Пристройка тамбура в частном доме

И пока дверь находится в открытом положении, в дом попадает не только свежий воздух, но и летняя жара, зимний холод, а входящие приносят с собой осеннюю сырость, дорожную пыль и грязь на обуви.

Для решения подобных проблем в частном домостроительстве используется небольшое помещение в виде пристройки — тамбур. В силу разных обстоятельств не все ощущают ее очевидные преимущества. Скептики считают, что пользы от такой маленькой комнаты немного и тратить на нее пространство бессмысленно, а проблему воздухообмена можно решить установкой двойной или утепленной входной двери.

Такая позиция не лишена смысла и вполне жизнеспособна, но только в южных районах, где умеренно мягкий климат, нет значительных перепадов температур, затяжной осени и сильных снегопадов. Во всех других ситуациях грамотно обустроенный тамбур будет полезен, а иногда и просто необходим. Сразу стоит прояснить, что строительные нормативы не обязывают строить тамбур в жилом доме. Но согласно им же между улицей и спальной комнатой должно быть не менее трех дверей. Тамбур, будучи своеобразным буфером между внешней и внутренней входной дверью, идеально вписывается в это правило.

Особая потребность в тепловом буфере ощущается в зимний период. При наличии только двери, даже двойной, значительные тепловые потери неизбежны. Какой бы утепленной дверь не была, при ее открывании холодный воздух сразу беспрепятственно врывается внутрь. При наличии тамбура обе двери не открываются одновременно. Благодаря этому вошедший воздух остается здесь и не проникает в остальные помещения дома. Таким образом, тамбур сохраняет дорогое тепло зимой и прохладу летом, особенно при наличии работающего кондиционера. Здесь же задерживаются неприятные запахи с улицы, к примеру, дым от костров. Несмотря на то, что комната эта небольших размеров, здесь можно хранить обувь и верхнюю одежду.

Планируем тамбур

Так как эта постройка не является обязательной, какого-либо регламента по проектированию этой площади нет. Но тамбур ведь не может существовать без входных дверей, по этому поводу есть несколько моментов, которые помогают правильно обустроить и это помещение.На расположение входа и соответственно тамбура влияет характер и роза ветров конкретной местности. Для организации входа предпочтительнее подветренная сторона. В этом случае дом будет несколько теплее, ведь порывы холодного ветра не будут биться в дверь. В противном случае, когда вход обращен в сторону севера, тамбур покажет себя максимально эффективно. Воздушная подушка буферной зоны тамбура не позволит северным ветрам охладить помещения первого этажа.

В частном домостроительстве используются два варианта исполнения тамбуров: внутренний и пристроенный.

Среди преимуществ пристроенного помещения можно выделить следующие моменты:

• пристройка не «съедает» жилую площадь;
• возможность создания в любое удобное время уже после постройки дома;
• стоимость возведения, даже с учетом наличия собственной кровли, дешевле встроенного варианта;
• можно оформить в виде закрытой стеклом веранды;
• при наличии свободной площади можно использовать для хранения садового инвентаря или для хозяйственных нужд.

Если тамбур выполнен в виде внутреннего помещения, он также не лишен некоторых достоинств:

• такое помещение более комфортное и теплое даже при отсутствии отопления, так как его окружают стены большей толщины;
• пристройка, особенно если она построена позже, не всегда вписывается в архитектурный антураж, а внутренне помещение не способно отрицательно повлиять на внешний вид дома;
• если дом имеет большую площадь, выделить внутреннее пространство проще, чем устраивать строительство пристройки.

При проектировании входа важно правильно спланировать дверь. Открываться она должна наружу. Так она будет более защищена от взлома и обеспечит быструю эвакуацию в случае возникновения пожара. Кроме этого, такое расположение двери даст больше свободного внутреннего пространства, которое можно потратить на что-то другое.В тамбуре обязательно нужно предусмотреть окно. В целях безопасности его лучше сделать глухим и расположить прямо над дверью. Свет, поступающий сверху внизу, даст необходимое освещение и, если эта комната небольшая, дополнительного источника не потребуется.

Так как это буферная зона, покрытие здесь должно быть соответствующее: твердое, прочное, при намокании не скользкое, влагостойкое. Как известно, холодный воздух всегда остается внизу. Если опустить уровень тамбура на пару ступенек ниже расположения пола, это обеспечит дополнительную защиту от его проникновения внутрь дома.

