Школа ремонта проекты домов

Школа ремонта

Информация

Другое

Действия

65 988 записей

А вы знали, что прототипом Штирлица был советский разведчик Исай Исаевич Боровой (1898—1954)?

На то время он был сверхчеловеком. Ему даже прозвище дали «Блокнот». Всё за его незаурядные способности к обучению: Показать полностью. после 15 минут изучения наизусть рассказать подробности карты из обычного офицерского планшета.

Но как ему это удалось? Сейчас расскажу

Главный талант Исай Исаевича была его память, которую он начал развивать еще с 11 лет с помощью мнемотехники.

Мнемотехника — совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей)

Появилась она еще в древней Греции, но особо стала популярна среди монахов средневековья, которым было необходимо помнить сотни молитв наизусть

Данное искусство запоминания информации шло сквозь века и просто не могло быть не взятым на вооружение Советскими спец. службами

Но почему среди сотни других разведчиков Исай Исаевич был лучшим?

Ответ прост — у него была собственная методика запоминания, которая только базировалась на основах мнемотехники, но представляла из себя более сложный инструмент.

К сожалению, в 1954 году Исай Исаевича не стало. У него не было учеников и его метод запоминания покоится вместе с ним.

Я всё детство обожал шпионов) Всё началось с фильмов про Бонда, но потом я узнал про Советскую разведку и понял — хочу стать шпионом

Конечно, моей мечте почти невозможно было сбыться, но мама заметила моё рвение и решила записать меня в кружок мнемотехники в школе. На тот момент было также, как и Исай Исаевичу — 11 лет.

Именно это стало моей отправной точкой. Я поглощал всю информацию, которую мне давали в кружке и адаптировал её в школе, дома, везде.

К 17 годам я был изучил всю технику ОТ и ДО. Был безумно рад! Но мне давала покой одна мысль «Если знаменитый Исай Исаевич разработал свою технику запоминания и был лучшим, почему и мне не попробовать»

И я начал разрабатывать собственную методику запоминания информации. Ушёл из кружка и начал самостоятельное обучение.

Когда мне было 19 лет я впервые участвовал в соревнованиях по запоминанию информации и занял там 3-е место.

Звучит не очень здорово, но моими соперниками были люди, которые изучали мнемотехники 20 лет и больше. Учили этой науке. С ними в одной тройке был 19-ти летний пацан, который, в тот момент понял, что он на правильном пути.

Я потратил еще 10 лет на доработку своей системы запоминания и уже в 2010, 2011 и 2016 годах стал чемпионом МИРОВОГО первенства по запоминанию информации.

Меня зовут Константин Дудин. И сегодня я хочу поделиться с вами своими знаниями бесплатно.

Да, все свои труды я упаковал в БЕСПЛАТНЫЙ 5-ти дневный тренинг «Память как у слона». В нём могут принять участие все желающие! За несколько лет этот курс прошли более 20.000 человек, которые оставили более 1.000 положительных отзывов

Эти люди изменили свою жизнь. Благодаря этому курсу многие поменяли профессию, выросли в должности, и всё благодаря развитой памяти!

Кто-то учит моему методу своих детей и я только рад этому! Я хочу, чтобы образование в этой стране менялось и наши дети росли умными!

Сегодня я хочу пригласить и вас. Зарегистрироваться можно по ссылке:
https://vk.com/app5898182_-184293420#s=1249094&ut..

Единственный момент — мы физически не можем принимать больше 1.500 человек в рамках одного потока, поэтому как только наберется такое кол-во людей — доступ к курсу будет закрыт.
В данный момент уже зарегистрировано около 1.200, поэтому не упустите свой шанс, следующий набор будет не скоро!

Школа строительства и ремонта

⇩ ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ ВАМ ПРОДОЛЖЕНИЕ ⇩ Как построить теплицу
Как построить беседку барбекю
Как сделать лестницу на второй этаж
Лестница гусиный шаг на второй этаж
Крыльцо из бетона — пошаговый фотоотчет
Кухонный уголок сделанный своими руками
Декоративный камин из старого шифоньера
Винтовая лестница из сосны на второй этаж
Тротуарная плитка, выполненная своими руками
Строительство небольшого домика из газобетона
Печь булерьян своими руками
Кровать своими руками
Беседка в японском стиле своими руками

Школа строительства и ремонта запись закреплена

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Школа строительства и ремонта запись закреплена

Простой расчет необходимого количества кирпича

Сколько нужно кирпича, чтобы построить, к примеру, двухэтажный дом размером 8×8 м (128 м) при высоте потолков 3 м? Подсчитаем вместе.

1. Сначала определим длину наружных стен (периметр дома):
Показать полностью.
(8 + 8)*2 = 32м.

2. Затем подсчитаем площадь наружных стен. Для этого полученную длину нужно умножить на высоту дома (2 этажа по 3 м):
32*6=192 м2.

3. Выберем тип кладки Для примера возьмем толщину в 2,5 кирпича, причем из расчета: кладка в 2 кирпича из двойного строительного кирпича + кладка в 0,5 кирпича из одинарного облицовочного.

4. Чтобы определить необходимое количество кирпича, нужно умножить площадь наружных стен на количество кирпичей в 1 м2 кладки. Итак, если считать с учетом растворных швов, то получим:

192*104 (см. таблицу) = 19 968 штук двойного строительного кирпича,
192*51 (см. таблицу) = 9 792 штуки одинарного облицовочного кирпича.

Следует отметить, что при расчете не учитывались оконные и дверные проемы. Но даже такой подсчет позволяет определиться с необходимым объемом кирпича и составить хотя бы приблизительную смету строительства. Не забывайте, что отдельно нужно подсчитать количество кирпича для внутренних перегородок дома (по той же схеме).

Школа строительства и ремонта запись закреплена

Школа строительства и ремонта запись закреплена

Пол из спилов дерева своими руками

Перед установкой пола убедитесь, чтобы деревянные спилы были хорошо высушены.

Материалы: Опилки, известняк, глина, льняное масло, пчелиный воск, вода, сало. Монтаж пола похож на укладку тротуарной плитки.
Показать полностью.

Этапы работ:
1) Подготавливаем пол. Засыпаем его речной галькой примерно на 7-8 см.
2) Далее, при помощи резинового молотка приступаем к укладке спилов.
3) Укладывая спилы дерева, пристукиваем молотком и проверяем с помощью уровня, чтобы пол получался ровным. Расстояние между спилами должно составлять от одного до двух сантиметров.
4) Делаем смесь для заполнения швов: Для пола площадью около 5 квадратных метров в 15-ти литровое ведро на 1кг растопленного свиного жира добавляем 1кг извести, 5кг опилок и 2кг глины с водой.
Эту смесь нужно тщательно перемешать. Должна получиться пастообразная масса. Еще в эту смесь можно добавить мраморную пыль, чтобы смесь стала водонепроницаемой.
5) Втираем подготовленную смесь между спилами. Стараемся втирать тщательно, чтобы внутри не остался воздух, так как потом могут возникнуть трещины.
6) Оставляем пол сохнуть на один или два дня. После высыхания проверяем, если появились трещины, то замазываем их и ждем опять полного высыхания.
7) После полного высыхания пол необходимо выровнять, чтобы поверхность была гладкой (можно взять на прокат циклевальную машину). Опять проверяем пол на трещины и сколы. Если они есть, то замазываем.
8) Полируем пол. Так как наш пол сделан из природных материалов, то и полировать мы его будем — пчелиным воском и льняным маслом. Это придаст полу водостойкости. При желании можно покрыть пол различными морилками и лаками, но это все химические составы.

Школа строительства и ремонта запись закреплена

Школа строительства и ремонта запись закреплена

Школа строительства и ремонта запись закреплена

Опилки, как отличный утеплитель: варианты использования опилок, как утеплителя

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»
Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.
Показать полностью.

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.
К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок
Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.
Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.
Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Способы утепления дома опилками
Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной
Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.
В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси
Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

Опилки, глина и вода.
Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
Большая емкость для замачивания глины.
Ведро.
Совковая лопата и мотыга.
Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.
Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
Сверху устанавливаются формы.
В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами
Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

Схема утепления потолка выглядит следующим образом:

1 – Балки чердачного перекрытия.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Школа строительства и ремонта запись закреплена

Пена для утепления стен: разновидности пенных утеплителей в баллонах

Общий принцип действия пенных утеплителей, присущие им достоинства и недостатки
Как известно, минимальной теплопроводностью обладают газообразные вещества (если не считать, конечно, вакуумную среду).
Показать полностью. Рассматривая «в большом приближении» практически любой термоизоляционный материал, можно заметить, что в большинстве случаев это – пористая структура, которая переназначена для создания в области непосредственного прилегания к утепляемой конструкции слоя обездвиженного воздуха (или, даже лучше, иного газа) необходимой толщины. В зависимости от уровня плотности материала и его газонаполненности, от степени обеспечения неподвижности газовой среды напрямую зависят и теплотехнические характеристики термоизолятора, в частности, один из основных показателей – коэффициент теплопроводности.

