Разновидности и правила монтажа плит перекрытия на кирпичную стену

В строительстве построек, сделанных из кирпича, конструктивным решением считают использование перекрытий, выполняющих несущую и ограждающую функции.

Перекрытия бывают разных типов и обустраиваются по нормативным требованиям. Конструкции считают эффективным и экономичным способом разделения этажей, площадок, прочной основой кровли.

Какие разновидности плит перекрытия на кирпичную стену бывают, каковы особенности их монтажа и подбора, можно узнать из предложенной статьи.

Виды и особенности

Плиточные изделия, которые используют в качестве перекрытий – это армированные железобетонные (ЖБ) конструкции. Они бывают сплошными или имеют пустоты. Отверстия в виде пустот представлены различными формами и размерами. Такая задумка конструкторов облегчает вес плиточного элемента.

Различают 3 основных вида перекрытий, которые используют на стенах из кирпича, в зависимости от способа опирания:

1. Железобетонные. Имеют крупную панель, с П-образным сечением. Монтажируют в зданиях с предполагаемой высокой нагрузкой и большой длиной пролетов. Делятся на:
   • плоские – имеют пустоты либо сплошную заливку, хорошо сохраняют тепло и звукоизоляцию;
   • ребристые – дают возможность создавать большие пролеты, выдерживают огромный вес, внутренняя часть имеет вид трапеции.
2. Монолитные. Делают путем бетонной заливки в опалубку на объектах, к которым затруднен подъезд техники. Считается более затратным способом по средствам и времени, которое тратится на создание конструкции. Используется в крайнем случае. Имеет повышенную прочность за счет армировки, жесткость, участвует в создании колонн, равномерно распределяет нагрузки, делается своими руками. Делится на:
   • безбалочные – гладкие, подходят в качестве потолочных;
   • кесонные – ячеистые, применяются в промышленности;
   • ребристые – имеют выемку и ребра, подходят для высотного строительства.
3. Пустотные. Имеют сквозные пустотные воздушные камеры и наружные петли, обладают высокой прочностью за счет армирования и бетонного состава, способствуют тепло- и звукоизоляции, и возможности беспроблемной прокладки различных коммуникаций. Делятся на такие виды:
   • ПК (круглопустотные) с толщиной 220 мм;
   • ПБ (без-опалубочные, беспрерывные), со стандартной шириной – 1,2 м, создаются конвейерным способом;
   • ПНО (облегченные, без-опалубочные), с толщиной 0,16 м;
   • НВ (внутренние, с использованием ЖБ класса В 40), с армированием только в один ряд:
   • НВК (внутренние с напряженным двухрядным армированием), с толщиной 26,5 см.

Все виды перекрытий соответствуют ГОСТу и имеют собственную маркировку. Производители ЖБ конструкций оставляют буквенно-цифровую маркировку на своих изделиях, с указанием некоторых габаритных размеров.

Для обустройства кирпичных стен используют разные ЖБ-плиты, в зависимости от плана (схемы) постройки.

Узел опирания

Так называют центр распределения плиточной нагрузки. Для перекрытий узел опирания определяют на основании длины железобетонных изделий. Например, если длина плитки до 4 м – ее минимальное опирание составит 70 мм, а изделия, с длиной, большей 4 м будет 90 мм.

Специалисты на практике принимают величину опирания, в виде оптимального показателя – 120 мм. Данное значение всегда гарантирует надежность установки плит перекрытия при любых отклонениях от нормы.

Требования ГОСТ и СНиП

В качестве регламентированных правил и стандартов, при возведении построек для плит перекрытия стен из кирпича, используют следующую нормативную документацию:

1. ГОСТ 26434-2015 – О ЖБ-плитах перекрытий для зданий.
2. СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 – О несущих конструкциях.
3. ГОСТ 9561-91 – О плитах перекрытий многопустотных.
4. СНиП 2.08.01-85 – О строительных нормах и размерах опирания (минимум и максимум показателей).
5. ГОСТ 12767-94 – О сплошных ЖБ-плитах перекрытий.
6. ГОСТ 21506-2013 – О ребристых перекрытиях.