Создание тамбура

Размеры будущей пристройки определяются исключительно предпочтениями владельца жилища и его планами по дальнейшему использованию. Есть мнение, что строительство слишком маленького тамбура экономически неоправданно, в быту он будет нерационален, так как ограниченное пространство невозможно еще как-то использовать. Если вы все-таки настроены решительно, то весь процесс не представляет особой трудности и вполне по силам одному работнику.

Возведение начитается с закладки фундамента . Для небольшого помещения подойдет легкий фундамент. Обычно это сваи, установленные на уровень промерзания, и бетонный ростверк. Для монтажа свай по периметру площадки готовят отверстия нужной глубины. В этом процессе не лишним будет рубероид, он станет и опалубкой при заливке и защитой в дальнейшем использовании.

Когда сваи полностью готовы, начинают работы над опалубкой под ростверк. Если конструкцию необходимо поднять над землей, нужную высоту достигают песочной подушкой. Перед заливкой такого фундамента дно опалубки укрывают пленкой, а затем укладывают арматуру.После подготовки фундамента можно приступать к возведению стен. Используя выпуски арматуры, стены тамбура можно связать со стенами основного здания.Завершается строительство установкой кровли.

Теплоизоляция

Чтобы тамбур стал действительно надежным барьером, его конструкция обязана обладать определенными теплоизоляционными свойствами. Основа теплового контура − внешняя стена. Если тамбур пристроен, он обдувается ветрами с трех сторон, поэтому толщина стен и начинка изоляционного пирога должна соответствовать этим условиям.Как правило, для постройки тамбура используется тот же материал, что и для строительства остального дома. Если для возведения всего дома использовался, например, клееный брус или применялись керамические блоки, общее дополнительное утепление не требуется, но в случае с тамбуром лучше утеплиться. Для создания изоляционного слоя подойдет пенопласт, различные минеральные ваты, перлит. При установке изоляцию укрепляют сеткой, а затем выполняют финишную отделку, покраску или штукатурку.

С точки зрения общей конструкции помещение тамбура можно организовать по принципу зимнего сада. В этом случае основная конструкция представляет собой застекленный пластиковый или металлический профиль. Основной момент, на который стоит обратить внимание − стыковка конструкции с фундаментом и основными стенами здания. Для герметизации компенсационного шва применяют волокнистые утеплители. Снаружи шов защищают от непогоды гидроизоляционной лентой или герметиком для наружных работ. При установке кровли используется другая технология изоляции. Готовится независимая конструкция из стропил с карнизной планкой, которая и закрывает стык.

Независимо от конструкции тамбура важно, чтобы не было щелей. Самые вероятные места их образования: углы, плинтуса, периметр двери. В идеале нужно устранить подобные недостатки еще на стадии постройки. В любом случае для решения подобных проблем лучше использовать минеральную вату, паклю, изоляционную ленту, а также силиконовые герметики или полиуретановую пену.
Дверь − часть конструкции, и ее теплоизоляционные свойства должны быть на уровне. Предпочтительнее установить целиком деревянную или металлическую дверь с внутренним утеплителем. При наличии конструкции из пластикового профиля подойдет такая же дверь с частичным остеклением. Если средства ограничены, можно вставить и обычную межкомнатную дверь, предварительно утеплив ее по периметру.

Отопление тамбура

Среди экспертов в области строительства вопрос отопления тамбура вызывает множество споров. Одни − ярые противники активного отопления этого помещения. Другие предлагают завести сюда основной контур, как в любую другую комнату, аргументируя это тем, что неотапливаемое помещение в сильный мороз может настолько охладиться, что перестанет выполнять функцию теплового барьера.Правила строительства не рекомендуют в комнатах, где есть наружные двери, размещать отопительные приборы. Причиной этому является то, что в критические морозы есть вероятность замерзания теплоносителя. Традиционный паровой контур может не только замерзнуть, это еще и излишние энергозатраты. Проектировщики домов со стажем также рекомендуют отказаться от применения здесь систем парового отопления, но принципиально не против обогрева воздуха. Ведь смысл тамбура как постройки — быть буферным помещением для смешения тепла дома с потоками холодного воздуха улицы.