Пенные утеплители не являются исключением. Основная разница в их использовании заключается в том, что до практического применения они представляют собой жидкую (полужидкую) субстанцию, одно- или двухкомпонентную, которая наносится непосредственно на (в) утепляемую конструкцию. За счет химических реакций между компонентами или контакта с воздухом происходит активное пенообразование, то есть непосредственно на месте возникает газонаполненная структура, которая расширяется, заполняет нужный объем или приобретает требуемую толщину, быстро полимеризуется и застывает, создавая эффективный термоизоляционный слой.

Разновидности пенных утеплителей
Монтажная пена
Самый знакомый всем домашним мастерам материал подобного класса – это та самая монтажная пена, которая очень широко применяется в ремонтных, строительных и отделочных работах.

По сути – это пенополиуретановый герметик, расфасованный в аэрозольные упаковки. Чаще всего под понятием именно «монтажной пены» подразумевается однокомпонентный состав, который после выхода из баллона вспенивается, расширяется, и под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, затвердевает, образуя пористую газонасыщенную структуру с открытой ячейкой.

Монтажные пены выпускаются в так называемом полупрофессиональном (бытовом) исполнении – баллоны оснащены пластиковой трубкой, и в профессиональном – для нанесения необходимо применять специальный пистолет. Классифицируются такие составы по уровню морозостойкости, по противопожарным качествам, по степени первичного и вторичного расширения, по ряду других физико-технических и эксплуатационных критериев. В данном случае особо вдаваться в подробности не будем, по одной простой причине – рассматривать такие пены в качестве полноценного термоизоляционного материала для стен (как заявлено в теме настоящей статьи) – все же будет весьма большим преувеличением.

Дело вовсе не в том, что застывшая пена не может выполнять функции термоизоляции. Хотя «открытая ячейка» в плане утеплительных качеств все же проигрывает «закрытой» (о которой речь пойдет ниже), все равно термоизоляционный эффект весьма значителен.

Причина, скорее, в том, что сама фасовка таких материалов предполагает их локальное использование – герметизация и утепление оконных и дверных проёмов, проходов инженерных коммуникаций, труб, заделка стыков строительных конструкций и другие сходные по масштабам и направленности операции. По сути, даже само название «монтажная пена» вполне отражает ее основное предназначение. Можно, при желании, выполнить небольшие по масштабам утеплительные работы, например, нанеся слой пены на тыльную сторону акриловой или стальной ванны, заполнив пустоту внутри дверного полотна или иную ограниченную по объему полость.

А вот полагаться на применение даже самой качественной монтажной пены для полноценного утепления стен – вряд ли разумно, так как расходы будут совершенно не оправданно высокими.

Пеноизол
Этот утеплитель часто называют «жидким пенопластом» – и к этому есть все основания. Даже внешне он похож на привычный всем легкий белый пенопласт, да и по основной химической составляющей относится к органическим соединениям родственной группы. Невысокая плотность, газонаполненная ячеистая структура – все это придает материалу весьма высокие термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности составляет всего от 0.035 до 0.047 Вт/м׺К.

Тем не менее, разница между пеноизолом и пенопластом – весьма внушительная, и главное отличие – все же в химическом составе. Этот утеплитель относится к полимерам карбамидной группы, и у него отсутствуют все те весьма существенные «минусы» которые присущи стиролам, с их весьма токсичными для всего живого компонентами.

Кроме того, «классический» пенопласт, относящийся к полистиролам, весьма неблагополучен с противопожарной точки зрения. Мало того что его нельзя назвать негорючим (он относится к группе Г4) – при термическом разложении полистиролы выделяют смертельно опасные для человека газообразные продукты. Пеноизол же относят к группе горючести Г2 – материал обугливается, но не воспламеняется и не передает открытого пламени. А если материал заливается в полости, ограниченные негорючими стенками (например, кирпичам) то его смело можно отнести даже к группе Г1. И при всем этом даже термическое разложение материала не приводит к образованию токсичных продуктов.

Еще одна замечательная особенность пеноизола – его отчего-то очень не любят грызуны и насекомые. Казалось бы, они прекрасно устраиваются в пенополистироле, но вот пеноизол предпочитают обходить стороной.

Пеноизол имеет отрытую ячеистую структуру (номинальными размерами порядка 20÷30 микрон), которая к хорошо пропускает через себя водяные пары. Это – чрезвычайно важное качество, например, при утеплении деревянных конструкций – избыток влаги всегда имеет пути выхода, что предотвращает биологическое разложение древесины или поражение ее плесенью или грибком. Но с другой стороны – эта же особенность не даёт возможности применения пеноизола на участках, где возможет постоянный контакт с влагой, например, на цоколе, на заглубленной части фундамента, при утеплении стяжек по грунту и т.п.

Сам по себе пеноизол готовится непосредственно по месту проведения работ с использованием специального оборудования. Вкратце это процесс можно описать так: вода смешивается с пенообразующим раствором и кислотой, а затем в эту пенную структуру вводится жидкая синтетическая смола. Смола обволакивает воздушные пузырьки, и под действием кислоты начитает полимеризовываться – твердеть, постепенно, в течение нескольких суток освобождаясь от воды. Кстати, слишком длительные сроки испарения влаги нередко относят к недостаткам материала, особенно в тех случаях, когда им заполняют закрытые полости. При испарении влаги происходит неизбежная усадка, но в случае соблюдения всех требований технологии она обычно теоретически не превышает 3% (на практике, увы, случается и побольше…)

При работе с пеноизолом следует правильно представлять себе процесс заполнения им полостей. Материал на выходе из установки представляет собой структуру, весьма сходную, например, с плотной пеной для бритья. При этом после выхода из подающего рукава пеноизол практически больше не расширяется, то есть при заполнении полостей речь идет в буквальном смысле о заливке. Это качество, предопределяет принципиальную разницу пеноизола с другими утеплителями подобного способа применения.

С одной стороны, постоянство объема после выхода из рукава подающей установки – это хорошо, так как отсутствует риск нарушения целостности конструкции: в заполняемом пространстве не возникнет избыточного давления. Например, если утепляется стена, обшитая гипсокартоном или облицовочными панелями, «живот» на ней не выдавится. Но с другой стороны – это дает вероятность того, что в закрытых полостях, при отсутствии возможности контроля заполнения, останутся пустоты. Процесс заполнения зависит напрямую от давления, создаваемого компрессором подающей установки, и это требует хороших профессиональных навыков и наработанного опыта персонала.

Типичный случай применения пеноизола для утепления стен – это заполнение оставленного пространства между рядами кладки или между самой стеной и ее декоративной обшивкой.

Кстати, здесь тоже могут быть варианты. Например, заполнение может вестись параллельно возведению стены. Например, выложены три — четыре ряда кирпича – и пространство между внутренней и внешней стенками сразу же заливается пеноизолом. Преимущество такого подхода – возможность полного контроля за заполнением пустот.

Вполне возможен и другой подход – утепление стены проводится уже после возведения дома. Для этого на фасадной части сверлятся отверстия – каналы для заливки пеноизола. Их обычно располагают в шахматном порядке. Затем начинают процесс заполнения полости – закачку пеноизола под давлением, начиная с нижних отверстий. Как только пена начинает выступать из очередного яруса каналов, переходят к закачке выше – и так до полного заполнения всего оставленного пространства.

Итак, материал весьма неплохо подходит для нужд утепления. Кроме высоких термоизоляционных характеристик, у него есть еще одна очень важная особенность – пеноизол можно отнести к категории наиболее доступных утеплителей с позиции себестоимости исходных компонентов и итоговой цены. И все «портит» только то обстоятельство, что самостоятельно, без привлечения профессиональной бригады, провести качественные работы по термоизоляции – очень затруднительно, так как требуется специальное оборудование и устойчивые навыки работы с ним.

Кстати, в странах Северной Европы при жилом строительстве уже считается если не обязательной нормой, то «хорошим тоном» оставлять между кирпичными кладками внешних стен зазор примерно в 120 мм – именно для заполнения его пеноизолом или сходным по термоизоляционным параметрам материалом. Почему говорим о «сходных» утеплителях – а потому, что он, оставаясь, в принципе, все тем же пеноизолом, может фигурировать в разных странах под другими наименованиями: в Англии он называется «Флотофаум», во Франции — «Изолеж», в Германии принято его называть «Аминотерм», в Японии — «Ипорка», в Канаде — «Инсульспрей» и т.д.

