Строительство септика без откачки для частного дома

В частном доме ставится септик из бетонных колец –как самый практичный и экономный вариант, если не считать очистных станций, изготовленных из еврокубов, а также автопокрышек. Однако еврокуб не рекомендован для данного применения из-за малого объема, а также из-за небольшой толщины стенок (2-миллиметровых против 5-10 заводских).

Есть угроза банального сминания последних грунтом. Вполне реально и выдавливание еврокуба, если в наличии повышенный уровень грунт. вод. Надежность септика из покрышек под огромным знаком вопроса. Скорее всего, уберечь грунт от стоков при таком решении не удастся.

О принципе работы

Наипростейший 2-камерный септик – это:

• отстойник, в котором разлагаются стоки на твердые отходы и воду (≈3 суток);
• фильтрующий колодец, но без герметичного дна, в который по переливу попадает очищенная вода из отстойника, затем отводящаяся в грунт.

Вполне реально соорудить своими руками и последовательную цепочку отстойников. Причем, чем больше последних, тем выше лучше будет откачка и выше качество очищения и тем, и очистка колодца фильтрации долго не требуется от заиливания.

Даже при установке многокамерного септика очистить стоки полностью не удастся. Септик, рассчитанный на пребывание в нем стоков в течение трех суток, независимо от числа секций не способен обеспечить ту степень очистки, а если точнее – биохимическую надобность в кислороде (БКП) — 2 и менее мг/л, позволяющую сбрасывать воды далее в водоем (вариант — канава для отводов отходов). Септик, ориентированный на 10-дневное отстаивание дает 25 мг/л по БПК (у 3-суточного аналога очистка не превысит 90–100 мг/л взвешенных веществ). Потому деление «3-суточного» септика на секции малоэффективно, если не считать относительного комфорта — осадок удаляется из него проще. Основная масса осадка, уточним, собирается в 1-ой секции, вода вторично не загрязняется.

Случаи, когда септик нельзя строить

Септик недопустимо строить в следующих случаях, когда участок:

• относится к санитарно-защитной зоне источников водозабора;
• располагается на скальных либо просадочных грунтах;
• находится на склоне, грозящими оползнями из-за переувлажнения.

Нельзя возводить септик и тогда, когда не получается реализовать в полной мере санитарные, строй-, технологические разрывы от построек, где происходит почвенная фильтрация.

Правила выбора места расположения септика

Пятиметровая санитарно-защитная область устанавливается от септика и до сооружения, также как и до дороги. Зона от септика до соседского участка должна быть не менее 4 м, т.к. всегда существует опасность размытия грунта стоками.

Планируете своими руками установить в саду очистное сооружение? Расстояние от деревьев выдерживаем в 2-4 метра. Корни последних могут представлять реальную угрозу конструкции.

Если отсутствует связь меж фильтрующими слоями грунта и пластом грунта, несущим воду, то нормативы по расстоянию от септика до колодцев и шахт водозабора называют контрольную цифру 20 м. Если вышеуказанная связь существует, то данное расстояние будет определено сотрудниками местной гидрогеологической службы.

Тонкости расчетов

На одного человека, проживающего в доме, приходится в сутки до 200 л стоков. На 5 чел. нужен септик, обеспечивающий трехсуточное пребывание в нём стоков с объёмом 3 м3.
Сборка аналога из типовых железобетонных колец подразумевает 3 таких аналога с Ø1,5 м и высотой кольца не меньше 0,9 м. Откачка предполагает и установку перекрывающей плиты, и чугунного люка.

Готовим котлован

Дозволенный ватерпас грунтовых вод под колодец фильтрации — не меньше 3 м от поверхности. Для суглинистых грунтов и полей фильтрации эта цифра вдвое меньше – полтора метра.

Котлован готовят минимум на 300 мм шире, глубже, чем сечение резервуара. Это пространство предполагает засыпку, т.е. формирование «рабочей части» у внешней поверхности стенок (используется щебень, гравий, спекшийся шлак). Нормативы по крупности последнего — 15-30 мм.