В качестве решения проблемы отопления возможны такие варианты:

Первое − закладка электрического теплого пола в стяжку. Такой ненавязчивый обогрев будет соответствовать функциональному назначению помещения и обеспечит достаточный уровень тепла для хранения здесь верхней одежды и обуви. Одновременно с этим в очень холодные дни это абсолютно безопасный вариант. Дополнительным плюсом является экономичность, автономность, возможность включения отдельно от основной системы.Второе решение − активный электрический тепловой вентилятор. Устанавливают такое оборудование вертикально для подачи воздуха в заданном направлении. Работая в паре установка способна создать занавес полностью преграждающий доступ холодным потокам в жилые комнаты дома. Этот вариант также безопасен и экономичен.ИнноваСтрой предлагает качественные инженерные работы , включающие установку разных вариантов отопительного оборудования.

Внутренняя отделка

Особые условия, в которых находится помещение на протяжении всего года, а это температурные перепады и значительные изменения влажности, не позволяют использовать все возможности современной финишной отделки. Кроме того, нужно сразу рассчитывать на то, что в этом помещении будет пыль с улицы, грязь, снег и влага от мокрых ботинок.Соответственно для стен и потолка предпочтительны материала, которые дадут возможность без последствий выполнить влажную уборку. Самым простым в установке и по уходу вариантом будут панели из пластика, еще лучше все оформить штукатуркой с последующей окраской. Чтобы сэкономить, нужно сразу выбрать фасадную краску, иначе придется перекрашивать тамбур каждый год.Традиционные для внутренних работ материалы из гипса вообще не стоит рассматривать. В таких условиях покрытие быстро придет в негодность. Так как в тамбуре не всегда есть искусственное освещение, для отделки лучше подойдет светлая цветовая палитра. К тому же светлые стены визуально увеличат объем маленького помещения.

Пол тамбура должен стать синонимом прочности и практичности. Приоритет в выборе следует отдавать износостойким и влагостойким материалам: линолеуму, керамике или натуральному камню.

Использование тамбура

Некоторые хозяйственные владельцы на тамбур возлагают роль кладовой. У них здесь хранится куча старых вещей, обувь, садовый и хозяйственный инструмент, мешки с остатками стройматериалов. Все это очень по-хозяйски, но в итоге и без того небольшое пространство захламлено, его трудно убрать, а иногда и просто пройти по нему невозможно. Используйте площадь небольшого тамбура только под системы хранения неиспользуемой обуви и верхней одежды, желательно закрытые. Ту одежду, в которой ходите по сезону, не оставляйте здесь. Храните ее в прихожей или вашем гардеробе. Полезными в тамбуре будут крючки для зонтов, щеток или ключей. Свободную стену украсит зеркало. Лишнее пространство используйте как «гараж» для санок или детской коляски.Если ваш тамбур достаточно глубок, не скупитесь на место для встроенного шкафа. Он станет пристанищем для тех предметов, которые плохо уживаются в доме, например, лыжи, гимнастический обруч и т. п. Не хотите шкаф, сделайте антресоль. Там от лишних глаз можно спрятать коробки от бытовой техники, которые по гарантии нельзя выбрасывать, пустую стеклотару, спортинвентарь.

Если гараж пристроен к дому, очень удобно будет сделать выход в него из тамбура. Однако это еще один источник холодного воздуха. Но если дверь в гараж и входная расположены относительно друг друга не на одной оси, продуваемость тамбура минимальная. Особенно учитывая, что обе двери не будут открыты одновременно. Однако такое расположение имеет и свои недостатки. Если вы завезли мебель в гараж, ее трудно будет внести в дом через угловой проход маленького помещения тамбура.К выбору двери в гараж нужно подходить также тщательно. Пусть она будет менее теплой, но она должна быть абсолютно герметичной. Через нее не должны проходить в дом газ от выхлопа автомобиля или запах топлива.

Борьба за чистоту

Грязь на обуви может рассказать о том, где был человек в течение дня. Мелкие камушки, снег, пыль в конечном итоге придут с башмаками домой, и найдут свое место. Нужно сделать так, чтоб тамбур был тем местом, где остается вся грязь, не попадая в дом. Обычно вся борьба заканчивается укладкой коврика на тряпичной или резиновой основе. Они достаточно быстро наполняются грязью и перестают выполнять свои функции.

Системы защиты от грязи наиболее эффективны в эксплуатации и удобны в обслуживании. Их производят из металла, алюминия, комбинируют резиновыми вставками. Они отлично собирают крупную грязь и не дают застревать тонким каблучкам женской обуви.

