Как укрепить и отремонтировать стены в деревянном доме

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

• Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
• За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых “сжимов”. По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

• Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

• Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• стальной уголок с шириной полки 60 мм;
• шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
• дрель с функцией шуруповерта;
• сверло по дереву диаметр 5 мм;
• сверло по металлу диаметр 10 мм;
• торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
• болгарка;
• рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

• На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

• С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

• На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
• Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
• Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
• Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

• Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
• Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
• Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Как правило усадочные процессы полностью заканчиваются через 2 – 3 года. Степень влажности измеряется специальным прибором – влагомером.

Параметры усушки приведены в таблице.

Порода	Объемная усушка в %	Радиальная усушка в %
Сосна	0,49	0,18
Ель	0,48	0,17
Лиственница	0,59	0,20
Пихта	0,44	0,15
Дуб	0,48	0,19
Береза	0,62	0,28
Осина	0,45	0,15
Бук	0,53	0,18

• Если искривление деревянных стен не представляет особой угрозы, конструкцию снаружи можно обложить кирпичной кладкой.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Как укрепить старый деревянный дом

Содержание статьи

• С чего начать восстановление старого дома
• Как обновить старую деревянную стену
• Как утеплить старый дом

Прежде чем заняться восстановлением дома, надо составить смету, разработать подробный план последовательности работ, определить объемы ремонта.

Реставрация фундамента

Для начала надо определиться, в каком состоянии фундамент. Если старый фундамент потерял прочность и его состояние вызывает тревогу, приступайте к его восстановлению. Быстрый ремонт фундамента в малоэтажном строительстве можно сделать, применив технологию винтовых свай. Суть заключается в замене фундамента любых видов на винтовые сваи.

При реконструкции фундамента под деревянным домом здание следует приподнять на некоторую высоту при помощи домкратов. Если конструкция имеет признаки сильного разрушения, то лучше его полностью демонтировать и установить новый. Фундамент с незначительными изменениями можно укрепить кирпичной кладкой. Если это ленточная конструкция – установите опалубку и подлейте фундамент бетонной смесью.

Как обновить сруб

Самые распространенный материал в малоэтажном строительстве – дерево. Деревянные срубы могут стоять 100 лет, а то и дольше, но и они приходят в негодность и требуют восстановления. Реставрация старого сруба проходит в несколько этапов. Первоначально удаляют старую отделку, смотрят состояние бревен. Затем производят замену сгнивших венцов. Уплотняют швы между бревнами. На сегодня есть несколько вариантов уплотнения – это традиционный дедовский способ – конопатка паклей и современный, ставший популярным в последние годы способ – уплотнение акриллкаучуковым герметиком. Обрабатывают сруб антисептиком.

Для укрепления каркас можно обложить кирпичом или облицевать искусственным камнем. Хороший вариант для обновления фасадов – сайдинг.

Кровельные работы

Завершают восстановительные работы ремонтом крыши. Прочная надежная кровля – залог комфортного теплого жилья. Помните, реставрация крыши производится только в сухую погоду.

С кровли убирают покрытие, проверят обрешетку, все сгнившие доски заменяют новыми. Иногда требуется поменять подстропильные бруски. Если деревянные элементы кровли поражены жучком, их надо обработать антисептиком, нитрокраской или ацетоном, они эффективно борются с паразитами.

Поверх обновленной обрешетки укладывают гидроизоляционный материал, настилают новое покрытие.

Восстановление старого дома – процесс трудоемкий, но, приложив усилия, можно добиться замечательных результатов.

• – строительные материалы для ремонта.

• как сделать ремонт в старом доме

Содержание статьи

Чтобы избежать многих неприятностей в холодное время года, старый дом нужно начинать ремонтировать с проверки работоспособности его отопительной системы. Важно вовремя выявить дефекты фундамента и устранить их. После чего приступают к ремонту кровли.

Как выявить дефекты фундамента?

Основание дома может быть выполнено из бетонной ленты, кирпича, бетонных столбов. При осмотре нужно обратить внимание на целостность конструкции. Если постройка просела в одном из углов, значит, начинать ремонт фундамента нужно именно отсюда. Для этого потребуется завести домкрат под нижнюю обвязку дома и приподнять его. Если основание испещрено глубокими трещинами, возможно, его надземную часть придется отстроить заново или укрепить бетонными обоймами.

Чтобы выяснить, насколько надежен фундамент, нужно поинтересоваться у соседей о том, как глубоко залегают в этой местности грунтовые воды. Если они подходят близко к поверхности почвы, а прежний хозяин дома не удосужился сделать пристенный дренаж, после ремонта основания постройки потребуется смонтировать систему водоотвода от стенок фундамента. Это убережет его от дальнейшего разрушения вследствие избытка влаги.

Второй шаг — осмотр и ремонт крыши

Прежде всего нужно визуально оценить насколько целостно финишное покрытие кровли. Поскольку дом старый, нес стоит ожидать, что оно будет выполнено из современных материалов: металлочерепицы или профнастила. Скорее всего, в его устройстве будет использован листовой шифер. Этот отделочный материал не настолько надежен, чтобы безупречно прослужить десятилетия. Поэтому его придется менять полностью или частично.

Под верхним слоем кровли обычно находится гидроизоляционный материал. В подавляющем большинстве случаев это рубероид. Следует учесть, что он склонен к пересыханию и растрескиванию. Поэтому дождевая вода, проникающая сквозь зазоры в старом шифере, не стекает по водоотталкивающей плоскости к карнизам, а проникает внутрь кровли, к стропилам. Так образуются протечки, узнать о локализации которых можно во время сильного дождя.

Еще один важный момент — осмотр и проверка функционирования отопительной системы дома. Если это дровяная печь, ее нужно растопить и посмотреть, насколько хороша тяга, не поступает ли во внутренние помещения дым, как быстро нагревается воздух в доме. Своевременный ремонт печи позволит избежать многих проблем, которые могут возникнуть с наступлением холодного периода года.

Как восстановить деревянный дом – алгоритм работ, применяемые технологии, практические рекомендации пользователей.

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Проблемные зоны

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

• полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
• замена нижних венцов;
• полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
• ремонт или замена кровельной системы;
• наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

• Утепление фундамента и отмостки;
• Гидроизоляция фундамента;
• Дренажные работы (водоотведение);
• Усиление фундамента армопоясом сверху;
• Усиление фундамента внешним армопоясом;
• Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
• Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца – просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20 – 25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Стены

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно – звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Кровля

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Любому дому, прослужившему хозяевам не один десяток лет, со временем необходим капитальный ремонт.

Особого внимания требует фундамент, поскольку на него приходится основная нагрузка, оказывают разрушающее действие влага, перепады температур, движение грунта.

Основание дает трещины, которые могут привести к перекосу всего строения. Чтобы предотвратить подобное явление, старый фундамент деревянного дома необходимо укрепить. Процедура усиления трудоемкая и требует правильных, последовательных действий, но справиться с задачей без строителей реально.

Причины разрушений

Признаками разрушения фундамента являются трещины, перекос, оседание строения.

Причин возникновения разрушения несколько:

• Размывание грунта под домом из-за высокого уровня грунтовых вод и перепада температур. Под воздействием нагрузки от строения грунт постепенно выдавливается, дом начинает проседать.
• Конструкционные ошибки во время возведения. Если при строительстве были использованы некачественные материалы либо неправильно рассчитана глубина закладки основания, вследствие чего оно испытывает чрезмерную нагрузку, кладка начинает расслаиваться и со временем может буквально рассыпаться.

Самостоятельная диагностика степени разрушений

Определение причин разрушения — первый этап работ по восстановлению фундамента. Далее оценивают степень нарушения целостности основания.

Минимальные дефекты. Отслоения штукатурки и мелкие трещины, не увеличивающиеся в размерах.

Средние повреждения. Горизонтальные и вертикальные трещины различной глубины. Горизонтальные повреждения не угрожают целостности кладки.

Вертикальные, зигзагообразные требуют оценки и немедленного устранения. Скорость увеличения таких трещин определяют контрольными маячками, выполненными из гипсовой шпатлевки. Слой шпатлевки толщиной в 0,5 см наносят на трещину и наблюдают за ним в течение 14 дней. Если за это время шпатлёвка треснула, значит, разрушение продолжается.

Катастрофические дефекты. Не устраненные своевременно разрушения средней степени приводят к тому, что фундамент потребуется восстанавливать.

Неустранимые дефекты. Если разрушения основания привели к перекосу дома, укрепить его не удастся: необходима полная замена.

Выбор конкретного метода укрепления фундамента зависит от причин и степени его разрушения, а также от вида самого основания.

Укрепление подливкой бетона под старую ленту

Такой способ укрепления применяют, если проблема разрушений в ослаблении грунта.

Последовательность действий в этом случае следующая:

• По периметру роют траншею шириной 30 сантиметров, глубиной до нижней части основания.
• На дно траншеи укладывают арматуру или насыпают слой щебня.
• В траншею заливают бетон из цемента марки М400 или М500 в соотношении с песком 1:3 до верхнего края траншеи.
• Через 2-3 дня проверяют состояние бетонной заливки. В местах просадки заливают дополнительную порцию бетонной смеси.

Укрепление углов

При среднем разрушении можно выполнить усиление отдельных участков основания. Чаще всего разрушению подвергаются углы. Если остальные части не подверглись разрушению, а здание не деформировано, можно ограничиться усилением углов.

Последовательность действий такая:

Обнажение углов. Рядом с каждым из четырех углов роют яму диаметром в 100 см и глубиной на 50 см ниже основания.

• На старом основании зачищают арматуру и крепят к ней дополнительную армирующую решетку с ячейками 20х20. Старую и новую решетки сваривают между собой.
• Для дополнительного усиления можно уложить решетки на расстоянии каждые два метра по периметру. В определенных точках роют ямы длиной 100 см, шириной пол метра и глубиной до основания. В эти ямы, так же, как и в углы, закладывают дополнительную арматуру и приваривают ее к старой сетке.
• Подготовленные армированные участки послойно заливают бетоном. Равномерной заливки добиваются чередованием участков.

Установка бетонного бандажа

Фундамент с сильными разрушениями можно укрепить монтажом бетонного бандажа (или армирующего слоя). Этот метод укрепления создает вокруг старой кладки новый бетонный слой.

Последовательность проведения работ следующая:

• Вокруг дома роют яму шириной 60 см и глубиной ниже старого основания на 50 см.
• Стенки кладки очищают щеткой по металлу.
• На дно вырытой траншеи засыпают песчано-гравийный слой(подушку), утрамбовывают ее и проливают водой.
• По краю траншеи монтируют опалубку.
• В основании каждые 20-25 см сверлят отверстия под арматуру диаметром 12-14 мм.
• В отверстия вставляют стальные прутья и прикрепляют к ним армирующую сетку.
• Траншею бетонируют слоями. Толщина каждого слоя 20-25 сантиметров.
• Через 5-7 дней опалубку вынимают и накладывают гидроизоляцию на бетонное основание.
• Вокруг фундамента делают отмостки.

Укрепление данным способом равномерно распределяет нагрузку на удвоенную площадь. Способ можно применять для усиления фундамента перед возведением надстройки на дом.

Усиление сваями

Укрепить фундамент можно сваями. Существует несколько вариантов выполнения свайного усиления основания построек.

Буронабивные сваи. Через каждые 1,5 метра по периметру основания пробивают скважины глубиной 2 метра. Углубления армируют и заливают бетоном. Со старым основанием сваи скрепляют анкерами.

Буроинъекционные сваи. Бурение для установки таких свай проводят под углом старого фундамента к вертикальной линии. Скважины заполняют арматурой, а затем под давлением бетонируют. Данный метод требует применения спецтехники, поэтому выполнять его рекомендуется с помощью бригады мастеров.

Винтовые сваи. Метод пригоден для усиления или полной замены фундамента. Дом поднимают домкратами на высоту 15-20 сантиметров и устанавливают под него опоры. С обеих сторон фундамента в грунт монтируют винтовые сваи и перевязывают между собой швеллерами. Поперек приваривают несущие балки.

Если швеллера состоят из частей, места стыков располагают над сваями и сваривают. Результат работы, металлическая решетка, на которую опускают дом.

Профилактика разрушений

Избежать реставрации и замены основания помогут профилактические мероприятия. Самый действенный способ — утепление фундамента.

Наружную теплоизоляцию проводят укладкой следующих материалов:

Пенополистирол или пеноплекс. По периметру кладки копают траншею, очищают от грязи и сушат стенки. Если под домом высоко стоят грунтовые воды, делают дренаж перфорированными трубами диаметром 9 см. Стенки кладки покрывают грунтовкой, затем клеят на него гидроизоляцию. На гидроизоляционный слой специальным клеем крепят листы утеплителя, стыки запенивают.

Минеральная вата. Несколько устаревший, но по-прежнему применяемый способ утепления. Листы минваты укладывают в предварительно установленный металлический каркас. На минвату крепят паропроницаемую ветрогидрозащитную пленку, затем возводят стенку из кирпича.

Профилактика гораздо выгоднее в экономическом и трудозатратном плане, чем капитальный ремонт или укрепление. Соблюдение всех рекомендаций по проведению работ поможет долго поддержать фундамент в хорошем состоянии.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!