Нормативные требования к плитам перекрытий, содержащиеся в ГОСТах и СНиПах, касаются всех вопросов, связанных с изготовлением, использованием, маркировкой, технологией рабочего процесса. Поэтому качество подбора, установки и расчета установленного узла опирания напрямую зависят от использования правил и показателей стандартов в таблицах.

Расчет параметров

Согласно нормативной документации, глубина опирания плит перекрытия для кирпичных опор находится в пределах 9-12 см. При этом опирание по минимуму зависит от:

• длины готового ЖБ-изделия,
• массы пролета,
• присутствия теплоизоляции,
• толщины стены,
• облицовки,
• действующей или предположительной нагрузки,
• сейсмостойкости постройки.

В качестве основного показателя берут минимально допустимый показатель. Так, например, наименьшее опирание для изделий по длине составляет:

• до 4 м – 71 мм;
• больше, чем 4 м – 91 мм.

В расчете учитывают фактор длительности нагрузки, ее характер – постоянная или временная. Лучше всего, чтобы расчеты проводился квалифицированным строителем или инженером.

Как укладывать плиты?

Особенностью процесса монтажных работ с плитами перекрытия на кирпичные стены всех типов является их укладка. Она должна проводиться без разрывов по ширине. Еще одна особенность, которую следует соблюдать – верхний ряд кирпичей нужно обязательно выровнять. При этом внутреннюю часть укладывают только тычком.

Пустоты перед монтажом плит нужно заделать. Для этого берут кирпичные куски с бетонным составом или устанавливают вкладыши. Между торцом плиты и местом присоединения оставляют 2 см – это нужно для формирования главной точки опирания.

Все виды ЖБ плит желательно монтировать на кирпичи, с усилением армопояса. Для уменьшения длины стандартной панели используют строительный инструмент (болгарку), алмазным кругом, лом и кувалду.

Монтаж всегда начинается с подготовительных работ:

1. Делают разметку требуемой панели.
2. Подкладывают подложку, которая защитит бетон от сколов.
3. Нарезают ЖБ по меловой черте, одновременно нанося удары кувалдой по верху и торцам.
4. Пробивают ломом часть плиточной конструкции снизу.
5. Перерезают арматуру диском по металлу.
6. Делают пропил болгаркой по разметке.

Затем делают резку панелей по продольной оси и сетке (если она есть), и выполняют укладочные работы с помощью подъемных механизмов. Поверхность, принимающая плиту должна быть ровной, целой, с нанесенным составом цемента.

При выполнении работ проверяют ширину опорной поверхности – по своему показателю она равномерно распределяет нагрузку на стены (несущие), и делает панель устойчивой.

В монтаже плит понадобятся:

• крепежные анкера,
• лом,
• кувалда,
• болгарка с разными дисками,
• строительный уровень,
• отвес,
• сантиметр,
• крепкие веревки (такелаж),
• мастерки (кельма),
• забутовочные кирпичи,
• приспособления для опалубки (монолитные плиты),
• раствор бетона,
• ведра,
• перфоратор,
• гипсовый состав,
• теплоизолятор,
• уголки,
• швеллеры,
• арматура,
• автомобильный кран.

Проводить монтажные работы нужно ответственно, по четкому, намеченному алгоритму, ведь от этого зависит устойчивость и прочность всей постройки. В работе желательно участие 4-х рабочих.

Укладка стен из кирпича поверх плиты

Можно ли класть кирпичную стену на плиту перекрытия? Проводить укладочные работы с кирпичом поверх плит перекрытий допустимо для всех типах ЖБ-плит.

Работы проводят как вдоль, так и поперек плит, с учетом разработанного плана постройки. Например, стены перегородки можно выкладывать в целый кирпич, половину или четверть – это зависит от толщины стены и рассчитанной массы.