Мансардный этаж

Впервые подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей было использовано в 1630 году французским архитектором Ф. Мансара. Этот чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей и получил название мансарда.

Функции и планировочные решения

Функционально-планировочный аспект использования мансардного этажа определяется, в основном, назначением здания, а планировочные особенности связаны со структурой здания и с ниже расположенными помещениями. Мансардный этаж может занимать всю площадь здания, либо его часть, но, как правило, в пределах лежащих ниже стен базового здания. Архитектурно- планировочные решения могут иметь широкий диапазон, а помещения — любую площадь и конфигурацию.

При проектировании мансардного этажа выбор планировочного варианта должен быть основан на анализе планировочной схемы здания-основы, определен при изучении социальной потребности данного жилого образования и выполнен в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Необходимо различать три основных типа мансардных этажей:

• мансардный этаж с формированием отдельного этажа в одном уровне;
• мансардный этаж с двухуровневым развитием;
• мансардный этаж с пространственной организацией антресольного этажа при двухуровневом развитии верхнего этажа здания-основы.

Интерьер

При разработке интерьера мансардного этажа следует учитывать некоторые характерные геометрические формы помещений. Речь идет о размещении лестниц, обстановке ванной комнаты и туалета, кухни, а также о размещении дверей. Следует принимать во внимание свободную высоту лестничных маршей в отношении наклонных поверхностей крыши. Не возникает трудностей, когда направление лестницы — параллельно уклону крыши или лестница размещена по средней оси здания. Свободная высота, обычно, не представляет проблему, но следует учитывать размещение возможных деталей и узлов кровельной конструкции.

Обстановку ванной комнаты и туалета следует принимать с учетом наклонных поверхностей крыши, ограничивающих высоту в полный рост.

Размещение дверей может вызывать сложности не только из-за определения высоты самого дверного проема. Здесь необходимо также учитывать беспрепятственное открывание двери с учетом наклонной стены.

Противопожарные требования

Противопожарные требования, особенно пути эвакуации мансардного этажа, зависят от планировочной структуры здания-основы: при совпадении функций здания-основы и функций мансардного этажа для путей эвакуации используется лестнично-лифтовый узел здания, к которому примыкает мансарда; при несовпадении функций здания-основы и мансардного этажа для создания путей эвакуации требуется устройство специальных коммуникаций, которые могут находиться внутри или вне здания и иметь изолированные выходы, в том числе между двумя зданиями.

Допускается отсутствие выходов в лестничную клетку с каждого этажа квартиры в двух уровнях при условии, что помещения расположены не выше 6-го этажа, и квартира обеспечена дополнительным выходом. Допускается устройство эвакуационных выходов в общую лестничную клетку из творческих мастерских при условии, что возможно сообщение через тамбур.

При размещении контор и офисов в мансардах жилых домов, имеющих не более 9 этажей, входы и эвакуационные выходы должны быть изолированы от жилой части зданий. Допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом выход предусматривается через тамбур с противопожарными дверями. Мансардное окно может служить спасательным проемом, через которое люди из помещения могут быть эвакуированы.

Важные правила проектирования мансардного этажа

Выбор планировочного варианта мансарды должен быть основан на анализе планировки здания-основы.

Огромная роль, в зависимости от уровня зрительного восприятия, принадлежит линиям и формам, определяемым геометрией крыши.
Важным условием размещения мансардных помещений является их взаимосвязь с коммуникационной структурой здания — основы.

Необходимо взаимодействие проектируемой и существующих инженерных систем и обеспечение их совместной работы. (В случае, когда функции мансарды не совпадают с функциями основного здания, требуется разработка специальных технических решений).

Особое значение имеют форма и габариты помещений, выбор светопрозрачного ограждения (вертикальных или наклонных окон), их размещение с учетом построения интерьера во взаимосвязи с формированием архитектуры.

Конструктивная схема, материал ограждающих конструкций и деталей мансарды определяются с учетом единства конструкции и архитектурных форм здания-основы (Применение легких конструкций, деталей и изделий является основным требованием).

Мансарда с крутоуклонной крышей требует особого подхода к выбору кровельного материала, обеспечению теплозащиты, герметизации и гидроизоляции.

Возведение мансарды без отселения жильцов основного здания требует специального метода максимальной безопасности производства работ, ограничения веса конструкций и деталей, сооружения элементов защиты и безопасности.

