Температура теплоносителя в разных системах отопления

Чтобы с комфортом пережить холодное время года, надо заранее обеспокоиться созданием качественной отопительной системы. Если вы живете в частном доме — у вас автономная сеть, а если в многоквартирном жилом комплексе — централизованная. Какая бы ни была, всё равно нужно, чтобы температура у батарей в сезон отопления была в пределах нормативов, установленных СНиП-ом. Разберем в этой статье температуру теплоносителя для разных систем отопления.

Сезон отопления начинается тогда, когда на улице средняя температура за сутки опускается ниже +8°C и прекращается, соответственно, когда поднимается выше этой отметки, но при этом еще и держится так до 5 дней.

Нормативы. Какая температура должна быть в комнатах (минимум):

• В жилом помещении +18°C;
• В угловой комнате +20°C;
• На кухне +18°C;
• В ванной +25°C;
• В коридорах и на лестничных пролетах +16°C;
• В лифте +5°C;
• В подвале +4°C;
• На чердаке +4°C.

Надо учесть, что данные температурные нормативы относятся к периоду отопительного сезона и на остальное время не распространяются. Также, полезной будет информация, что горячая вода должна быть от +50°C до +70°C, согласно СНиП-у 2.08.01.89 «Жилые здания».

Различают несколько видов отопительных систем:

С естественной циркуляцией

Теплоноситель циркулирует без перерывов. Это связано с тем, что изменение температуры и плотности теплоносителя происходит непрерывно. Из-за этого тепло распределяется равномерно по всем элементам отопительной системы с естественной циркуляцией.

Циркулярный напор воды напрямую зависит от разности температур горячей и остывшей воды. Обычно в первой системе отопления температура теплоносителя равна 95°C, а во второй 70°C.

С принудительной циркуляцией

Такая система делится на два типа:

Разница между ними достаточно большая. Отличается схема разводки труб, их количество, наборы запорной, регулирующей и контролирующей арматур.

Согласно СНиП 41-01-2003 («Отопление, вентиляция и кондиционирование»), максимальная температура теплоносителя в данных системах отопления составляет:

• двухтрубная отопительная система — до 95°С;
• однотрубная — до 115°С;

Оптимальная температура — от 85°С до 90°С (из-за того, что при 100°С, вода уже закипает. Когда достигается эта величина, приходится задействовать специальный меры для прекращения закипания).

Размеры тепла, отдаваемые радиатором зависят от места установки и способа подключения труб. Тепловая отдача может снизиться на 32% из-за неудачного расположения труб.

Наилучшим вариантом является диагональное подключение, когда горячая вода идет сверху, а обратка -снизу противоположной стороны. Таким образом проверяют радиаторы на испытаниях.

Самое неудачное — когда горячая вода идет снизу, а холодная сверху по той же стороне.

Расчет оптимальной температуры отопительного прибора

Самое важное — наиболее комфортная температура для человеческого существования +37°C.

При выборе радиатора вам нужно рассчитать, хватит ли тепловой мощности прибора для обогрева помещения. Для этого есть специальная формула:

S * h*41:42,

• где S – площадь помещения;
• h – высота комнаты;
• 41 – минимальная мощность на 1 куб м S;
• 42 – номинальная теплопроводность одной секции по паспорту.

Учтите, что радиатор, поставленный под окно в глубокую нишу даст почти на 10% меньше тепла. Декоративный короб заберет 15-20%.

Когда вы используете радиатор для поддержания необходимой температуры воздуха в помещении, у вас два варианта: можно задействовать маленькие радиаторы и повысить температуру воды в них (высокотемпературное отопление) или же установить большой радиатор, но при этом будет не такая высокая температура поверхности (низкотемпературное отопление).

При высокотемпературном отоплении радиаторы очень горячие и можно получить ожог, если дотронуться до него. Кроме того, при высокой температуре радиатора может начаться разложение пыли, осевшей на нем, которая потом будет вдыхаться людьми.

При использовании низкотемпературного отопления приборы чуть теплые, но в помещении все равно тепло. Вдобавок, этот способ более экономичен и безопасен.

Чугунные радиаторы

Средняя отдача тепла у отдельной секции радиатора из данного материала составляет от 130 до 170 Вт, из-за толстых стенок и большой массы прибора. Потому требуется много времени на прогревание помещения. Хотя в этом есть и обратный плюс — большая инерция обеспечивает долгое сохранение тепла в радиаторе после выключения котла.

