае, если терраса закрытого типа и межсезонные перепады температур, влажность и т.п. не оказывают влияния на эксплуатационный срок этой части дома.

Когда доски обрезаны, то необходимо обрезанную часть досок от фундамента до окон демонтировать, используя гвоздодер.

Примечание: доски, которые демонтируют, нужно складывать в сторону гвоздями вниз, чтобы исключить получение травм. Как правило, такие раны, полученные ржавым гвоздем, долго заживают, и ремонт дома может растянуться на несколько недель. А с таким ремонтом затягивать не стоит, нужно успеть закончить работу в летний период с мая по сентябрь (климатические условия зависят географического места расположения дома).

После того, как доски демонтированы, нужно убрать утеплитель стен дома.

Демонтаж утеплителя из мягкой плиты (изоплита)

Как правило, стены домов старой постройки – это, как правило, 60-е года, у таких домов стены утеплены пятью или шестью слоями изоплиты, которая находится внутри стены, и крепится к стенам и к центральной промежуточной обрешетке, от внешней и внутренней стены изоплита изолирована пергамином – получается «слоеный пирог» с воздушной подушкой посередине.

Такой утеплитель можно обрезать как бензопилой, так и с помощью плотницкого топора с остро наточенным лезвием. Если будете обрезать бензопилой, то в этом случае нужно обрезать утеплитель, состоящий из первых трех листов изоплиты вместе с каркасом обрешетки.

Второй слой утеплителя по внутренней стене лучше всего обрезать топором, так как, обрезая бензопилой можно случайно сделать сквозной пропил внутренней стены дома, а это значит, придется делать дополнительные накладки на место пропила досок для их соединения, и, соответственно, это увеличит продолжительность ремонта.

Так что рекомендуется обрезать листы изоплиты расположенные по внутренней стене топором или другим острым режущим предметом.

Демонтаж утеплителя из минеральной ваты (стекловаты)

Если в качестве утеплителя стен дома использованы минераловатные утеплители, то их можно обрезать с помощью ножа или другим острым предметом. Обрезанный утеплитель необходимо аккуратно вынуть из простенка и сложить в закрытое помещение (например, в сарай или же уложить его на рубероид и укрыть сверху полиэтиленовой пленкой), предварительно просушив утеплитель на открытом воздухе в сухую погоду. Этот утеплитель можно использовать вторично для утепления стен.

Демонтаж утеплителя из древесных опилок

В том случае если стены дома были утеплены древесными опилками, то обрезать обшивку стен нет необходимости. Древесные опилки лучше всего заменить, например, на минераловатный утеплитель. Для этого наружную часть обшивки стен дома необходимо полностью разобрать, опилок убрать в сторону или же сразу вывезти его на свалку, если его дальнейшее использование не предусмотрено.

И так утеплитель демонтирован, каркас дома свободен, можно приступать к замене нижней части стоек каркаса.

Прежде чем приступить к обрезке стоек каркаса необходимо установить сверху брусок обвязки стоек каркаса с накладками для крепления досок обшивки, верхней части стены дома. Брусок необходимо подбирать сечением равным сечению стоек каркаса.

В бруске обвязки и в стойках необходимо сделать врубки, после того как брусок будет установлен на место, нужно просверлить разгрузочные отверстия для соединения брусков с помощью шурупов — «глухарь». Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра шурупов в 2 раза.

После того как брусок обвязки установлен по всему периметру дома, можно приступать к замене пришедших в негодность стоек и нижней обвязки каркаса.

Вначале, необходимо сменить нижнюю часть центральной стойки.

Для этого нужно установить временные опорные стойки и прикрепить их к стойкам каркаса с помощью строительных скоб, стойки должны плотно входить между закладным брусом и брусом обвязки стоек.

Когда стойки установлены необходимо между, ними при помощи бензопилы вырезать часть старого бруса нижней обвязки каркаса. На рисунке это место выделено красным цветом.

После того, как брус нижней обвязки обрезан, нужно отмерить от бруса обвязки стоек 30 см провести ровную горизонтальную черту на стойке каркаса и обрезать по ней стойку.

Верхней части оставшейся стойки каркаса необходимо сделать врубку для связки с новой стойкой, такие же по размеру врубки нужно сделать и с обоих концов нового бруса нижней обвязки. Эти врубки нужны для соединения с брусками, которые будут установлены в процессе замены стоек и нижней обвязки.

Следующим шагом будет установка новой стойки. Заготовку, которой необходимо сделать заранее.

Длина стойки от бруса нижней обвязки до стойки каркаса должна быть 120 см, полная длина стойки 128 см с учетом шипа. Шипом стойка устанавливается в паз нижней обвязки, а с другого конца в стойке нужно сделать такую же по размерам врубку, как и на конце оставшейся стойки каркаса. Глубина паза должна быть на 1 см больше чем длина шипа стойки, это необходимо для того, чтобы шип не уперся в дно паза, и стойка надежно была установлена.

Когда стойка установлена, то ее необходимо закрепить вверху четырьмя болтами ø10 мм и зафиксировать гайками, под гайки и шляпку болта необходимо подложить шайбы. Когда стойка зафиксирована, нужно дополнительно навернуть на болты контрогайки, чтобы в процессе эксплуатации крепление стоек друг к другу не ослабло.

