Крыша над старым домом на опорах

Как возвести крышу над старым домом на отдельных опорах, чтобы потом можно было дом под ней разрушить, и осталась бы только крыша?

Наталья, Мценск.

Привет, Наталья из Мценска!

Да, такое строительство иногда практикуется, когда сначала возводят над домом кровлю (будущего дома), после чего сносят старый дом, в котором продолжают жить вплоть до его сноса.

На практике же это выглядит следующим образом. Просчитывают размеры будущей конструкции навеса — параметры по внешнему периметру, которые должны быть несколько больше старого дома, примерно на полметра или более с отступлением от старых стен.

И намечают места опор будущего навеса. В большинстве случаев опоры делают свайного типа, то есть копаются или бурятся (вручную, а лучше автомобильной буровой установкой) бурки с минимальным диаметром около 30 сантиметров на глубину несколько превышающую глубину промерзания грунта по региону. То есть по вашему Мценску, в зависимости от характера грунта она может быть от 1,3 и до 2 метров.

Затем делается заливка вырытых бурок бетоном с его армирование. Арматура должна выступать над поверхностью грунта около 15 или более сантиметров. Потом чаще всего используют вариант установки металлических колонн-стоек нужной величины над этими свайными опорами с приваркой их низа к выступающей арматуре.

Возможны различные варианты таких колонн, но предпочтительнее считаются выполненные из швеллеров от №10 и более. Они оптимальнее по своим мощным сечениям и прямолинейным поверхностям, чем всевозможные трубы, профильные трубы, двутавры и т.п. Сами посудите — чтобы потом не сталкиваться в случае строительства нового дома с необходимостью приспосабливаться к криволинейным поверхностям круглых в сечении труб или с тонкими стенками профильных труб, это предпочтительнее.

Хотя при небольших навесах над домами можно использовать и профильные трубы примерно 80/80 или 100/1000 миллиметров. То есть все зависит от того — ваш дом 6/6 метров или куда больше.

Шаг расположения колонн не должен превышать двух метров. То есть при длине стены дома например 6 метров таких колонн должно быть не менее 5 штук (с учетом отступа установки колонн от старых стен).

Высота колонн в идеальном случае должна быть больше высоты конька кровли старого дома. Тогда не будет проблем с демонтажом крыши старого дома. Хотя и здесь возможны различные варианты, все определяется по месту и сообразно обстоятельствам.

Верх колонн выравнивается по горизонтальному уровню и по ним приваривается обвязка. Потом по этой обвязке монтируют стропильную систему кровли, обрешетку и кровельный материал (шифер, металлочерепицу, кровельный профнастил или др.)

А потом и ломайте свой старый дом. Убирайте строительный мусор и планируйте последующие работы по возведению нового дома или оставляйте навес (хотя не думаю, что он вам нужен просто сам по себе, без размещения под ним чего то более основательного.)

/Разумеется может быть вариант установки не металлических колонн, а деревянного каркаса из бруса сечением от 100/100 миллиметров и выше. Тогда свайные опоры должны возвышаться примерно на полметра над поверхностью грунта, иметь анкера приваренные к арматуре железобетонных опор. На оголовники свай кладут обвязочный брус с его крепежом к анкерам. Потом устанавливают на обвязочный брус (по периметру дома) вертикальные колонны из бруса нужной высоты, раскрепляют их раскосами и перемычками. Шаг установки предпочтителен не более 1 метра. По верху колонн также монтируют верхнюю обвязку являющуюся основанием стропильной системы. Далее — как и в первом варианте с использованием металлического каркаса. Но следует сразу же оговориться — металлический каркас хотя и дороже, но значительно прочнее и более быстро монтируется./

Столбы под крышу дома

Конструкция и элементы крыши: наименования и назначения

Эксплуатационные характеристики

По эксплуатационным характеристикам:

• крыша может иметь нежилой чердак и жилой (мансарда);
• эксплуатируемую кровлю и не эксплуатируемую.

Мансарда (этаж мансардный) — жилой чердак. Мансарда может быть не утеплённой (утепляется лишь перекрытие верхнего этажа) и утепленной (утепляются скаты крыши).

