Типовые серии хрущевок. Фото планировок

С 1957 года, после принятия закона, который предусматривал устранение излишеств в проектировании домов, в СССР стали возводиться здания нового типа. В народе такие дома получили название «хрущевки» (производное от фамилии генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева). Такие дома получили второе название – хрущебы, в основном, из-за неудобной и непропорциональной планировки комнат, узких коридоров и пролетов площадок, тонких стен и как результат – ужасной шумоизоляции. В этой статье мы расскажем о том, что такое типовые серии хрущевок, постараемся выделить основные плюсы и минусы этих зданий. Особенности планировки предоставим в виде описаний и фото.

Типовые серии хрущевок: основные плюсы и минусы домов

Давайте рассмотрим основные характеристики квартир и определим особенности каждой серии хрущевок, которые возводились на протяжении 27 лет. Стоит заметить, что изначально хрущевки предполагалось использовать, как временное жилье и эксплуатационный срок здания составлял от 25 до 50 лет. Но, как известно, в таких домах проживают люди и в наше время. К минусам хрущевок можно отнести плохую шумоизоляцию и теплоизоляцию (зимой прохладно, а летом слишком жарко в квартире), не всегда удачную планировку квартиры и подъезда: узкие коридоры, маленькую кухню, отсутствие мусоропровода и очень часто лифта. К основным плюсам таких домов можно отнести невысокую стоимость.

К основным плюсам таких домов можно отнести невысокую стоимость жилья и развитую инфраструктуру вокруг здания. Как правило, недалеко от хрущевок есть садики, школы, магазины и отличная транспортная развязка. Если денежных средств на покупку квартиры мало, то хрущевка – не самый плохой вариант. Тем более, такие здания в Москве и других городах России, подлежат сносу, в этом случае владельцы получают новенькое жилье, или реконструкции и перепланировке.

Серия 1-464 (1960 – 1967 гг.)

Одной из самых популярных в СССР серий хрущевок стала 1-464 (1960 – 1967 гг.). Это панельный дом с 5 этажами, редко можно встретить 3 и 4 этажные здания. Во всех квартирах есть балконы (также дополнительные кладовки), а вот лифты не предусмотрены и жителям здания приходиться подниматься и спускаться по ступенькам, что достаточно тяжело пожилым людям, семьям с маленькими детьми. Санузлы в квартирах совмещенные, в подъезде нет общего мусоропровода, а количество квартир на площадке составляет 4. Высота потолков в квартирах – 2,5 м2, кухни менее 6 м2, если быть точнее – 5,8 м2. Квартиры 1, 2 и 3-х комнатные.

Серия 1-335 (1963 – 1967 гг.)

С 1963 по 1967 гг. территория застраивалась домами серии 1-335. Это тоже панельные здания, с высотой потолков 2,54 м., балконами в каждой квартире, совмещенными санузлами, отсутствием лифта и мусоропровода. Площадь кухни немного больше, чем в предыдущей серии – 6,2 м2, площадь потолков – 2,5 м. На площадке располагается четыре квартиры – от 1 до 3-х комнатной. Помимо балконов в квартирах есть дополнительные кладовки и встроенные шкафы.

Серия 1-434 (1958 – 1964 гг.)

Эта серия строилась с 1958 года по 1964 год, в различные года застройки немного видоизменялись планировки квартир. Так, например, в зданиях 1958 года в однокомнатных квартирах площадь жилой комнаты составляла 18,6 м2, а в 1959 году она уменьшилась до 18,2 м2, в 1969 г. – площадь комнаты составляла 17,7 м2. И так во всех типах квартир площадь жилых помещений варьировалась в сторону уменьшения и увеличения. А вот площадь кухни осталась неизменной – 5,8 м2, как и высота потолков – 2,5 м. Дома – кирпичные, совмещенные санузлы, а в каждой квартире есть балкон, кладовая и встроенные шкафы.