Температура теплоносителя в нем составляет 85-90 °C

Алюминиевые радиаторы

Данный материал легкий, легко нагревающийся и с хорошей теплоотдачей от 170 до 210 ват/секцию. Однако подвергается негативному воздействию других металлов и может быть установлен не в каждой системе.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с данным радиатором составляет 70°C

Стальные радиаторы

Материал обладает ещё меньшей теплопроводностью. Но за счет увеличения площади поверхности перегородками и ребрами, греет все равно хорошо. Отдача тепла от 270 Вт — 6,7 кВт. Однако это мощность всего радиатора, а не отдельного его сегмента. Конечная температура зависит от габаритов обогревателя и количества ребер и пластинок в его конструкции.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления с данным радиатором так же составляет 70°C

Итак, какой же лучше?

Вероятно, выгоднее получится установка оборудования с комбинацией свойств алюминиевой и стальной батареи — биметаллический радиатор. Он обойдется вам дороже, но и срок работы будет дольше.

Преимущество таких приборов очевидно: если алюминий выдерживает температуру теплоносителя в системе отопления только до 110°С, то биметалл до 130°С.

Отдача тепла наоборот, хуже, чем у алюминиевых, но лучше, чем у других радиаторов: от 150 до 190 Вт.

Тёплый пол

Ещё один способ создать комфортную температурную среду в комнате. В чем же его преимущества и недостатки перед обычными радиаторами?

Из школьного курса физики мы знаем о явлении конвекции. Холодный воздух стремится вниз, а когда нагревается — поднимается вверх. Поэтому, кстати, мерзнут ноги. Теплый пол же все меняет — нагретый внизу воздух вынужден подниматься вверх.

Такое покрытие имеет большую отдачу тепла (зависит от площади нагревающего элемента).

Температура пола также прописана в СНиП-е («Строительные нормы и правила»).

В доме для постоянного проживания она не должна быть больше +26°С.

В комнатах для временного пребывания людей до +31°С.

Учреждения, где идут занятия с детьми температура не должна превышать +24°С.

Рабочая температура теплоносителя в системе отопления теплого пола составляет 45-50 °С. Температура поверхности в среднем 26-28°С

Автор: Андрей Елфимов

Автор проекта eurosantehnik.ru Автор youtube-канала: Технотерм

1 комментарий

Уважаемые господа!
Приобрел осенью у, через дилеров конвекторы встраиваемые в подоконник — 3 шт ( один 3м, другие 2 по 1.2м). Установил их в подоконник глубина которого 50 см, начался отопительный сезон и выяснилось, что они даже не нагреваются. У нас таунхаус 4 этажа , я живу на четвертом предполагается еще 5 ый этаж , стоит котел , топится углем. Отопление у меня водяное в полу. Пол достаточно теплый , но что касается конвекторов, то они чуть теплые и соответственно не отсекают холодный воздух. Температура в гребенке достигает максимум 51 градус, и как мне объяснили ваши дилеры, что этой температуры недостаточно для конвектора минимум нужен 70 градусов, но к сожалению если наш котел будет подавать 80 градусов, то в нижних этажах будет очень жарко. В связи с этим хотел поинтересоваться с Вашим мнением, что можно предпринять в моем случае. Может достать конвекторы и поменять их на электрические, хотя ремонт уже сделан ? Тогда насколько это будет дороже при оплате чека на электроэнергию? Возможно установить электрический котел на конвекторы хотя у меня очень мало места в бойлерной и насколько вырастет чек на электроэнергию? может просто установить настенные радиаторы? Поймите меня правильно, мне посоветовали поставить встраиваемые конвекторы в подоконник , так как подоконник глубокий , и я в свою очередь отказался от настенных радиаторов. На данный момент у меня не греют конвекторы и нет радиаторов, что , согласитесь очень обидно.Пишу Вам в надежде на ответ и на помощь. Спасибо.

Дом своими руками

By admin

Нормы и хорошие температурные значения носителя тепла

После монтажных работ системы обогрева нужно настроить режим температур. Проводить данную процедуру необходимо согласно существующим нормативам.

Нормы температуры

Требования к температуре носителя тепла изложены в документах где указаны нормативы, которые устанавливают проектирование, укладывание и применение инженерных систем жилых и публичных зданий. Они описаны в Государственных нормах строительства и правилах:

• ДБН (В. 2.5-39 Теплосети);
• СНиП 2.04.05 «Теплоснабжение система вентиляции и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его реквизитам паспорта.