Кровля эксплуатируемая — плоская кровля, используемая как по прямому назначению, так и в остальных эксплуатационных целях: зона отдыха, спортивная площадка, газон и т.п.

Ограждающие конструкции крыши

Кровля — верхнее огораживание (оболочка) крыши, конкретно подвергающееся атмосферным действиям. Предохраняет здание от проникания атмосферных осадков.

Фронтон — торцевая часть крыши, часть фасада строения, ограждающая конструкция меж скатами крыши. Служит для сотворения замкнутого помещения под крышей (чердака) и для его защиты от неблагоприятных действий окружающей среды. Фронтон разделен от от нижней части стенки карнизами и, как правило, сделан из другого материала, чем стенка, к примеру, стенка из бруса либо кирпича, фронтон из досок.

Щипец (вимперг) — верх торцовой стенки строения, имеющий остроугольную форму и находящийся меж 2-мя скатами крыши, но, в отличие от фронтона, щипец не отделён от стенки карнизом и образует с фасадом единую плоскость и сделан из 1-го материала. Ежели ассоциировать щипец с фронтоном, то отличие будет, в отсутствии карниза, зрительно разделяющего стенку и фронтон, и материал фронтона может различаться от материала стены.

Козырёк — мини крыша, которая размещается над торцевыми стенками под фронтонами и служит для предохранения стенок от атмосферной влаги.

Свес крыши — внешняя полоса ската крыши, выступающая за линию стенки. Служит для предотвращения попадания атмосферных осадков на стенки и составляет не наименее 75-80 см. Свес крыши разделяют на фронтонный и карнизный.

Карниз крыши — это конструкция состоящая из свеса крыши и её закрывающей части снизу и сбоку. Карниз различается от свеса тем, что на сто процентов закрывает все элементы стропильной конструкции выходящие за линию стенок. Карниз оберегает не лишь от атмосферных осадков, но и препятствует проникновению сырости и разной живности на чердак и в подкровельное место. Карнизы могут быть не лишь вполне частью крыши, но и частью стенки. Карниз опоясывающий весь периметр стенки именуют — венчающий карниз. К примеру, когда карниз крыши перебегает в козырек, отделяющий фронтон от стенки. Софит — подшивная карнизная доска.

Элементы кровли

Конёк — самый верхний элемент кровли в виде уголка, служащий для закрытия стыка скатов крыши.

Вальма — треугольный скат 4-х скатной крыши, расположенный с торца дома, крытый сверху упирается острым концом.

Полувальма — вальма, длина которой по уклону укорочена со стороны конька крыши либо со стороны торца здания.

Ендова (разжелобок) — внутренний угол крыши в виде желоба, образованный соединением 2-ух скатов.

Хребет (ребро) — линия пересечения 2-ух скатов, образующих наружный угол.

Продухи — вентиляционные отверстия в скатной кровле.

Аэраторы — продухи плоских кровель, механические приспособления для вентиляции в слоях полного пирога плоских кровель. Непременно применять при устройстве новейшего ковра по старому.

Выкружка — переходной бортик от основания плоской крыши к примыканию, традиционно устраивается под углом 45° для сглаживания углов сопряжений.

Разуклонка — устройство стяжки на плоской кровле с приданием кровле малых уклонов и образованием коньков и ендов.

Подкровельные пленки — используются для защиты термоизоляции и несущих конструкций крыши от попадания влаги.

Основной водоизоляционный (или кровельный) ковер — слои рулонных материалов либо слои мастик, армированных стекло- либо синтетическими материалами, поочередно выполняемые и по основанию под кровлю.

Балластная система — система крепления мягенькой кровли на плоских крышах с высочайшей несущей способностью, а также в эксплуатируемых крышах. Доступна, проста в устройстве и не повреждает основной водоизоляционный ковер, а не считая того, обеспечивает его доп защиту от механических повреждений и ультрафиолетовых лучей.

Воротник — защитная окантовка кровельным железом выступающих частей кровли.

Капельник — элемент железного покрытия парапетов, брандмауэрных стенок в виде загнутого вниз края.

Водосборный желоб — элемент скатной кровли с внешним водостоком, предназначенный для сбора воды и принудительного сброса в водосточную трубу атмосферной воды.

Водосточная труба — труба, служащая для стока воды.

Несущие конструкции крыши

Стропильная система — конструкция, состоящая из стропил и остальных частей, воспринимающая и противостоящая всем видам нагрузок и передающая их на стенки строения. Состоит из стропильных ферм.

Ферма — конструкция из скрепленных меж собой брусьев либо стержней.

Стропило (стропильная нога) — элемент стропильной фермы, воспринимающий, все виды нагрузок и передающий их на стенки, и верхнее перекрытие строения, служат опорой для кровли. Нижним концом упирается в стенку, а верхним соединяется под углом с противоположной стропильной ногой.

Стропила наклонные — имеют упор на концах и средней частью (в одной либо пары точках).

Стропила висячие — опирающиеся в нижней части на затяжку либо мауэрлат и в верхней коньковой части опираются друг на друга либо на подконьковый прогон (без промежных опор).

Конёк — верхнее горизонтальное ребро крыши, соединяющее стропильные фермы.

Коньковая схватка — кусочек доски/фанеры либо железной накладки соединяющий стропила в коньке.

Мауэрлат — брус, расположенный по периметру стенки, на который опираются нижние концы наклонных стропил. Мауэлат дозволяет распределить сосредоточенную нагрузку от стропил на весь участок стены.

Стойка — отрезок доски/бруса опирающийся на затяжку и поддерживающий стропильную ногу, служит для разгрузки стропил и для организации стенок мансарды.

Бабка — центральная стойка, которая упирается в конёк.

Подкос — стойка под углом.

Ригель — отрезок доски, соединяющий стропильные ноги меж собой. Служит для роста жёсткости стропильной фермы и препятствует разъезжанию стропильных ног.

Затяжка — бревно/брус/доска соединяет стропильные ноги меж собой. Различается от ригеля тем, что затяжка опирается на мауэрлат и лежни.

Кобылка — отрезок доски, удлиняющий стропильную ногу для организации свеса крыши.

Слега — направляющая под натуральную черепицу.

Основание кровли — поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Традиционно выполняется в виде обрешетки либо сплошного настила.

Обрешётка — подкровельный настил из досок либо брусков, прикрепляемые к стропилам и служащие основанием для кровельного покрытия. Обрешётка принимает всю весовую нагрузку от кровли и через контробрешётку и черновой настил передаёт её на стропильную систему.

Контробрешётка — бруски наименьшим сечением 30×50 мм, располагающиеся под обрешёткой, перпендикулярно ей и обеспечивающие вентиляцию подкровельного места и служащие для закрепления водоизоляционной пленки.

Черновой настил — настил из досок, ДСП, ДВП либо остальных видов плит, которые прибиваются конкретно к стропильной системе и служит основой для водоизоляционного материала и основанием для крепления контробрешётки.

Обрешётина — элемент обрешетки, который изготовляется из древесных брусков, реек либо планок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) не ниже второго сорта, на который укладывается черепица. Малое сечение бруска — 30×50 мм.

Опора для кровли — конструкция

Стропильная конструкция

• двухскатная;
• сводчатая;
• мансардная;
• со сложным устройством верхнего пояса;
• ферма-ножницы.

• стропильная нога;
• ригель;
• чердачное перекрытие.

• мауэрлат;
• стропильная нога;
• подкос;
• бабки;
• затяжки и т.д.

Установка стропил

Стоимость установки опоры для кровли

• производится ли демонтаж старенькой кровли;
• из какого материала будет несущая конструкция и покрытие кровли;
• объема работ и сроков их исполнения.

Как выровнять столбы для навеса: разработка установки столбов

Навес на дачной либо пригородной местности дозволит защитить часть участка от осадков и солнечных лучей. Он может устанавливаться для временной парковки кара, под ним можно расположить инструменты, есть ещё 10-ки вариантов использования навеса из поликарбоната либо дерева.

Чтобы он служил долго, он должен устанавливаться на крепкие и надёжные опоры. Точный расчёт и соблюдение технологии монтажа – гарантия того, что навес сумеет расслабленно переносить любые капризы природы. Как верно выставить столбы для навеса?

Материал для опорных столбов навеса

Домашние навесы могут изготавливаться из разных материалов, но самыми распространёнными являются последующие варианты:

Дерево. Употребляется для установки лёгких конструкций, почаще всего крыша такового навеса делается из поликарбоната. Древесные опоры могут быть полностью надёжными и долговременными, ежели обработать древесину для её защиты от гниения. Одно из преимуществ – лёгкость установки и монтажа, с деревом работать проще всего.

Металлические опоры – самый надёжный вариант каркаса для установки навеса. В качестве столбов можно выбрать обыденные трубы: их можно выкрасить, опосля этого они приобретут полностью опрятный вид. Они станут основой для установки ферм, к которым прикрепляется кровельный материал.

Кирпич. Не чрезвычайно распространённый, но прекрасный вариант – столбики, выстроенные из кирпича. Это чрезвычайно долговременное, хотя и трудоёмкое решение, не считая того, столбики будут смотреться просто потрясающе. Для строительства можно выбрать силикатный кирпич хоть какого оттенка.

В редких вариантах опоры для столбов возводятся из камня и остальных крепких материалов. Таковой навес будет играться не лишь практическую, но и эстетическую роль.

Расчёт количества опор для навеса

В среднем для установки навеса размерами 6х3 метров нужно 8 железных опор, поперечник которых составляет от 80 до 100 мм. Они размещаются в 2 ряда по 4 опоры в каждом из них.

Навес будет обладать высочайшей несущей способностью, две опоры способны выдержать наиболее 250 кг перегрузки. Равномерное распределение веса обеспечит надёжность и долговечность всей системы.

Высота авто навеса в среднем составляет 3 метра: при наименьшей высоте конструкция будет неловкой для использования, а при большей под крышу будет попадать дождик и снег, что сделает её малоэффективной. Чтоб установить опоры, будет нужно приобрести трубы либо брус длиной 3,5 метров.

Как установить опоры в землю

Как верно установить столбы для навеса? Есть несколько вариантов крепления опор:

[u]Вбивание в землю.[/u] Это надёжный, но чрезвычайно трудоёмкий метод, который, к тому же, можно применять лишь на крепких каменистых грунтах.

Преимущества способа в уплотнении земли под опорой: грунт сжимается и преобразуется в крепкую подушечку, которая будет выдерживать даже чрезвычайно большой вес. Время от времени опоры вкручивают в грунт и подрезают на подходящей высоте.

[u]Установка при помощи арматуры.[/u] Ежели столбы необходимо поставить на асфальтированный либо забетонированный участок, для крепления употребляется арматура.

В грунт на глубину 60-80 см помещают арматурные штыри, к которым привариваются железные столбы. Такое решение в особенности нередко употребляется, ежели под навесом предполагается расположить автостоянку.

[u]Бетонирование столбов.[/u] Опоры инсталлируются в приготовленные ямы, которые заливаются бетоном. Это дозволяет приготовить крепкое основание, которое будет удерживать столб. Это самое распространённое решение, так как для него не требуется какая-либо непростая техника.

Технология установки и бетонирования железных опор

Как установить столбы для навеса с внедрением бетонного основания? Это не очень трудоёмкое и надёжное решение, которое дозволит за один день поставить все опоры и обеспечить им долговечность. Ежели в качестве столбов выбраны железные трубы, перед установкой к ним привариваются железные фланцы: они станут площадкой для монтажа стропильных ферм для грядущего навеса.

Как поставить столбы для навеса? Местность необходимо расчистить и при необходимости выровнять, опосля чего же на ней колышками отмечаются места расположения опор.

Сначала вбиваются колышки по углам, позже меж ними протягиваются верёвки, и по данной полосы отмеряются опоры. Расстояние меж ними не обязано превосходить 1 метра.

После разметки местности нужно пробурить лунки на глубину 60 см. На дно насыпается слой маленького щебня либо гравия, который станет основанием столбов. Совет: заливку лучше проводить лишь спустя день, чтоб основание успело утрамбоваться.

Опоры инсталлируются в лунки, их необходимо расположить строго вертикально. Чтоб выровнять их, употребляются подпорки из дерева либо сплава. Вертикальность расположения проверяется отвесом: он даст возможность устранить даже маленькие отклонения.

Когда столбы выставлены, ямы заливаются бетонным веществом. Бетону необходимо время, чтоб он набрал наивысшую крепкость, этот процесс может занимать около недели.

Как выровнять столбы навеса по высоте? Чтоб они размещались ровно, можно пользоваться гидроуровнем. Этот устройство покажет отличия от горизонтальной полосы, при проведении работ лучше привлечь помощников.

Такой метод применяется на неровных участках. Другое решение подойдёт для территорий с относительно ровненькой поверхностью.

На железных трубах, равных по длине, делаются отметки на одном уровне в 50 см. Конкретно по уровню отметок столбы погружаются в грунт, это дозволит получить равные по высоте опоры.

Установка кирпичных столбов для навеса

Металлические столбы для навеса – распространённое, но далековато не единственное решение. Наиболее любопытно будут смотреться кирпичные опоры, они смотрятся изящно и прекрасно. Это довольно тяжёлый материал, потому для него будет нужно сооружать бетонный фундамент. Установка просит много труда, но она дозволит получить неплохой результат.

Установка основания и стройку столбов осуществляется последующим образом:

• Территория размечается, верёвками различается место расположения столбов и их границы. Опосля этого под столбы необходимо выкопать квадратные ямы, глубина которых составляет 50 см.
• На дно ям насыпают слой песка, который необходимо отлично пролить водой и кропотливо утрамбовать. Опосля этого в ямы укладывают арматуру, а по краям устанавливают опалубку. Для каркаса на расстоянии 7-10 см укладывают арматурные прутья, не считая того, необходимо поставить вертикальную арматуру.
• Ямы заливаются бетоном, ему необходимо отдать время для полного высыхания. Опосля того, как он наберёт крепкость, опалубку разбирают, укладывают водоизоляционный слой, и можно перебегать к кирпичной кладке.
• Для столбов можно употреблять облицовочный кирпич, он будет и крепким, и довольно эстетичным. Его укладывают на цементно-песчаный раствор, в который строители советуют добавлять маленькое количество водянистого мыла. Для наибольшей прочности кладки каждый ряд лучше армировать с помощью специальной кладочной сетки.

Как выставить столбы для навеса на одной линии? Ежели они имеют огромную толщину, на каждый ряд придётся натягивать две верёвки, которые будут очерчивать границы кирпичных опор.

Сначала ставятся колышки по краям, потом они соединяются. По разметке выкапываются ямы на схожую глубину. И саму кладку, и цоколь, выступающий над землей, можно отделывать разными материалами.

Установка древесных столбов для навеса

Деревянные столбы можно установить на столбчатый фундамент, сделанный из бетонных монолитных столбов либо готовых блоков. Закладки располагаются на глубину 50 см, а потом к ним прикрепляются древесные опоры с помощью железных пластинок либо других крепёжных частей. Таковая система дозволит предотвратить загнивание дерева при контактах с землей, и навес сумеет прослужить дольше.

Выбор материала и метод установки зависит от избранной кровли. Одним из самых лёгких вариантов является поликарбонат – этот материал оказывает относительно маленькую нагрузку на основание навеса.

Он дозволяет создавать конструкции арочной и многоугольной формы, навесы могут иметь различную расцветку. В качестве кровли также может употребляться профлист, мягенькая черепица и остальные материалы.

Сохраните закладку в соц сетях!

Общий бал: 5Проголосовало: 9

Рекомендуем! — Энциклопедия Древесные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы можете из книжки «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Стоимость книжки = 77 рублей.

Вас также могут заинтриговать и остальные Книжки по строительству домов из дерева своими руками.