Картинки – чертеж (по годам)

1 комнатная 1958 год

1 комнатная 1959 год

1 комнатная 1960 год

1 комнатная 1961 год

1 комнатная 1964 год

2 комнатная 1958 год

2 комнатная 1959 год

2 комнатная 1960 год

2 комнатная 1964 год

3 комнатная 1958 год

3 комнатная 1959 год

3 комнатная 1960 год

3 комнатная 1961 год

3 комнатная 1964 год

Серия 1-467 (1959 – 1969 гг.)

Последняя серия, которую мы рассмотрим, строилась с 1959 по 1969 год. Это блочные дома, высота потолков, как и в предыдущих сериях – 2,5 м, площадь кухни – от 6,6 м2 до 7,7 м2. Во всех квартирах (1, 2 и 3-х комнатных) есть балконы кроме 1 этажа. Санузлы в ранних версиях зданий — раздельные, а в поздних – совмещенные, отсутствует мусоропровод. К достоинствам квартир этой серии относят возможность их перепланировки, к недостаткам – смежные комнаты во многих квартирах. Картинка – чертеж:

Проводка в домах 1967 года 5 этажей. Типовые планировки квартир Чтв, Ап. 2011

Популярные материалы

Today’s:

Проводка в домах 1967 года 5 этажей. Типовые планировки квартир Чтв, Ап. 2011

Описание и типовые планировки квартир. От «сталинок» до современных.

Сталинки 1954-1961	1955-1960 г.г.	1955-1960 г.г.	1954-1961 г.г.
2-, 3-этажные кирпичные дома	4-, 5-этажные кирпичные дома	4-этажные кирпичные дома
Хрущевки 1958-1967	1960-1967 г.г.	1963-1967 г.г.	1958-1964 г.г.	1959-1960 г.г.
5-этажные панельные дома	5-этажные панельные дома	4-,5-этажные кирпичные дома	4-,5-этажные блочные дома
1964-1967 г.г.	1964-1967 г.г.
5-этажные кирпичные дома	5-этажные блочные дома
Брежневки 1966-1975	1966-1973 г.г.	1966-1970 г.г.	1967-1977 г.г.	1966-1967 г.г.
5-этажные панельные дома	5-этажные панельные дома	5-этажные кирпичные дома	5-этажные панельные дома (для малосемейных)
1967-1970 г.г.
5-этажные панельные дома (блок-комнаты)
Стандартные 1968-1999	1970-1976 г.г.	1968-1977 г.г	1970-1977 г.г.
9-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома	9-этажные кирпичные дома	5-этажные панельные дома (блок-комнаты)
1977-1998 г.г.	1973-1975 г.г.	1972-1977 г.г.
9-этажные панельные дома (для малосемейных)	9-этажные панельные дома (для малосемейных)	9-этажные панельные дома (блок-комнаты)
1973-1985 г.г.
12-этажные панельные дома
Улучшенные	1976-1983 г.г.	1977-1985 г.г.	1976-1994 г.г.	1977-1996 г.г.
16-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома	9-этажные панельные дома
9-этажные панельные дома	12-этажные панельные дома
1983-1998 г.г.

Расположение распаечных коробок в панельном доме. Как найти распределительную коробку в стене?

Ремонт — дело необходимое, но проблематичное. Многие владельцы домов или квартир, когда затевают ремонтные работы, часто сталкиваются с проблемой поиска распределительной коробки.

Искать ее под слоем штукатурки, обоев или вовсе гипсокартонна задача не из легких. Хорошо, когда владелец дома или квартиры сам проводил монтаж электрической проводки или хотя бы присутствовал при данном моменте.

Что же делать тем людям, которые въехали в квартиру, где проводка была проведена до них? На самом деле, есть несколько эффективных способов поиска распределительной коробки, рассмотрим их более подробно.

Распределительные коробки в квартирах старого образца

• Хрущевка . В 60-е годы прошлого века распределительные коробки в хрущевках были из металла и закрывались они весьма громоздкой крышкой, замаскировать которую под отделочными материалами было затруднительно. Найти такую металлическую коробку можно визуально и невооруженным глазом. Как правило, в хрущевках они монтировались на расстоянии 15 см от потолочного уровня. Также железо имеет свойство ржаветь, окисление обязательно проявит себя на поверхности отделочного материала;
• Брежневка . В многоэтажных домах этого типа технология и методика монтирования распределительных коробок иная. Монтаж осуществлялся на стыке между стеной и потолком и закрывался оцинкованным листом металла, образовывая пустоту. Казалось бы, найти такую конструкцию не составит проблем, но вся дилемма заключается в том, что такой лист изрядно замазывался штукатуркой, что создает проблему поиска. Для успешного обнаружения можно использовать специальные детекторы-сигнализаторы или же вести от розетки индикаторную отвертку, ориентируясь по свету индикаторной лампы;

• Сталинки . В таких домах поиск распределительной коробки будет основываться на простукивании стены на высоте 2,5-2,9 метра, так как в случае успешного обнаружения будет слышен характерный глухой звук.

Поиск распределительной коробки в квартирах современного типа

В домах, построенных в 2000-х годах и современных постройках, используются распределительные коробки из пластика. Они уже не маскируются толстым слоем штукатурки, а попросту оклеиваются аккуратно обоями или другими отделочными материалами.

Наиболее сложной ситуацией является поиск коробки под гипсокартоном. Вся проблема в том, что листы гипсакартона крепятся на металлическом профиле, и использовать магнит для поиска проводки не получится. Единственный выход — использование детектора-сигнализатора.

Если необходимо найти коробку от розетки, то подключаем к ней сетевой фильтр, к которому также следует подключить несколько мощных бытовых приборов. Включаем сетевой фильтр, затем приборы и при помощи использования обычной индикаторной отвертки идем от розетки вверх, по мере интенсивности свечения индикатора получаем точное местонахождение коробки.

Есть еще один способ определения распределительной коробки, но он не предоставляет 100% гарантии. В этом случае надеемся на то, что ее монтаж был осуществлён исходя из требований по электромонтажным работам, в соответствии с которым, коробка устанавливается на 15 см ниже от потолочного уровня (см. рисунок ниже).

Как устроена проводка в хрущевке. Электропроводка в хрущевке

Зачем вообще нужно менять проводку в хрущевке, тем более, если она нормально функционирует? Для ответа на этот вопрос, вспомните время, когда строились эти самые хрущевки. Последние дома воздвигались в далеком 1985 году, то есть практически 30 лет назад. Электропроводка в этих домах устанавливалась тогда же. В те времена все, что ни делалось, то делалось, как говорится, на века.

Сеть также была установлена с приличным зазором, в доказательство этому является тот факт, что большая часть электропроводки в хрущевках до сих пор не менялась, но тем не менее до сих пор функционирует.

Строителям и инженерам прошлого за создание подобных проектов надо отдать должное. Но как ни крути, с момента последних работ попрошло от 30 до 60 лет (хрущевки строились в период с 50-х по 80-е года прошлого столетия), за это время чудо советской инженерии – электропроводка в хрущевках все же значительно поизносилась. Не стоит забывать, что на момент монтажа советские инженеры никак не могли предугадать появления мощных стиральных машин, кондиционеров, компьютеров и т.д. Проводка в те времена рассчитывалась на стандартный набор потребителей того времени, а именно свет, радио, возможно, телевизор и дверной звонок. Количество электроприборов, в то время, в среднестатистической квартире, можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Отдельно нужно сказать о способах защиты. Счетчики и керамические пробки того

времени, в которых использовались одноразовые жучки, уже давно канули в Лету, но тем не менее во многих квартирах все еще установлены все те же счетчики, правда более поздних конструкций с теми же керамическими пробками, но уже без одноразовых предохранителей. Такие электроприборы уже давно неэффективны и несопоставимы с нынешними реалиями, а потому менять их нужно незамедлительно.

Эксплуатация той советской электропроводки несет в себе вполне реальную угрозу. Прикиньте ее возраст и добавьте к нему увеличившиеся количество электропотребителей, на выходе получите вполне реальную угрозу не только сбоя работы сети, но и короткого замыкания, что может привести к пожару.