Напыляемый пенополиуретан
Общие понятия о напыляемом пенополиуретане
Изо всех утеплителей «пенной группы» напыляемый двухкомпонентный пенополиуретан является, пожалуй, самым эффективным по своим термоизоляционным качествам. Хотя монтажная пена также относится к пенополиуретанам, но по качеству и долговечности эти материалы – просто несопоставимы.

Для изготовления того пенополиуретана, который применяется для утепления строительных конструкций и инженерных коммуникаций и изготавливается непосредственно по месту проведения работ, используются два исходных компонента, полиол и полиизоционат. Они обычно фасуются в контрастирующую по внешней окраске тару (бочки или баллоны), поступающую с предприятия комплектно.

При смешивании этих соединений начинается скоротечная реакция, в ходе которой синтезируется быстро застывающий полимер – полиуретан. Реакция сопровождается обильным выделением углекислого газа, который образует огромное количество мелких пузырьков. При застывании получается жесткая вспененная структура, причем газовые пузырьки в своем большинстве (в качественном материале – более 90%) создают изолированные ячейки. Мало того что газонаполненная структура, как мы уже говорили выше, сама по себе является хорошим термоизолятором. Коэффициент теплопроводности углекислого газа почти вдвое меньше, чем у воздуха (для сравнения – 0,016 и 0,026 Вт/м×˚К), и это делает пенополиуретан с закрытой ячейкой одним из самых эффективных утеплительных материалов.

Напыляемому ППУ приписывают совершенно сказочные достоинства, нередко не вполне соответствующие действительности.

Начнем с коэффициента теплопроводности. Если взглянуть в таблицу выше, то там показан диапазон значений: от 0,019 до 0,035 Вт/м×˚К. Разница почти вдвое!
— Будем откровенны – если и есть возможность добиться теплопроводности в 0,019 Вт/м×˚К, то, наверное, только в лабораторных условиях, с использованием эталонных исходных компонентов. При этом плотность пенополиуретана должна получиться не выше 30 кг/м³. В условиях строительства говорить о таких показателях – наивно.

Кроме того, столь высоких термоизоляционных качеств пенополиуретан может достигнуть только в случае применения в качестве пенообразователя фреона r141b, а он уже находится под запретом во многих цивилизованных странах, как представляющий угрозу для озонового слоя Земли.

— Применение смеси фреонов Solkane® 365/227 дает возможность получить на выходе ППУ с показателем теплопроводности на уровне 0,026 Вт/м×˚К, но и то – при самых благоприятных условиях, идеальном соблюдении технологических правил. НО — при всем этом этот процесс получается настолько дорогостоящим, что в практике жилищного строительства его не применяют – слишком уж разорительно!

— В подавляющем большинстве случаев для вспенивания используется вода, а газонасыщеннность ППУ достигается за счет углекислого газа. При качественных исходных материалах, высокой квалификации мастеров и использования оборудования высокого давления можно выйти на уровень 0,030 Вт/м×˚К.

— При использовании комплектов оборудования без компрессора (с предварительно накаченным давлением в баллонах) или при заливке пенополиуретана в полости, лучше всего рассчитывать на показатели 0,032 ÷ 0,034 Вт/м×˚К.

— Ну а при применении пенополиуретана с открытой ячейкой (той же монтажной меной) не следует надеяться на коэффициент теплопроводности ниже 0,037 Вт/м×˚К. И это, кстати – еще в лучшем случае, так как такая структура довольно активно впитывает влагу, и в реальности значение коэффициента может быть даже существенно выше.

Есть еще один нюанс. Хотим мы или нет, но через стенки закрытых ячеек пенополиуретана не быстро, но постоянно проходит диффузия газа (углекислого или фреона), который со временем замещается обычным воздухом. Это приводит к постепенному снижению термоизоляционных характеристик.

Резюме – не ждите сказочных показателей! При качественном сырье, надежном оборудовании и классных специалистах можно рассчитывать на итоговые 0,030÷0,034 Вт/м×˚К, что само по себе – очень даже здорово.

Несколько слов про адгезионные способности ППУ, которые также частенько превозносят выше допустимого.
Нет слов, выходящая из пистолета-распылителя смесь великолепно «лепится» на большинство поверхностей, но это вовсе не говорит о том, что их не требуется готовить к этому процессу. Например, можно получить неприятный «сюрприз» после нанесения ППУ на старую побелку или отслаивающуюся тонкую штукатурку.