Одновременно учитываются высота помещения, масса и характеристика рабочего кирпича (пустотелый материал весит меньше полнотелого). Имеют значение длина и ширина плит, вид армирования, допустимый уровень нагрузки. Поэтому в каждом случае постройки – укладка проводится индивидуально, в соответствии со сделанными расчетами.

Опытные строители обращают внимание на маркировку плит, делают их полную расшифровку, поэтому расчет всех участвующих величин важен для осуществления проекта.

На сборные плиты несущие стены изнутри выкладывают прямо по стыку. Сам стык заливают готовым бетонным составом. Между плитой перекрытия и кирпичом накладывают основу из цемента.

Особое внимание уделяется местам, отвечающим за устойчивость стен снаружи и изнутри. Плиты, имеющие петли, крепят друг к другу с помощью предусмотренных монтажных петель (делают надежное сцепление).

При кирпичной укладке по плитам нужно в обязательном порядке придерживаться общих нормативных строительных правил, и использовать анкеры для скрепления плит друг с другом.

Правильная кладка

Технология укладки стен на плиты перекрытия состоит из таких шагов:

1. Проверить положение уложенной плиты. Она должна шершавой стороной смотреть вверх, а гладкой вниз.
2. Подогнать изделие по нижней стороне с помощью специального оборудования и инструмента.
3. Плиты должны опираться на 2 короткие стороны (несущие стены). Проверить, чтобы между ними не было зазоров.
4. Приготовить бетонный раствор.
5. Внутренние стены укладываются только после того, как готовы несущие стены, с уложенными плитами (если дом многоэтажный).
6. Укладку нужно проводить слаженным коллективом – это экономит время и делает процесс более эффективным, особенно, когда в процессе участвует строительный кран, услуги за использование которого начисляются почасово.
7. Выкладка кирпича проводится на подушку цемента, с обязательным соблюдением правила перевязки и простукивания.
8. Если обнаружится, что куска плиты не достает, то фрагмент можно сделать самостоятельно, с помощью опалубки, подпорки, армированного материала и бетонного состава.

Заделывать швы и использовать анкеры нужно после укладки плит, до того, как выполнена кладка из кирпича.

В процессе пользуются схемой расчета по плитам, и стараются делать качественную и ровную кладку. Последний ряд кирпичей (верхний), изнутри делают тычковым. Кладка кирпича осуществляется по полной толщине, до проектного потолочного низа.

Расчеты

В работе нужно правильно рассчитывать нагрузку на стены от плит перекрытий и наоборот, так как пренебрежение данными показателями способно привести к необратимым последствиям – обрушению постройки.

Согласно нормативным правилам, для дома, относящегося к типовому применяют плиты перекрытия с общей нагрузкой – до 400 кг/ м², а для крупнопанельных домов – 600 кг/ м².

В жилом доме расчет проводится на распределение нагрузки, которая определяется с помощью формулы: q1=400 кг/м². К данному показателю прибавляют массу плиты (примерно, 250 кг/м²), стяжку из бетона и полы (около 100 кг/м²). Поэтому, в данном примере нагрузка равна 750 кг/м².

В расчете всегда учитывают также изгибающее напряжение плиты, класс цемента и сечение армированных стержней.

Заключение

Чтобы перекрыть стены из кирпича, используют различные виды плит из железобетона, ставить которые необходимо по проектно-технической документации, соблюдении ГОСТов и СНиПов. Схема проекта должна учитывать глубину опирания, чтобы можно было определить нагрузку на плиты и стены, во избежание разрывов и разрушений.

Для узлов опирания соблюдают определенные условия. Торцевые плиточные концы не должны упираться в кирпичную кладку, нужно использовать нахлест в 12 см с установленной шириной ниши от 13 см. При укладке плиточных конструкций используют такой же бетонный состав, что и для кладки (одинаковый). Если ЖБ-плиты с пустотами, то их заделывают с помощью вкладышей и цементного состава.

При покупке материалов для монтажа (плиты, кирпичи, щебень, песок, цемент и др. расходники), обязательно проверяют наличие заводской маркировки. Монтаж выполняют так, чтобы уложенная выше плиты кирпичная кладка не опиралась на пустоту, при этом нагрузка должна соответствовать минимальным значениям.

Важно правильно рассчитывать нагрузку на плиты и стены из кирпича. Для этого проводятся расчеты, которые лучше доверить квалифицированным строителям и инженерам.

Клуб защитников тишины

Мне вот стало интересно, а в кирпичных домах, построенных в 70-90 годах (СССР) толщина перекрытия в кирпичных домах чем-то отличалась от панельных домов? Просто часто встречаю жалобы на форумах, что слышно соседей сверху и снизу даже в кирпичных домах. Если там такие же перекрытия, то по сути топот и бытовые шумы будут не намного тише от соседей сверху (ну да, за счет толстых стен будет передаваться на стены меньше, но едва ли этого хватит).
Кто-нибудь интересовался данным вопросом?

Похожие документы

Подписка на комментарии Комментарии (6)

За год я пришла к тому же — насчет отсутствия идеального варианта.
Если точнее, я сделала для себя такие выводы:
1) На этом форуме немало обеспеченных людей, которые купили квартиру в очень дорогом доме и тоже страдают от шума. Поэтому любой многоквартирник — это риск.
2) Риск можно уменьшить:
а) кирпичные стены — вертикальная слышимость остается, но боковая значительно уменьшается, плюс возможность эффективной изоляции одной или нескольких стен.
б) Последний этаж — минус жеребята наверху, но, возможно, плюс технические шумы, если дом с лифтом (такие шумы в кирпиче на Пятилеток, где Магнит), либо летняя жара и неудобства при подъеме тяжестей, если лифта нет.
Важно помнить, что новые кирпичи с 2005-06 гг. (Бадаева, например) — это по деньгам как кирпич, а по слышимости как панель. Так у нас теперь кирпичи строят.

Спасибо за ответы.
Теперь я понял, что:
1. От толщины плит перекрытия практически мало что зависит (что пустотелые 220мм, что 14-18см плиты).
2. Нормальное шумопоглащение возможно только либо с паркетом по умолчанию (на лагах), либо правильно уложенному полу на лагах (что практически никто не делает)

Значит, если хочется относительной тишины, то нужно на верхний этаж/
Но,как я понял, в старых кирпичных домах мотор лифта относительно близко к квартирам на верхних этажах, что тоже может доставать сильно.
Новые дома, где лифт подальше находится, но звукоизоляция там хуже, чем в старых кирпичных.

Получается, что вообще идеального варианта нет (или почти нет). Вариант без лифта не очень удобен (таскать велосипед без лифта на верхний этаж — не очень).

Dess — 26 Февраль, 2017 — 20:12
Мне вот стало интересно, а в кирпичных домах, построенных в 70-90 годах (СССР) толщина перекрытия в кирпичных домах чем-то отличалась от панельных домов? Просто часто встречаю жалобы на форумах, что слышно соседей сверху и снизу даже в кирпичных домах. Если там такие же перекрытия, то по сути топот и бытовые шумы будут не намного тише от соседей сверху (ну да, за счет толстых стен будет передаваться на стены меньше, но едва ли этого хватит).

Какое-то у вас болезненное любопытство. Столько тем открываете.Наверное это от безделья.Я бы на месте администратора ограничивала количество открываемых тем.
Какое отношение стены имеют к перекрытию, а главное,к тому что лежит на перекрытии.Кирпичные заводы работали, и работают по сей день.Кирпич надо задействовать. Вот и придумали строить дома из кирпича. А так как, кирпич по своему способу изготовления намного дороже, чем панель, то пустили рекламный трюк, что кирпичные дома намного комфортнее, чем панельные. И стали продавать дороже. Но перекрытия остались те же самые-железобетонные, как и в панельках.Кирпичные дома в один кирпич-такие же холодные, как и панельки, а межквартирные стены сделаны из тех же панелей, или опять же в один кирпич. Так что от панелек они ничем не отличаются, кроме повышенной цены, и более красивого внешнего вида фасада.

Чтобы построить частный дом из кирпича, и чтобы он был теплый, строят стены в 1.5-2 кирпича.Специально узнавала, когда хотела построить такой дом на даче, а потом расхотела.

Я не инженер. По опыту, в кирпичных домах вертикальная \ ударная слышимость не меньше, чем в панельных. Довелось мне пожить в доме, построенном в 1980-х, кирпич. Так вот, когда люди спокойно шли вниз по лестнице (до лестницы стена квартиры + стена ванной + стена коридора, то есть 3 стены), то в комнате был слышен ударный шум.
Когда наверх вселился ребенок (ненадолго, к счастью), слышала и беготню ребенка.
Воздушных шумов не слышала там.
По моему мнению, самые тихие последние этажи кирпичей. Я жила в таком, который эркерный как раз. на кухне слышала бубнеж телика пенсионеров за стенкой. но в комнате — никого!
В панели не жила на последнем, так что не знаю. На не последних слышала соседей, но жеребят не попадалось над головой.
В целом все упирается в соседей. Попадутся наверху тихони, будете жить спокойно. А нет — кирпич не спасет.
Если знаете, такие врезки кирпичные в Питере, красные, их врезали в панельные дома в Рыбацком и у нас тут на Большевиков — там у меня друзья живут, и над ними 2 детей. Это жуть! Почти как домой к себе прихожу, те же звуки.

, а в кирпичных домах, построенных в 70-90 годах (СССР) толщина перекрытия в кирпичных домах чем-то отличалась от панельных домов? Просто часто встречаю жалобы на форумах, что слышно соседей сверху и снизу даже в кирпичных домах . Если там такие же перекрытия , то по сути топот и бытовые шумы будут не намного тише от соседей сверху (ну да, за счет толстых стен будет передаваться на стены меньше, но едва ли этого хватит).

Вы как-то спутали в одной теме несколько вопросов -слегка непонятно ..
А) что вы имеете в виду под «перекрытиями » -КОМПЛЕКСНУЮ конструкцию перекрытия( комплексную -в смысле- по «духу»- сути Расчетных примеров и Таблиц 15-18 СП23-103-2003 — с средними и верхними слоями и несущей частью -плитой )
Или- — ТОЛЬКО плиту ( несущую часть комплексной конструкции » перекрытия «)
Жил я и в доме с настоящими кирпичными несущими -девятине — построенном в начале 80- х- с ПЕРКРЫТИЯМИ по закону- полы с 10-см лагами на упругой прокладке . Не знал о соседях сверху и снизу ..( скорее всего и ТАМ в качестве НЕСУЩЕЙ- была распространенная в года сдачи этого дома- 80-е- многопустотная 220-мм плита — но не знаю -тогда меня эти вопросы не интересовали и данных по ПЛИТЕ того дома кирпичного нет —
И в доме 90- х -, где уже застройщик кинул линолеум на 220-мм пустотную плиту , а соседи понаделали взамен запрещенных полов ( все иное- однотипно — планировки даже — серия дома одна )
А по несущим плитам -сейчас кладут где-
как -где -те же 220-мм пустотки( экономия существенная бетона в сравнении с 14-см монолитками при равных несущих способностях примерных ) , и 14-16-18 см монолитные В многих каркасниках ( — и даже- в ряде каркасников- -200- мм монолитные ..
Непонятен ваш вопрос.
Даже если Lnw плиты — той же 200- мм монолитной меньше на 3-5 дб Lnw пустотки 220-мм -это естественно лучше ..
НО.
Если стен в том же каркаснике НЕнесущих — легкоизлучающих бОЛЬШЕ по проекту- -то при меньшем Lnw плиты 200- мм монолитной (!) ,но. при запрещенных перекрытиях в этом каркаснике звуки слышней,
чем в панельке с плитой 220-мм пустотной- с Lnw большей на 3-5 дБ , но. с прежними (70-х 80-х — лаговыми полами . )
Непонятен вопрос, чест.слово..
Вы же сами понимаете- что такое разница в 3-5 дБ( -грубо- с искажениями- 2-4 раза -по интенсивности, 1.5-2 раза -«на слух » — грубо -по разным участкам спектра ) между Lnw 200-мм монолитной плиты и меньшей по массе в 1.7 раза пустоткой 220-мм
И — , как вам верно напомнил форумчанин ниже- -отсутствующими законными 17-23 ( более чем в 50 раз (!!) по интенсивности ( 4-8 раз на слух -грубо -приблизительно . ( если 20 дБ — это- 100 раз по интенсивности , 5-10 раз на слух условно-приближенно)
Разница между снижениями Lw требуемыми законом конструктивами по этим плитам ..
2-4 раза снижения( разницы) -и отсутствующие в случае полов , например, с керамической плиткой по неплавающей стяжке эти требуемые 17-23 дБ ( более 50 раз-+)
( То, что выше -это немного приближенно -поскольку не всегда линейная зависимость — одинаковая для всех сил ударений -. ) Но тенденция-то понятна ..
Или -вы что-о иное имели в виду -но мы вас не поняли ..
( Например то, что по кирпичным стенам от этажа к этажу ослабление ударных чуть больше -перф услышите не за 10- этажей, как в панельном, а только за 5-6 этажей от вас -как в кирпичном ?
Или имели в виду то, что стена между комнатами в кирпичных -кирпич на ребро ( 12- см в среднем -с 2-3 см штукатуркой) — -излучает ударные сверху СИЛЬНЕЙ, чем несущая панель 14- см — при одинаковых запрещенных перекрытиях в обоих квартирах разных домов )?
3)
Если же вы имеете в виду -где в двух одинаковых домах при разных плитах и ПРОЧИХ РАВНЫХ уровни ударных у соседей меньше . То это вопрос непрост ..
Как вам верно заметил фоумчанин и как вы сами понимаете- приоритетно то, что лежит НА плитах
А вот —
В смысле -относительно 220-мм пустоток есть немного противоречивая инфа .. С одной стороны -и механизм «напряженного бетона» в большинстве их , и резонансные пустоты и меньшая масса, чем даже у 140-мм монолитных и . и ..( не в их пользу -в отношнии снижения ударных )
с другой стороны- — в времена СССР в спецлитературе — некоторой- были интересные замечания о якобы . лучших парметрах по Rw .
Мутно это ..
Чтоб сравнивать -нужны одинаковые условия . абсолютно( при одном -плите или . — отличающемся) ..
И если я ,например, знаю, что у меня пустотка- и руст расковыривал -примерную высоту, и отверстие для люстры- 16 см диаметр пустоты ) -то за другие дома проживания -я и не интересовался плитами -помню ,что в всех них были полы на лагах ..
А какие плиты -только в последнем попав в «шкатулку» из плитки облицованной- тут только заинтересовался .
Но это все — так -мысли вслух и немного опыта — . я не акустик ..Спросите у них на трех форумах с участием акустиков .
Кроме того -плита-плитой- а степень связи в узлах( сопряжениях) -у панельных выше , чем у кирпичных -там мало того, что сама плита стен однородна -их еще и сваривают арматуринами .
Степень ослабления за счет большего количества неоднородностей( переход «раствор-кирпич») на этаж -повыше чуток у кирпичных ..
То есть -и с этой позиции настоящие кирпичные доминируют -из красного кирпича( с силикатным — по мнению акустиков -похуже .. )
Но у меня настоящий кирпич и . все пять сторон граничащих — и по диагонали и над и сбоку -полы с плитки ( с шестой — одного из боков- паркет по фанере на НЕплавающей стяжке -тож не фонтан .. А с чем сравнить -только с таким же домом 80-х построенным -де соседей не слышал ( таком же- вероятно -с такой же плитой- но полами «по закону»- на лагах по прокладке )