План электропроводки

Итак, мы уже точно определились, что менять поводку в хрущевке – это не просто один из этапов ремонта квартиры, а принципиальная жизненно важная необходимость.

Если у вас нормальный ремонт и вы не собирались нечего менять, то пора бы задуматься. В случае возникновения пожара из-за неисправности электрической сети убытки могут быть гораздо больше, чем от незапланированного ремонта. Если вы ремонт уже планируете или уже начали подготовительные работы, но в ваши планы не входил электромонтаж – вам будет гораздо легче, ведь проводка делается на завершающих стадиях ремонтных работ.

На самом деле электропроводка, при всей своей важности не такая уж и сложная задача, чем может показаться на первый взгляд.

Пример проекта электропроводки квартиры

Для начала составьте подробный план вашей квартиры, учитывая масштаб (подробнее об этом написано в нашей предыдущей статье:). В плане, помимо точных размеров комнат, укажите точное месторасположение окон и дверей. После составления чертежа сделайте с десяток копий. Копии делать обязательно, при дальнейших этапах планирования электропроводки они вам пригодятся.

Теперь возьмите один из планов и постарайтесь отметить на нем расположение мебели.

Если вы еще точно не определились или планируете в будущем сделать перестановку, сделайте несколько эскизов с возможным расположением мебели в квартете (на этом этапе вам уже пригодятся заранее сделанные копии плана квартиры). Не ленитесь подключать родственников, которые будут приживать с вами в квартире, даже детей. Поврете, мозговым штурмом всего вашего семейства вы сможете предугадать возможное наибольшее количество вариантов, а это очень важно и мнение даже самых маленьких членов семейства (ясное дело, что ребенку пяти лет такие вопросы можно не задавать, но десяти — вполне возможно), может быть весьма разумно. Делается это для того, чтобы определить месторасположение будущих электроточек – выключателей, розеток. Суть заключается в том, чтобы их месторасположение не конфликтовало с расположением мебели в квартире, даже если вы затеете перестановку. Пусть какая-то розетка окажется за шкафом, но если вы вздумаете передвинуть мебель, она как раз пригодится для компьютерного стола или гладильной доски.

Электросхема в панельном доме. Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

• одна группа;
• несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

Электропроводка в старых домах. Типовые схемы электропроводки в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на эту статью . Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

• расчет мощности устанавливаемого оборудования
• выбор сечения проводов и кабелей
• выбор аппаратов защиты (автоматы, УЗО, дифавтоматы)
• выбор счетчика электрической энергии
• место установки квартирного щитка
• место установки розеток и выключателей
• др.

Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и проект схемы электропроводки магазина «Промтовары» .

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

1. Схема старой электропроводки в квартире с электрическими плитами

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание групповых линий — двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Читайте статью о том, как подключить электроплиту по современным нормам и требованиям.

2. Схема старой электропроводки в квартире с газовыми плитами

В квартирах с газовыми плитами защитный проводник PE вообще отсутствовал, а вводной кабель и групповые линии выполнялись двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, все тем же АППВ (2х2,5).

Рекомендую почитать Вам следующие статьи:

• схема этажного щита
• аварийное состояние подъездного щита (разбираем причины)

Недостатки старой электропроводки

В наших квартирах, построенных еще лет 20-40 назад, нормы и требования к электропроводке были другие, поэтому электропроводка выполнялась по старым требованиям:

• алюминиевыми проводами, рассчитанная не небольшие электрические мощности и нагрузки
• с системой заземления TN-C , т.е. отсутствие защитного проводника РЕ
• отсутствие защиты от поражения человека электрическим током ( дифференциальные автоматы , УЗО )

Эксплуатация старой электропроводки ОЧЕНЬ опасна для жизни человека. Не редки пожары из за коротких замыканий .

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая электротехническая лаборатория (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом читайте здесь .

Приведу наглядный пример: Вы купили себе в квартиру ванну джакузи, стиральную машину или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат.

В следующей статье « Схема электропроводки в квартире » мы рассмотрим схемы электроснабжения квартир и домов, согласно современным нормам.