Установка отстойника

Дно котлована засыпают на 10-15 см песком, заливают водой для максимума усадки. Далее гидроизолируют стык кольца и дна, дабы минимизировать засорение почвы водами из стоков.

Кольцо второе устанавливается на раствор (1 часть цемента + 3 сеяного песка + 0,1 стекла жидкого).

Есть вероятность подвижек грунта? Чтобы дополнительно зафиксировать кольца, используют скобы либо пластины из металла.

Люк с крышкой укладывается на подушку из песчано-цементного типового раствора.

Отстойник, не в пример фильтрующему сточные воды колодцу, желательно гидроизолировать 2-мя слоями горячего битума. Выполняют гидроизоляцию по грунтовке раствором битума и бензина. Возможно покрытие гидрофобизирующими проникающими составами. Добавочно отстойник с внешней стороны изолируют битумной рулонной изоляцией.

Вариации септика без откачки

Откачка сточных вод под септик не нужна в плане отвода в грунт очищенных от сбросов вод, если предполагается использование:

1. фильтр-колодцев;
2. подземных фильтр-полей;
3. песчано-гравийных аналогов;
4. фильтрующих кассет.

Далее о каждом способе подробнее.

Установка фильтр-колодца

Параметры используемой площади рассчитывают по нагрузке на S донного фильтра, который располагается внутри колодца и S дырочек в стенках, умноженных на высоту конструкции. В песке последние характеризуются показателем 100 л/сут на 1 м2, а в супесчаном грунте 50 л/сут.

Предел для основания фильтра — рассчитывается выше уровня существующих в пластах грунт. вод. Если меж основой фильтр-колодца и уровнем последних получается 2 м, то и позволяется повышение нагрузки на 20%.

Стены фильтр-колодца рационально оснастить ритмично расположенными дырочками Ø40-60 мм. Суммарная область последних должна составить ≈10% всех стен. Подобный прием способен несколько увеличить площадь впитывающей поверхности.

Как дно используют фильтр толщиной до 300 мм из любого каменного боя с фракциями в 15-30 мм.

О подземных фильтр-полях

Главное для оросительных отводов, проложены они на глубине в полметра или полтора, они обязаны быть ниже степени промерзания. Для столицы данный показатель — 1,4 м. Метраж от лотка труб до установленной специалистами отметки грунт. вод обязан быть, как минимум метровым.

Фильтрационные поля – это или вариант аналогичного колодца, либо приложение к нему. Второе название фильтр-поля, так называемый «лежачий колодец».
15 м – такова типовая санзона (от фильтр-поля до жилой постройки).

От распределительного .трубопровода укладывают оросительные трубы. Продолжительность этих ветвей не превышает 20 м. 100-миллиметровый трубопровод прокладывают со скосом в 0,005°. Для подобных систем выбирают безнапорные из асбеста и цемента либо из пластика (пластмассы). Аналоги из последнего и легче по весу, и комфортнее для подгонки.
Смотровые колодцы обустраивают там, где на распред.системе предполагаются ветви труб орошения. На них в лотках оставляют 30-миллиметровые пазы для заслонок регулирования.
Вариант без распред.труб и колодцев вполне реален. В таких конструкциях трубы для орошения размещают целерообразно, начиная от фильтр-колодца.

100-миллиметровые трубы оросительные (подойдут и аналоги специализированные для дренажа) предполагают дырочки Ø5 мм. Их ориентация к земле под углом в 60°, если ориентироваться на вертикаль, а размещение в шахматном 50-миллиметровом интервале. Рекомендуется устанавливать под трубы подсыпку, причем толщиной как минимум 200 мм и шириной в 250 мм. Трубы буквально должны быть наполовину утоплены в последнюю.