Для автономного отопления решать, какая должна быть температура носителя тепла, необходимо с учитыванием подобных факторов:

1. Начало и окончание сезона отопления по средней за сутки температуре на улице +8 °C в течении 3 суток;
2. Температура в среднем изнутри обогреваемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для зданий промышленной направленности 16 °C ;
3. Средняя расчетная температура должна подходить требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

По СНиПу 2.04.05 «Теплоснабжение система вентиляции и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели носителя тепла такие:

Для поликлиники – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, и также помещения административного или домашнего применения);

Для жилых, общественных, и также бытовых построек (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;

Для зрительных залов, ресторанов и помещений для изготовления категории Но и Б – 105 °С;

Для фирм общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;

Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;

Для лестничных клеток, вестибюлей, пешеходных переходов, техпомещений, зданий жилого фонда, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.

В зависимости от факторов извне, температура воды в системе обогрева может быть от 30 до 90 °С. При нагревании более 90 °С начинают разлагаться пыль и лак. В связи с этими причинами нормы санитарии запрещают совершать больший нагрев.

Для расчета хороших показателей могут быть применены специализированные графики и таблицы, в которых установлены нормы в зависимости от сезона:

• При среднем показателе за окном 0 °С подача для отопительных приборов с разной разводкой ставится на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
• При -20 °С на подачу выполняется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
• При -40 °С за окном для абсолютно всех отопительных систем ставят максимально возможные значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

Хорошие значения в личной отопительной системе

Индивидуальное отопление способствует остерегаться большинства проблем, которые появляются с централизованной сетью, а комфортная температура носителя тепла может меняться соответственно к сезону. В случае автономного отопления под понятие нормы включают отдачу тепла отопительного прибора на единицу площади помещения, где стоит данный прибор. Режим тепла в этой ситуации обеспечивается конструктивными характерностями радиаторов.

Главное наблюдать, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Хорошим считают показатель 80 °С. С газовым водогреем контролировать нагрев легче, так как изготовители ограничивают возможность нагрева носителя тепла до 90 °С. Применяя датчики для регулировки газоподачи, нагрев носителя тепла можно настраивать.

Чуть сложнее с аппаратами на твёрдом топливе, они не регулируют разогрев жидкости, и легко могут превратить ее в пар. А сделать меньше жар от угля или древесины поворотом ручки в подобной ситуации нереально. Контроль нагрева носителя тепла при этом достаточно относительный с высокими погрешностями и делается поворотными терморегуляторами и механическими заслонками.

Котлы работающие от электричества разрешают медленно настраивать нагрев носителя тепла от 30 до 90 °С. Они оборудованы хорошей системой защиты от перегревания.

Однотрубные и двухтрубные магистрали

Особенности конструкции однотрубной и двухтрубной сети теплоснабжения обуславливают разнообразные нормы для нагревания носителя тепла.

К примеру, для однотрубной магистрали самая большая норма составляет 105 °С, а для двухтрубной – 95 °С, при этом разница между обраткой и подачей должна быть исходя из этого: 105 – 70 °С и 95 – 70 °С.

Согласование температуры носителя тепла и котла

Утвердить температуру носителя тепла и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые формируют автоматизированный контроль и корректирование температуры подачи и обратки.

Температура обратки зависима от численности прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и делают больше разницу подачи и обратки до того уровня, который необходим, а нужные указатели ставят на измерителе.

Если необходимо расширить поток, то в сеть может быть добавлен насос увеличения, который управляется регулятором. Для уменьшения нагрева подачи используют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки снова переправляют на вход.

Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки исходя из этого данным, которые снял измеритель, и обеспечивает суровые температурные нормы сети теплоснабжения.

Способы снижения потерь тепла

Вышеизложенная информация поможет быть применена для профессионального расчета нормы температуры носителя тепла и порекомендует, как определить ситуации, когда необходимо использовать регулятор.

Однако важно помнить, что на температурный режим в помещении оказывает влияние не только температура носителя тепла, воздуха с улицы и сила ветра. Также должна предусматриваться степень фасадного утепления, окон и дверей в доме.

Чтобы уменьшить потери тепла жилья, необходимо побеспокоиться о его самой большой термические изоляции. Теплоизолированные стены, уплотненные двери, окна из металлопластика смогут помочь уменьшить утечку тепла. Также при этом снизятся расходы на теплоснабжение.

Она важна не менее, чем подача! Обратка системы обогрева: что это такое?

Прочность и продуктивность системы для отопления зависит от хорошей работы всех частей, входящих в неё.