После замены центральной стойки нужно заменить угловые стойки. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

С угла дома по другой стене установить временную опорную стойку и закрепить ее укосинами. Временную стойку нужно установить на расстоянии не более 25 см от угловой стойки. Стойка должна плотно входить между брусом нижней обвязки и брусом обвязки стоек, если стойка входит трудно, необходимо подбить ее обухом топора или кувалдой.

Когда стойка установлена и закреплена, необходимо обрезать все стойки от центральной до угловой включительно. Остаток старой стойки должен быть такой же, как и у центральной стойки – 30 см.

После нужно обрезать брус нижней обвязки, как показано на рисунке, и установить новый брус с готовыми пазами и врубкой для соединения стоек и с другим брусом нижней обвязки. Брус нужно закрепить к закладному венцу с помощью штырей или нагелей. Подробнее посмотреть об таком креплении можно в статье Строительство бани своими руками. Сруб бани.

Готовые стойки устанавливаем по такому же принципу, как и центральную стойку, крепим их с помощью саморезов внизу и болтами в верхней части. Так же стойки между собой можно соединять и другим способом – накладками из досок.

Для соединения стоек между собой таким способом потребуются две доски толщиной 30-40 мм и шириной равной ширине бруса (100 мм; 150 мм). Доски необходимо обрезать длиной 60 см. Крепить доски к стойкам нужно саморезами длиной не менее 80 мм в два ряда, интервал между саморезами в вертикальном расположении произволен, но не менее пяти саморезов в ряду.

Когда стойки по одной стене поменяны кроме угловых, нужно перенести временную опорную стойку на стену с поменянными стойками и приступить к замене стек у следующей стены.

После установки временной опорной стойки, нужно обрезать брус нижней обвязки около стойки расположенной сразу после угловой. На место вырезанного куска бруса укладывается новый брус с врубками для соединения брусьев и пазом для угловой стойки. Брус крепится штырями или нагелями к закладному венцу, после чего устанавливается угловая стойка. Далее замена стоек осуществляется по принципу замены стоек на предыдущей стене.

Вариант II

Ремонт стены можно сделать и другим способом – доложить стену брусом. Для этого выполняются все действия по демонтажу обшивки каркаса и утеплителя как описано в первом варианте, и так же устанавливается брус обвязки стоек.

Далее необходимо установить опорные стойки, которые будут удерживать дом в момент, когда стойки каркаса будут обрезаны.

Для этого нужно к бруску обвязки стоек прикрепить при помощи шурупов – «глухарь» обрезки бруса сечением 100х100 мм и длиной не менее 200 мм, в два ряда – по углам и центру стены.

Когда бруски закреплены к брусу обвязки стоек, устанавливают опорные стойки и крепят их к брускам шурупами – «глухарь», в сторону от опорной стойки отходит укосина, которая придает устойчивость стойке и не дает ей перевернуться. Стойка устанавливается либо на отмостку, либо на деревянный щит, про подготовку основания для установки стоек можно прочитать в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

После установки опорных стоек и временных стоек, нужно обрезать основные стойки каркаса передней стены, заподлицо с бруском обвязки стоек, включая и угловые стойки. После этого убрать брус нижней обвязки и приступить к устройству стены из бруса. На концах бруса, которые выходят на углы стены нужно сделать врубки для соединения с брусом, которым будут сделаны боковые стены дома.

Для того чтобы пазы врубок укладываемого бруса располагались на одной линии, необходимо контролировать прямолинейность с помощью рейки, вставляя ее в паз и подравнивая брусья, перед тем как их закрепить.

Между собой брусья можно скреплять различными способами при помощи строительных скоб, накладной доски, гвоздями, вбиваемыми под углом в брус и т.п.

Между венцами необходимо укладывать межвенцовый утеплитель – можно паклю, мох, джут. Об этом можно прочесть в статье «Строительство бани своими руками», подробнее узнать об утеплении стен дома можно в статье «Что нужно знать об утеплении дома».

Если между брусом обвязки стоек и верхним венцом стены осталось пространство, то необходимо между брусом обвязки брусом верхнего венца вбить деревянные распорные клинья из сухой древесины, а промежуток заполнить монтажной пеной.

Расчет потребности и стоимости основных материалов

Для выполнения работ потребуется материалов (для дома размером 6х6 м):

Для первого варианта:

1. Брус для стоек сечением 100х100 мм при высоте стоек 130 см и интервалом между стойками 50 см – 0,7 куб.м. (116,6$).
2. Брус для обвязки стоек и для нижней обвязки сечение 100х100мм – 0,5 куб.м. (84$).
3. Доска обрезная толщиной 25 мм, для обшивки стен каркаса — 0,5 куб.м. (79$).
4. Шурупы – «глухарь» 10х200 для крепления бруса обвязки стоек и стоек к брусу нижней обвязки – 156 шт. (47$).

Для второго варианта:

1. Брус для устройства стен до уровня окон (130 см) – 3,2 куб.м. (535$).
2. Шурупы – «глухарь» 12х200 для крепления брусков для установки опорных стоек — 24 шт. (14$).