30 л/сут — номинальная загруженность на метр труб оросителей для грунтов, состоящих из песка. Для их же, но супесчаных данный показатель 15 л/сут. На суглинке рекомендовано увеличить гравийный слой либо добавить к обсыпке песок. Хорошее решение — удлинение труб.

На концах труб-оросителей стояки формируют для обеспечения системы воздухом. Последние, Ø100 мм поднимают на высоту в 2 м и для декора зачастую обсаживают клематисом и иными эффектными вьющимися.

О фильтрах песчано-гравийных

Откачка песчано-гравийными аналогами достаточно эффективна! Компонентами подобных устройств, применяемых сразу для нескольких зданий (это не один частный дом), выступают:

• система оросительная;
• фильтр-загрузка;
• существует дренажа.

Обустройство данного аналога подразумевает укладку внутри колодца с уклоном в 0,03° к центральной части щебень либо гравий (15-30 мм). Далее по 100-миллиметровой подложке кладут дренаж. Подразумевают центральную трубу, аналоги водосборные Ø100 мм (из пластмассы, асбесто-цемента), коллектор. Аналоги из асбестоцемента чрез каждые 10 см имеют боковые 5-миллиметровые пропилы. Для труб из пластика обязательны 10-миллиметровые боковые дырочки с вышеуказанной периодичностью. Система расположения дырок в любом варианте — шахматная.

Дренаж слоем в 10 см засыпают шлаком либо любыми заменителями. Единственное условие — фракционность — 15-30 мм. Далее обязателен такой же слой, но лишь с половиной крупности (до 15 мм). Следующие 100 мм пласта предполагают укладку дренажа с частицами до 5 мм.

Метровый фильтр-пласт отсыпается затем песком с крупной зернистостью (до 2 мм). Затем на песок опять сыплют гравий, щебень, может старый использованный шлак с фракционностью 15-30 мм. Систему для орошения формируют подобно дренажу, осыпая теми же составляющими. Далее все прикрывают рубероидом (вариант – гидроизол) и закрывают грунтом.

Фильтрованная S рассчитывается так: учитывая, что расстояния меж трубами-оросителями обязаны быть хотя бы полуметровым. Нужную протяженность оросительных, дренаж-аналогов находят при нагрузке 1 м=100 л/сут. В начале и конце коллектора оросителя возводятся стояки для вентиляции с Ø100 мм, устанавливается высота над поверхностью в 700 мм.

Как минимум метр – это нужно учитывать к расстоянию от дренажного лотка до грунт. вод. Определен высокий показатель последних? Придется устанавливать фильтры в подсыпку. К примеру, аналоги под пластом гидроизоляции, укрывают полуметровым шлаковым либо гравийным пластом. Неизменен и грунт с растительностью, как минимум в 0,2 м. Восьмиметровая санзона от такого фильтра до дома – обязательна и только тогда качественная откачка возможна!

О фильт-кассете

Распред.колодец оборудуют автоматизированным насосом (используется погружной). Откачка им и направляет стоки в фильтр-кассету. Чтобы установить такую систему, снимают плодородный слой почвы, по периметру на 50 см превышающий аналог.

Далее миникотлован глубиной 30-50 см наполняют песочком и тщательно трамбуют. По периметру площадки ставят бетонные блоки и скрепляют их меж собой. Затем сыплют мелкий гравий и производится установка инфильтратора без дна, т.е. кассету. К ней подводят шланг либо трубу для поступления стоков, а также формируют трубу для вентиляции. Кассету утепляют пенопластом и закрывают 20-сантиметровым слоем грунта.

Чтобы увеличить площадь фильтрации предусматриваются дополнительные скважины.

Оптимальной величиной фрагмента загрузки фильтра-основания является щебень с мелкой фракцией (отсевной), шлак, керамзит, и т.д. с величиной фракций 2-10 мм
Для мощения рекомендуем камень 60-100 мм.