К ним можно отнести: котёл для подогрева носителя тепла, определённым образом подсоединённые к нему и между собой отопительные приборы, расширительный бачок, циркулярный насос, запорная и регулирующая арматура, провод труб нужного диаметра.

Создание очень эффективной системы обогрева возможно, благодаря специализированным знаниям и опыту в этой области жизнедеятельности. Очень важную роль в процессе работы теплоснабжения помещения играет провод труб обратки.

Обратка в системе обогрева, что это такое

Обратка собой представляет часть трубопровода отопительного контура, осуществляющая передачу охлаждённого носителя тепла, после его прохождения по системе через подключённые отопительные приборы, в котёл для увеличения температуры. Тепловым носителем по большей части считается вода, порой антифриз.

Фото 1. Отопительная схема с применением котла на твердом топливе. Обратка отмечена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для зданий в несколько этажей иногда используют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого деления труб на подвод жидкости в отопительные приборы и обратку, благодаря этому полный контур образно говоря разделяют на две одинаковые части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего отопительного прибора — обраткой. Плюсы данной схемы:

• экономия времени и финансовых затрат;
• удобство и простота установочных работ;
• красивый вид;
• отсутствие стояка обратки и методичное размещение отопительных приборов (тепловой носитель подаётся на 1-й, после 2-й, 3-й и так дальше).

Для системы с одной трубой популярна вертикальная конструкция разводки с по вертикали контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки имеется в виду установка 2-ух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода носителя тепла к устройству для обогрева помещения (теплообменнику), второй — функцию его отвода (обратка).

Отопительные приборы подключаются несколькими вариантами:

• Нижний (или седельный, серповидный). Учитывает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям отопительного прибора. На верхние отверстия устанавливают воздухоотводчика и заглушку. Используют для систем, в которых трубы спрятаны под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных отопительных приборов, при небольшом числе секций теплопотери доходят до 15%.
• Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подключают к теплообменнику с одной стороны: подвод носителя тепла через верх, обратку — через низ. Не подойдет для приборов с большим количеством секций.

Фото 2. Отопительная схема с двумя трубами с боковым типом подсоединения. Указана температура подачи и обратки.

• Диагональный (или боковой перекрёстный) способ предполагает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подойдет для отопительных приборов с числом секций не меньше 14 шт.
• Третьим вариантом организации отопительной схемы считается гибридный способ, который основан на одновременном применении однотрубной и двухтрубной систем. К примеру, схема коллектора подразумевает подачу носителя тепла через одиночный стояк, последующая разводка на месте выполняется по индивидуальному плану.

Рабочий принцип, как увеличить продуктивность

Одиночный контур не обеспечивает одинакового прогревания радиаторов, отдача тепла уменьшается по мере убирания от котла (в последние отопительные приборы поступает тепловой носитель холоднее, чем на первые). Минус такой системы — большие значения давления носителя тепла.

Справка. продуктивность системы с одной трубой увеличивается если есть наличие байпаса или циркулярных насосов, сформированных на каждом этаже.

Плюсы двухтрубного варианта теплоснабжения:

• прогрев необходимого числа приборов одинаково, не зависимо от их расстояния до теплового источника;
• корректирование режима температур, проведение мероприятий связанных с ремонтом на индивидуальном приборе не влияет на работу иных.

Минусы:

• сложность схемы разводки;
• трудоёмкость установки и подсоединения.

Прекрасным выбором для приватного строительства считается самая производительная система из двух труб, которую также часто подбирают для отапливания жилья элит-класса.

Процесс установки системы двухтрубного типа лучше проводить с установкой насоса циркуляционного, который дает возможность применять трубы диаметра поменьше.

После него, чтобы уберечь контура рециркуляции от продавливания, ставят клапан обратный.

При установке системы без байпаса выполняется правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Тепловой носитель с более большой температурой через подвод (Наклон от котла к устройству для обогрева помещения) поступает в отопительный прибор и нагревает его, а потом выходит через обратку (Наклон от отопительного прибора к котлу), но с уже меньшей температурой. Квалифицированные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесительных приборов.

Главное! При гравитационной циркуляции, весь провод труб от стояка к отопительным приборам не обязана иметь большую длину.

Специфики

Долгая работа оборудования для котельной возможна при правильно спроектированной системе разветвления труб, которая обеспечивает какую-то температурную разницу между трубами, выводящими и подводящими тепловой носитель.

Внимание! Наличие принципиальной разницы температурных значений считается основой образования на топке обильного конденсата.

Капли воды, тем более в соединении с образующимся при возгорании оксидом углерода (в случае оборудования работающего на твердом топливе), быстро разъедают стены камеры, нарушается непроницаемость основного элемента, и котёл выходит из строя.

Допустимым решением в этой ситуации считается подсоединение добавочного водонагревающего устройства — электрического водонагревателя. Он ставится рядом с котлом особым образом, чтобы тепловой носитель, пройдя по всем устройствам системы, попал в него, а потом в котёл.

Фото 3. Система обогрева с накопительным водонагревателем чтобы нагреть воду. Прибор поставлен рядом с газовым водогреем.

Таблица температуры в водопроводе теплоснабжения

Температура теплоснабжения, включая трубы обратки, зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и больше скорость ветра, тем больше расходов на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур при входе, подаче и выходе носителя тепла в системе обогрева. Предоставленные в таблице показатели предоставляют хорошие условия для человека в помещении для жилья:

Насколько должна отличатся Ритм подачи и обратки?

А почему «должна быть 45…55» ? А если я отапливаю дом теплыми стенами и полами? – при 55 можно уже яйца варить (в смятку).
А если у меня мелкие (плинтусовые) отопительные приборы? – при 45 ты будешь замерзать даже нынче.

«45…55» — обычные стереотипы мЫшления, сформированые на привычной схеме отопительных приборов типа «1 колено на 2 м2».

Чем меньше, тем лучше. Однако, совсем «0» она будет только если абсолютно нет отдачи тепла (обогревания).
Насос можешь перевести в режим 2 либо даже 1.

Замечательным считается дельта в 20 градусов Однако если этой устья нет, а батареи горячие, то это тоже хорошо. Это значит, что мощность батарей меньше чем котельная мощность. И неостывшая вода идет назад обратно к котлу.
Так что в твоем случае котел включаться будет реже (к нему приходит и так горячая вода).
Можно сделать меньше быстрота потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться.
Говоря со всей строгостью, если пренебречь теплопотерями в трубах, КПД системы не поменяется. Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.

У меня котел твердотопливный, он не отключается и не включатся тоже )))

Рукой кмк меньше 20 град.

Ну это когда он уже потухает. Хотя я могу выставить электро котел на 65град. Будет догревать

А к слову почему не рекомендуется, кудаж деваться когда он уже весь прогорел, отключать ему подачу и ожидать пока вскипит.

А ниже – конденсат, а он у дров дюже злющий (сера, и в конечном итоге серная кислота). Ускоренная ржавчина трубного змеевика. Для чугунины не очень страшно. А сталь может «скушать» за сезон-два (были посты на СОКе).
Когда уже прогорело – ни каких проблем – уже нет конденсата. А вот на шаге растопки – ну достаточно долго может быть – сам котел холодный + обратка прохладная идет. Потому и выполняют защиту от холодной обратки ввиде управляемого циркулярного насоса прямо на обвязке котла. Не прекращает работу весьма просто: пока температура обратки не достигла +65°С, вода двигается по малому кругу (практически как термостатический клапан в авто). Большинство производителей встраивают циркулярный насос прямо в котел.

Данные.Твердотопливник 25Квт на угле.На дровах думаю ниже.

Отапливаемая площадь 100кв.м утепление никакого 15см бруса полы и потолки правда по 20см ваты )), неконопачен.
Стоят 8 дизайн радиаторов общей мощностью ориентировочно 12квт. И подключен водонагреватель косвенного нагрева. Но ГВС малорасходуется, так что в расчете он сильно не участвует (отключу я его вообще, когда котел остыл, то водонагреватель косвенного нагрева стынет тоже (( )

И я не сказал бы что у меня в комнатах большого размера сильно тепло. В ванной и в спальной комнате не продохнуть. А вот в зале и кухонной комнате так себе, градусов 20, а хочется 25 )) Но все подходы к дизайн радиаторам гарячие.

ПС есть подозрения что вот это греет хреново вобщем то.

В квартире и я б выкинул))) а на дачном участке их 15штук нужно Дорого выходит а эти совсем дешевые.

Может на чугуний сменить, или оставить пока как есть.

Чтото практически бесплатно ка кто. у меня примерно 1 отопительный прибор стоит 5 тыс. В итоге там 2 штуки, да плюс термические и подключение и Тд и ТП )))

Дениса знаю, а че толку, он же 70% скидку не выполнит ))))

Гидравлический разделитель и \