Конструкции мансардного этажа

Конструкция и геометрия крыши определяет архитектурную форму венчающей части здания, а это, в свою очередь, необходимость создания единства конструктивного и архитектурного решений во взаимосвязи с внутренним пространством, обусловленным функциональным назначением.

Выбор той или иной архитектурно-строительной системы мансардного этажа включает определение несущей конструкции и ограждения, а также организацию строительных работ на объекте в застроенной части города.

Для мансардных этажей рекомендуется выбирать легкие конструкции и материалы, поскольку, с одной стороны, следует максимально облегчить их транспортировку на этаж, а с другой, собственный вес конструкций должен быть минимальным, с учетом той нагрузки, которая будет перенесена на уже существующее здание.

Эти предпосылки в целом указывают на то, что конструкции следует выбирать из материалов на основе древесины или тонкостенного холодногнутого металлического профиля. Использование каменных и бетонных материалов для создания несущей конструкции мансардного этажа на реставрируемом, да и вновь строящемся здании не рекомендуется.

Кровельное покрытие должно соответствовать этим же предпосылкам, то есть должно быть выполнено преимущественно из легких материалов в виде металлических листов, металлочерепицы и тому подобное. В случаях, когда это необходимо в целях сохранения среды уже существующей застройки, покрытие выполняется из глиняной или цементно-песчаной черепицы, цветного металла и прочих материалов.

Внутренняя облицовка ограждения мансарды выполняется преимущественно из гипсокартонных листов. Внутренние перегородки целесообразно выполнять поэлементной сборкой с облицовкой гипсокартонными листами по стойкам из тонколистовых профилей.

Мансардный этаж в большей степени, чем нижние этажи подвержен потерям тепла по той простой причине, что над ним нет «тепловой подушки». Он имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Поэтому из соображений комфорта и экономии необходима эффективная и тщательная теплоизоляция. При повышенной теплоизоляции более строгие требования предъявляются к термическому уплотнению и его исполнению. Такое уплотнение не дает теплому воздуху проникать через уплотняющий слой. Для теплоизоляции должен применяться эффективный утеплитель, например, плита из минеральной ваты, с = 0,004 Вт/м oС по расчету. С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) предусматривается слой пароизоляции, а с внешней стороны — гидроизоляции. Также важно, чтобы между верхней стороной утепляющего слоя и нижней стороной кровельного покрытия имелась достаточно эффективное вентиляционное пространство, что способствовало бы вентиляции и удалению неизбежного потока влажного теплого воздуха, который будет проникать через паровые преграды и теплоизоляционный слой.

Утепление мансард

Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа. Тёплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2°С выше, чем посредине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. Поэтому к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление ее покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м2 с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями. Одной из причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия крыши. Снег, подогреваемый снизу теплом, проходящим через плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши, превращается в сосульки. Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

Требования к теплозащите покрытий

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче Ro кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м2 °С/Вт.

Конструктивные особенности

Влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой, плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя, с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов, утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал, между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

Очень часто нежилые чердачные помещения переоборудуют в жилые мансарды, сохраняя существующую стропильную систему. При этом, стремясь свести к минимуму дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, обычно используют легкий утеплитель пониженной плотности. Под воздействием ветра происходит «продувание» утеплителей малой плотности, сопровождающееся уносом тепла, поэтому для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемой прослойкой, обязательно укладывается слой ветрозащитного паропроницаемого материала.

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происходят не только через покрытие, но и через торцовую стену. Поэтому фронтон дома также необходимо хорошо утеплить в соответствии с современными требованиями.

Утепление мансардных покрытий

Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, установленных с шагом 600. 1000 мм. Пространство между стропилами заполняется теплоизоляционным материалом (утеплителем). В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловолокна. Теплоизоляционные плиты или маты могут укладываться в один или несколько слоев, причем общая толщина слоя утеплителя зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя, значение которого обязательно указывается в сертификате соответствия.

Между утеплителем и кровельным покрытием устраивают вентилируемую воздушную прослойку. С внутренней (нижней) стороны покрытие мансарды защищают пароизоляционным материалом и отделывают гипсокартонными листами, вагонкой и т.п.. Если высота сечения стропил меньше, чем необходимая толщина утепляющего слоя, к стропильным ногам на шурупах или гвоздях прикрепляют деревянные бруски. Плиты утеплителя кладут между ними таким образом, чтобы остался воздушный зазор между теплоизоляцией и кровлей. При недостаточной высоте сечения стропил к ним можно прикрепить горизонтально расположенные деревянные антисептированные бруски. В этом случае один слой утеплителя располагается между стропилами, а другой — между горизонтальными брусками.