Струеотбойная стенка предполагает наличие зазора в 15-20 мм между блоками.

О монтаже переливов

Для столичного региона приняты такие минимумы глубины закладки лотка трубопровода — 1,1-1,2 м. Его устанавливают на 100 мм от нижнего фильтра, с размещением свободного конца трубопровода в самом центре колодца.

Перелив кладут с уклоном в 2 см на метр погонный, дабы минимизировать засоры.

Подводящую 100-миллиметровую трубу размещают над отводящей, на 50 мм выше. Для наружной магистрали пластик не выбирают. Чтобы направить вниз поток воды применяют тройник для отвода канализации в положении строго вертикально.

О вентиляции

Камеры возводимого септика должны быть оборудованы вентиляционными стояками Ø100 мм, над поверхностью высота рассчитывается до 700 мм. Дабы нейтрализовать специфические аромат, стояк выводят над кровлей. Но высота трубы не может выступать выше последней больше чем на 0,15-0,3 м (чтобы предотвратить обмерзание). По этой причине нежелательны любые дефлекторы.

Недопустимо соединение вытяжной части стояков канализации с трубами для отвода дыма, вентиляционными системами.

Сквозная вентиляция секций септика предполагает наличие отверстий в перегородках выше линии стоков, на 0,2 м. Общая же их площадь обязана быть в два раза шире сечения вытяжного стояка.

Септики для дачи без откачки бюджетные

Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

Отвод воды из септика в канаву или ливневку

Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

1. Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
2. Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
3. Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
4. Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
5. Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

• из кирпичной кладки с зазорами;
• из покрышек;
• из бетонных колец.

Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

Строительство септика из еврокубов своими руками без откачки

Еврокубы – емкости, изготовленные из пластика. Под установку камер из этого материала выполняется основание из бетона с большой толщиной. На эту основу фиксируется септик. Данная процедура предназначена для того, чтобы конструкция не смещалась под воздействием грунтовых вод, которые движутся под поверхностью грунта. Подъем грунтовой влаги также может сдвинуть плохо закрепленное сооружение.

Устройство септика из еврокубов: 1 — колбы еврокубов; 2 — соединительная переливная труба; 3 — удлиняющий патрубок; 4 — впускной тройник; 5 — выпускной тройник; 6 — утепленная деревянная крышка; 7 — крышка люка; 8 — вентиляционная труба; 9 — флюгарка; 10 — подводящий трубопровод (100 мм); 11 — отводящий трубопровод (100 мм); 12 — бетонное основание; 13 — бетонная заливка; 14 — слой теплоизоляции; 15 — бетонное колодезное кольцо; 16 — арматурная сетка

Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.

Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.

Процесс монтажа септика из еврокубов

Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

Таблица рейтинга и цен популярных конструкций:

Название	Эффективность очистки, %	Залповый сброс, л	Стоимость, руб.
Топас 8	98	440	106900
Эко-Гранд 5	98	250	73600
Юнилос Астра 3	98	150	66300
Тритон	98	500	48000
Росток	90	250	26800
Танк 1	70	600	34900
Термит	70	400	73720

В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

Схема устройства трехкамерного септика с аэрацией

• первая – предназначена для накопления и последующего разделения стоковых вод на фракции;
• вторая – выполняет функцию очищения (здесь происходит процесс гниения и очистка от органики);
• третья – используется для заключительной фильтрации и вывода жидкости в грунт.

За исключением резервуара для вывода стоков, все камеры должны быть герметичны.

Материл для септика

Планируя возвести своими руками на даче септик, в ход идет разные материалы:

• Железобетонные колодезные кольца;
• Бетон;
• Еврокубы;
• Кирпич;
• Автомобильные покрышки и другие подсобные материалы.

Септик из бетонных колец

Такой вариант является одним из самых распространенных. Монтаж производится достаточно быстро, а объем камер определяется с учетом диаметра используемых колодезных колец:

• Перед установкой колец для накопительных камер дно котлованов бетонируют, а там, где предполагается обустройство фильтрующего колодца, делают подушку из щебня.
• Бетонные конструкции устанавливают одну на другую. При строительстве септика своими руками из колец схема должна учитывать подвод к колодцам всех необходимых труб с учетом их уклона и диаметра.
• Будущие камеры изнутри и снаружи тщательно герметизируют с помощью цементного раствора, современных обмазочных и наплавляемых гидроизоляционных материалов.
• Когда камеры смонтированы, трубопровод подведен и выполнена тепло- и гидроизоляция, котлованы засыпают.

Септик из бетона

Планируя возведение септика для дачи, достаточно много людей выбирают самый прочный и долговечный, на их взгляд, вариант, коим является конструкция из монолитного бетона:

• При строительстве такого септика на первом этапе бетонируют дно будущих камер, предварительно укладывая армирующую сетку. Чтобы металл не подвергся неизбежной в условиях постоянной влаги коррозии, слой бетона поверх сетки не должен быть тоньше трех сантиметров.
• Затем, возведя опалубку и укрепив ее арматурой, бетонируют стенки камер и делают перегородки между ними.
• Строительство завершается заливкой перекрытия.

Бетонная конструкция требует тщательной и достаточно длительной просушки. Этот этап может потребовать до двух недель, а чтобы высыхание шло равномерно, раствор укрывают пленкой.

Дачные септики из подручных средств

Если дача используется периодически и только в летнее время, то рассматривая вопрос, как сделать септик для дачи своими руками, можно сделать достаточно простой септик из подручных материалов. Это могут быть автопокрышки или бочки из пластика. Добиться герметичности и многолетней прочности здесь не получится, поэтому использовать конструкцию для очистки и хранения туалетных стоков не следует. Зато для дачного душа такой септик подойдет как нельзя лучше.

Рейтинг биопрепаратов и очистителей для септиков и дачных туалетов

Полезная информация для наших читателей-дачников: перечень жидких и порошкообразных средств для прочистки автономных канализационных систем (септиков).

• Биопрепараты для септиков и выгребных ям — порошкообразное средство, ускоряет разложение отходов в дачном туалете;
• Очистители для септиков и дачных туалетов — жидкое средство для прочистки канализации, с содержанием специальных бактерий;
• Биогранулы для быстрого разложения отходов;
• Концентрированный биологический препарат для очистки стоков — нейтрализует агрессивные химические вещества, попадающие в отходы от использования стиральных порошков, моющих средств и т.д.;
• Биоактиватор для септиков — обеспечивает быстрое разложение отходов.

В состав таких средств входят природные микроорганизмы (бактерии), которые разлагают окаменелости, жиры, бумагу, устраняют неприятные запахи в дачных туалетах.

Для выбора подходящего средства пройдите по ссылке>>>

Покупать через интернет удобно и безопасно: можно купить товары, не выходя из дома и не посещая магазин. Все покупки вам доставят домой.

Кроме того, в онлайн-магазине на каждой странице продукта можно ознакомиться с точными характеристиками и реальными отзывами покупателей.

Сложные септики двухкамерные, трёхкамерные

Сложные септики разделены на две или три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной канализационной сточной воды (E), отвода очищенной воды (F), блокираторов между секциями.

В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:

• однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3 в сутки;
• двухкамерные — до 10 м3 в сутки;
• трёхкамерные — свыше 10 м3 в сутки.

Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей канализационной линией с одной стороны, а с другой — через систему блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает песок, мелкие картофельные очистки и т. д. (всё, что может пройти через раковину на кухне или в санузле).

Вторая секция (зона В), метантенк, выполняет роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений естественного происхождения.

Третья часть (зона С) играет роль конечного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путём окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц, осветлённые стоки достигают степени очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения.

После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются на почвенную доочистку. В тех случаях, когда почвенная доочистка не может быть выполнена: уровень грунтовых вод слишком высок (≤ 0,4 м от уровня поверхности земли) или же требуется повышенное качество очистки сточных вод, используется капельный биофильтр (биосептик).

Устройство простого септика

Септик — это ёмкость, прямоугольный или круглый колодец, через который стоки текут очень медленно, что делает возможным выпадение осадка. Такой осадок не удаляют до тех пор, пока он не перегниет (полгода, год). Процесс гниения сопровождается брожением и высвобождением газов. Они поднимают частицы осадка вверх, образуя корку (иногда толщиной 0,5 м).

Корпус септика может быть выполнен из бетона или пластика, но обязательно должен быть герметичен.

Септик прост в эксплуатации. Очистку колодца-отстойника можно проводить 1-2 раза в год. После этого в нем должно остаться небольшое количество осадка для переживания вновь поступающего.

Полный септик — оцените качество септика на запах

Можно найти рекомендации по строительству септика без откачки (очистки), но это полная глупость — септик должен регулярно очищаться не менее одного раза в год. Это требование санитарных норм. Вы же строите бытовую канализацию, а не завод микробиологического оружия массового поражения.

Самый простой септик на усадьбе — однокамерный септик. Его можно легко построить своими руками. Он может быть круглым в плане. Собирают его из железобетонных колец диаметром 1,0 м. Перекрытие колодца — сборно-разборное. В нем нужно предусмотреть естественную вентиляцию в виде стальной трубы, которую обязательно покрывают кузбаслаком.

Вместимость септика должна быть не меньше трехкратного расхода сточных вод.

При расходе стоков до 0,5 м3 в сутки однокамерный септик имеет такие размеры:

• требуемая вместимость — 1,5 м3;
• диаметр железобетонных колец — 1,0 м;
• полная глубина колодца — 2,95 м.

Рис.1. Устройство простого септика (схема)

Внутреннюю часть септика рекомендуется оштукатурить цементным раствором (1:2) толщиной 1,5 см с затиркой.

Лоток трубы, входящей в септик, должен быть расположен на 0,05 м выше уровня жидкости в нем, а выходящей — на 0,02 м ниже этого уровня (рис.1).

Требования к септикам для дачи

Все дачные септики должны соответствовать определенным требованиям:

• Конструкция септика рассчитывается с учетом принципа многоступенчатой очистки в двух или трех камерах последовательно. Первая емкость септика для дачи служит для накопления разделения стоков на фракции. Твердые отходы опускаются на дно, а жидкость и легкие фракции – сверху. Эта вода и попадает во вторую камеру, где идет ее дальнейшее очищение от органики. В фильтрующем колодце проходит доочистка воды и последующий ее вывод в почву.
• Все камеры, кроме той, где происходит вывод стоков наружу, максимально герметичны.

Принцип работы септика

Принцип работы септика основан на разложении различных культур микробов и удалении коллоидных и растворенных органических веществ из бытовых стоков.

Активность микрофлоры септика влияет на степень очистки бытовых стоков, работу установки, а также отсутствие или наличие запахов при процессах. Важнейшими факторами, влияющими на активность микроорганизмов, являются:

• наличие органики в бытовом стоке;
• температура бытового стока (оптимально 10—35°С);
• доступ в установку кислорода;
• значение кислотности стока;
• отсутствие токсичных веществ.

Септик проводит очистку бытовых стоков как с применением биоферментов, так и без использования данных препаратов. Использование биоферментов позволяет в достаточной мере ускорить процессы распада органических веществ и увеличить качество очистки сточных вод.

Особенности септика из бочек своими руками

Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

Преимущества пластиковых элементов:

• обширный ассортимент;
• простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
• высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
• длительные сроки службы;
• высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
• небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Пример устройства септика из пластиковых бочек

Пошаговое выполнение установки:

1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
6. Соединение емкостей между собой.
7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
9. Засыпание конструкции.
10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.