Устройство вентилируемой воздушной прослойки

Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от профиля материала покрытия. В случае использования профилированных листов из оцинкованной стали, черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не менее 25 мм. При устройстве кровли из плоских листов (асбестоцементные листы, оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы. ) необходима воздушная прослойка толщиной не менее 50 мм. Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через отверстия в карнизе и в коньке.

Защита утеплителя от продувания

Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляционный материал необходимо защитить ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Применение в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида или полиэтиленовой пленки совершенно недопустимо! Следует отметить, что специальные мембраны прекрасно пропускают пары воды, но не пропускают, тем не менее, воду в жидкой фазе, а потому препятствуют намоканию утеплителя в результате попадания влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия со стороны воздушной прослойки. Это свойство материалов позволяет уменьшить толщину воздушной прослойки до 25 мм вне зависимости от профиля кровельного покрытия, что особенно важно при утеплении чердака по существующим стропилам: воздушная прослойка небольшой толщины исключает необходимость установки дополнительных брусков с внутренней стороны стропильных ног. Высоты стропильной ноги будет достаточно для размещения утеплителя необходимой толщины и устройства вентилируемой воздушной прослойки.

При возведении нового дома ветрозащитный материал укладывают поверх стропильных ног и прикрепляют с помощью деревянных брусков. При устройстве мансарды на существующем чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится специальными рейками к существующим стропилам. Мембрана защищает утепляющий слой и от увлажнения атмосферными осадками (дождь, снег), попадающими в воздушный зазор при сильном ветре или через неплотности в покрытии. Материал укладывают на утеплитель с нахлестом 150. 200 мм по пунктирным линиям, нанесенным на полотнище материала, и прикрепляют к конструкции деревянными рейками гвоздями, скобами или клеем.

Устройство пароизоляции

С внутренней (нижней) стороны теплоизоляционный материал защищают от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляции — полиэтиленовой пленкой, пергамином, рубероидом или фольгированным пароизоляционным материалом. Материал укладывают с перехлестом полотнищ 100 мм и проклеивают швы липкой лентой. Применение скотча не только обеспечивает герметичность швов, но и позволяет уменьшить величину перехлеста до 100 мм (как по вертикали, так и по горизонтали) вне зависимости от уклона кровли. К стропилам или брускам пленка крепится тонкими деревянными рейками. Фольгированные материалы укладывают фольгой в сторону помещения, причем между пароизоляцией и внутренней обшивкой желательно оставить небольшой зазор. В этом случае блестящая поверхность алюминиевой фольги будет отражать тепловое излучение, идущее из помещения наружу, и уменьшать величину теплопотерь через покрытие мансарды.

Изнутри помещение мансарды облицовывается гипсокартонными листами, фанерой, досками или вагонкой, которые крепятся к деревянным брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней стороны стропильных ног.

Дополнительное утепление существующих мансард

Как правило, мансарда занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку ее продольные стенки устраиваются не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее. Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом, примыкающий к наружной стене дома, выходит за объем отапливаемого помещения мансарды, поэтому его обязательно надо утеплить. Для этого поверх досок перекрытия укладывают пароизоляцию (фольгированной стороной вниз), полиэтиленовую пленку и т.п., затем слой утеплителя и ветрозащитный паропроницаемый материал. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы в зоне примыкания перекрытия к стене не образовывались «мостики холода».

Нередки случаи, когда имеющееся утепление мансарды не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции. Большие расходы на отопление, образование сосулек зимой и барабанный бой дождевых капель летом говорят о том, что покрытие мансарды нуждается в дополнительном утеплении (и одновременно в звукоизоляции). Утеплить мансарду можно, расположив утеплитель поверх существующей изоляции с соблюдением всех правил установки теплоизоляции на мансардах. Этот вариант утепления исключает необходимость уменьшения высоты потолка и полезной площади утепляемого помещения, но требует разборки кровли и обрешетки, а также устройства несущего каркаса для нового кровельного покрытия.

Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми «враспор» помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т.п. Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.

В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может быть комбинированный способ, когда потолок мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции,а ее наклонные поверхности утепляются изнутри. В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, расположенной около наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды.