Как сделать крышу в доме из газобетона?

Газобетон активно используется в частном строительстве, и из него успешно возводят малоэтажные дома. Как же сделать крышу в доме из газобетона, и можно ли осуществить постройку своими руками? Давайте разберёмся.

Крыша дома из газобетона своими руками

Для начала необходимо определиться, какую именно крышу вы будете строить. Существует несколько разновидностей крыш, и мы расскажем о них ниже:

Плоский вариант

Уклон составляет 2-4 градуса и зависит от качества покрытия, а также от количества слоев.

Скатная крыша

Здесь градус уклона разнится от 10 до 60 градусов. При варианте покрытия мягкой черепицей, уклон составляет от 12 градусов. Такой наклон станет хорошей защитой от негативного воздействия влаги — протеканий.

Если используется профлист, либо металлочерепица, то скаты допустимо делать под меньшим углом.

Обратите внимание! Крышу дома из газобетонных блоков необходимо строить из лёгких материалов: это касается и каракаса.

Идеальным вариантом каркаса станет деревянная стропильная система. Причина: прочность и легкость. Для плоского варианта крыши также используют деревянные балки.

Какой материал использовать для кровли?

При строительстве скатных крыш, предлагаем обратить внимание на мягкую черепицу, металлочерепицу и профнастил. Что касается плоской крыши, то выбирайте рулонные стройматериалы или мембраны.

А вот шифер не рекомендуем использовать в доме из газобетона (это касается и натуральной черепицы), ведь у этого материала большой вес, поэтому придётся строить массивную систему поддержки, а газобетонные блоки не предназначены для большой нагрузки.

Важная информация: будьте внимательны, строя дом из газобетонных блоков самостоятельно. Крыша (её каркас, перекрытия) не должна всем весом давить на газоблоки! Она должна опираться на армирующий железобетонный пояс. Он располагается на 20 см вверх на всех несущих стенах дома.

Плоская крыша в доме из газобетона

Давайте подробнее поговорим о плоском варианте крыши. Это один из самых распространенных выбор, когда люди решают строить дом из газобетона своими руками Что ж, это обосновано, ведь сделать такую крышу не составит труда!

Для сооружения плоской крыши мы должны использовать деревянные балки, они будут нашим каркасом. Балки в нижней части нужно подшить досками, а затем класть пароизоляционный слой. Затем кладём утеплитель и гидроизолирующий слой. Последний крепится к дереву с помощью строительного степлера.

Следующий этап: обрешетка деревом, помещенная на лист (ОСП, фанера, шифер, к примеру). Затем снова добавляем слой гидроизоляции. Каким может быть гидроизоляционный слой? Обычно берут полимерную мембрану или рулонные изделия, также можно обратить внимание на мастику.

Мастика

Мастика позволяет сделать покрытие, состоящее из множества слоев. И такая плоская крыша из полимерной мастики будет хорошо защищать от влаги, так как покрытие водонепроницаемое.

Но данный материал нуждается в укреплении, поэтому используйте армирующие элементы: стекло- сетка или ткань, полиэстеровое волокно. Наносить материал нужно на полностью очищенное основание!

Чаще всего для укладки мастики нанимают специалистов, так как довольно сложно идеально соблюсти нужную толщину на протяжение всех работ.

А вот газобетонные блоки изготовить самим очень легко!

Клиенты “АлтайСтройМаш” по всему миру, в том числе в России, Казахстане и Узбекистане, работают на наших производственных линиях и получают качественные газоблоки. С отзывами можно ознакомиться в соответствующих разделах на сайте компании.

Мансардная крыша в доме из газобетона. Устройство крыши с использованием мембран. Материалы для плоской кровли

Строительство стен

Через месяц после устройства цоколя можно начинать поднимать стены дома. Часто цоколь приходится подравнивать при помощи стяжки. Это сделать нужно будет обязательно, если обнаружатся даже малейшие неровности. Нужно понимать, что и небольшие погрешности в строительстве цоколя могут испортить внешний вид всего первого слоя кладки стены. Стяжку нужно делать нетолстую, так как толстый слой в дальнейшем деформируется под тяжестью строения. При укладке стен из газобетона соблюдают следующие правила:

1. Укладку проводят в шахматном порядке.

Процесс кладки стен дома из газобетона

Блоки соединяют раствором цемента или специальным клеящим составом. Если применяется первый вариант, то готовые стены затем обшивают листами пенопласта. Чтобы теплоизоляция дома повысилась существенно, все образовавшиеся швы заполняют монтажной пеной.

Проектов строений из газобетона с мансардой — большой ассортимент. Выбрав наиболее подходящий из них, можно приступать непосредственно к строительству дома. Однако следует помнить, что такой задел нуждается не только в высококачественных стройматериалах, но и в квалифицированном подходе на каждом этапе работы.

Фундамент под дом из газоблока

Строительство дома с мансардой начинается с фундамента.

Пример ленточного фундамента под дом из газобетона

Так как здание из газоблока значительно легче, чем, например, дом из бревна или кирпича, то и основа под него выбирается соответствующая. Многие бесплатные проекты, представленные в интернете, дают возможность сделать максимально точный расчет стройматериалов для стен с мансардой и для фундамента.

Особенности возведения мансарды

Строительство мансардного этажа для дома из газоблока зачастую выполняется из пиломатериалов. Многие готовые проекты предлагают для этой цели именно дерево. Оно экологически безопасно, обладает положительной энергетикой, дышит, способствует созданию благотворного климата.

Планировка всех этажей дома 8х8 с мансардой

Так как именно в этом ярусе располагают спальные комнаты для всех членов семьи, такие показатели строительных материалов являются особенно важными. Мансарду из бруса строят следующим образом:

В перекрытия вставляют деревянные брусья, к которым фиксируют стропила.
1. Весь каркас выполняют из брусьев. Затем укладывают лаги и делают обвязку.
2. Для формирования стен к уложенным брусьям короба крепят каркас, который составит будущие стены помещения. Этот каркас впоследствии обшивается досками не менее, чем в два слоя. При обшивке применяется шахматный порядок.
3. При строительстве мансарды часто образуются пустоты треугольной формы. Их можно оформить как составляющую интерьера помещения или скрыть, заделав утеплителем и отделочными материалами.

Вариант проекта дома с мансардой покрытой профнастилом

Утепляют мансарду не только изнутри, но и снаружи. Для этого можно использовать толстые листы минеральной ваты или иные аналогичные полотна.

Проекты домов с мансардой чаще всего предполагают в этой зоне теплых помещений, в которых можно жить в любое время года. Кроме двустороннего утепления, для строительства полноценного жилого пространства важно правильно подобрать тип вентиляции и отопления. Если отопление проводится после обшивки корпуса, то вентиляцию комнатам необходимо обеспечить до этого этапа работ.

Планировка коттеджа 9 на 9 с мансардой из газобетона

Проекты газобетонных домов с мансардой для полноценной вентиляции предполагают наличие на этом ярусе строения двух отверстий.

Поэтапное возведение

Строительство дома из газобетона осуществляется в несколько этапов:

• Устройство фундамента (разметка, рытьё траншеи, армирование, устройство опалубки, бетонирование).
• Возведение стен первого этажа и перекрытия.
• Строительство мансарды.
• Кровельные работы (монтаж стропильной системы, обрешётки, финишного покрытия, утепление).
• Прокладка коммуникаций, наружная и внутренняя отделка.

Фундамент

Можно выполнить мансардную часть дома из дерева, используя брус либо из газобетонных блоков – оба варианта допускают устройство ленточного железобетонного основания.

Во многих проектах из газобетона с мансардой уже имеется план фундамента под дом, если его нет разбить оси можно по данным из чертежей плана первого этажа. Расположение должно строго соответствовать схеме застройки участка, поэтому за ориентир для разметки первых двух осей, образующих прямой угол, берутся его границы. Вбиваются колья, натягиваются шнурки, перемеряются диагонали. Затем размечаются оси под внутренние несущие стены.

Траншея для фундамента копается на 25% больше ширины газоблоков либо равная, в некоторых случаях на 1/3 уже.

На глинистых почвах принимается глубина заложения ниже точки промерзания, при отсутствии грунтовых вод ее не учитывают. Если отметки заглубления фундамента нет в проекте, то ее берут на уровне 1-1,5 м. Так же можно руководствоваться опытом соседних строений.

В подготовленные траншеи засыпается слой щебня 30 см, и песка 20 см. Все тщательно проливается водой и утрамбовывается (эта подсыпка обеспечивает равномерность давления здания на почву).

Арматурный каркас выполняют прямоугольного сечения на 10 см уже фундамента, с двумя или тремя армопоясами. На продольные прутья используют ребристую арматуру Ø 10, 12 мм, поперечные перемычки для экономии можно выполнить гладкими Ø 8 мм, шаг не более 30 см. Конструкция собирается с помощью крючка или пистолета и вязальной проволоки (прямо в траншее либо рядом).

На один замес в бетономешалке расходуется ведро цемента М500, 3 щебня, 2 песка. Перемешанный бетон выливается в траншею прямо из мешалки и распределяется в один уровень. Нужно дать бетону несколько дней на застывание. В это время занимаются устройством опалубки. Выполняется она из деревянных щитов собранных из досок от 40 мм. Внутри устраивается арматурный каркас. Конструкция усиливается деревянными подкосами шагом не более метра или просверливаются отверстия в щитах в которые втягивается стальная проволока. Сверху на опалубку набиваются планки.

В опалубку заливается бетон и разравнивается. Через несколько дней щиты снимаются и переставляются на несущие перегородки. Если работы ведутся в жаркую погоду залитый фундамент ежедневно поливается водой.

Далее делается гидроизоляция верха фундамента либо устраивается цоколь из кирпича. Вначале заводятся углы, затем между ними натягивается шнурок и укладывается силикатный кирпич на цементно-песчаный раствор. Вертикальность проверяется отвесом либо строительным уровнем.

Бетон набирает проектную прочность 28 дней, спустя это время в получившийся фундамент засыпается белый песок (можно это делать и после) на него складируются блоки.

Стены

Перед укладкой блоков на цоколе устраивают гидроизоляцию из рубероида, гидроизола либо иных материалов применяемых для этих целей. Их раскатывают на слой обмазочной гидроизоляции или без него.

Ход работы по кладке стен.

• Заводятся углы из 2-3 рядов блоков.
• Натягивается шнур, раскладываются блоки вдоль стен.
• Кладка производится цементно-песчаным раствором, толщиной шва около 1 см.

Подмости устраиваются из блоков и досок оставшихся от опалубки.

При строительстве домов из газобетона с мансардой перемычки дешевле сделать своими руками. Для этого собирается опалубка из обрезных досок от 20 мм. Вначале в уровень с блоками монтируется горизонтальное основание, затем устраивается весь каркас (скрепляется на саморезы). В проем устанавливают деревянные упоры. В опалубку закладывается конструкция из арматуры подобная лестнице (два продольных прута с поперечинами закреплёнными вязальной проволокой) и утеплитель. Под армирование подкладываются осколки кирпича либо щебень высотой 2 см, и заливается бетон.

Мансарда

По проекту дом с мансардой, которая будет не деревянной, из бруса, а со стенами из газобетона.

Стены первого этажа должны быть завершены. С помощью гидроуровня проверяется их одинаковое положение в плоскости. Если оно правильное, то для устройства армопояса можно использовать газобетонные блоки с выемкой. Их полость армируют двумя продольными прутами арматуры с поперечными перевязками.

Если имеются отклонения, монтируется опалубка из досок скреплённых шпильками насквозь. Поверх набиваются планки, аналогично опалубке под фундамент. Верх опалубки проверяется гидроуровнем.

После бетонирования опалубка снимается через 3-4 дня, спустя еще 1-2 можно монтировать плиты. Лучше это делать прямо с кузова длинномера. Для монтажа потребуется три человека:

• один замешивает и подаёт раствор, который наносится на торцы стен;
• по одному на противоположные стены.

Если планируется перекрытие балками, то торцы перед укладкой обматываются рубероидом, положение также проверяется гидроуровнем. Улаживают их шагом 90 см, поверх устраивается дощатый настил.

Стены мансарды из газобетона возводятся на высоту 1,5 м и переходят в фронтоны.

На торцах последнего ряда раскатывается рубероид, поверх укладывается мауэрлат из бруса 40 см и берется на анкера. По центру фронтонов устанавливаются вертикальные стойки 10х10 см, на них закрепляют коньковый прогон (можно и без него).

Стропильная система выполняется из бруса минимум 5×10 см. Изначально выставляются крайние стропила, между ними натягивается шнур и монтируются остальные (по безраспорной схеме). Опирание их на мауэрлат осуществляется на запилы либо нашитые бруски. Конструкция скрепляется гвоздями, уголками, скобами и дополнительно фиксируются проволочной петлей, на уровне потолка мансарды стропила соединяются поперечными брусками.

Далее степлером крепится гидроизоляционная пленка и нашиваются деревянные планки. Завершает каркас мансарды обрешётка из обрезных досок 25 мм, шагом от 20 до 30 см. На ендовах она набивается сплошной, к ней крепится согнутый лист жести.

Кровля

Имеющимся проектом с мансардой предусмотрено покрытие кровли металлочерепицей. Устройство этого материала отличается быстротой и осуществляется с помощью специальных однотонных саморезов. Изначально, на крайней доске каркаса, закрепляются кронштейны для водосточных желобов и карнизные планки с нахлестом 10 см.

Начинается монтаж кровельного покрытия с нижнего левого угла, листы кладутся внахлест (каждый последующий под предыдущий). Первый ряд прихватываются на один саморез, выравнивается и после фиксируется окончательно. Низ свешивается на 5 см.

Торцы черепицы закрывают торцевой планкой. Когда все покрытие уложено монтируются планки ендовы и закрывающие швы между листами, конек, снегодержатели.

Расстояние между стропилами заполняется минватой нарезанной на 2-3 см шире промежутка. Дополнительно она закрепляется проволокой или капроновым шнурком и зашивается пароизоляционной пленкой с помощью степлера.

Если план мансарды предусматривает устройство спален, то необходимо ещё выполнить шумоизоляцию, при ее отсутствии будет слышен шум ударяющихся капель дождя.

Аналогичным образом возводятся дома из газобетона с мансардой и гаражом, который пристраивается с удобной стороны. Фундамент под него лучше заливать изначально со всем домом, а блоки на стенах класть ребром.

Дом из газобетона с каркасной мансардой в Подмосковье

Располагаются они на передней и задней стенах мансарды. Наличие такой вентиляции обеспечит помещение нормальной влажностью и здоровым микроклиматом.

Обшивка мансарды

Обшивка мансарды подготавливает всю ее поверхность к последующей отделке декоративными строительными материалами. Этапы обшивки включают:

• Укладку пароизоляции;
• Внутреннюю отделку.

Пароизоляционный материал обеспечит следующий за ним отделочный слой из гипсокартона долговечностью. Укладывают пароизоляцию внахлест, прикручивая к стенам шурупами или саморезами.

Пример отделки и обустройства мансарды из газобетона

Нужно помнить, что отделка и обустройство мансарды должно осуществляться в самую последнюю очередь, то есть, после того, как будет уложена кровля. В качестве отделочного стройматериала популярно использование панелей МДФ. Используя гипсокартон, можно сделать интересную двухуровневую потолочную зону.

Многие проекты газоблочных домов предполагают применение в качестве покрытия кровли керамочерепицу или профнастил. Для жилых помещений не рекомендуется использование популярного в прошлые десятилетия шифера.

Пример крыши коттеджа с мансардой покрытой черепицей

Наиболее бюджетным вариантом из современных предложений можно назвать полотна профнастила из оцинкованных листов, окрашенных защитной краской. При выборе этого кровельного материала, нужно обратить внимание на то, что такие элементы кровли, как карнизы, конек и ендова, должны быть также выполнены из металла.

Немного истории

Как делать мансарду? Строительство мансарды своими руками, а именно идея насчет рационального использования площади под крышей пришла на ум французскому архитектору Мансару. В честь него постройка и получила свое название. Это слово стало обозначать помещения, которые полностью или частями находились под крышей двухскатного типа со стропилами.

Сразу эти комнаты занимала прислуга, тут размещались кладовые или же мастерские.

В 40-е годы прошлого столетия в больших городах стало большой проблемой найти жильё. С этих пор и занялись обустройством пустующих чердачных помещений. Стали устраивать вентиляцию, освещение, отопление. Так началось строительство мансард.

Слово «мансарда» стало обозначением этажа на чердаке, с фасадом, который полностью или частично образует наклонные или ломаные поверхности. Дома с жилой мансардой не менее актуальны и сегодня. Многих интересует вопрос, как сделать её своими руками. Хотите знать как построить мансарду своими руками? В данной статье мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты.

Каркасная мансарда

Строительство мансарды своими руками с использованием каркасной технологии является отличным решением для любого дома. Также можно построить надстройку на гараже или бане. Преимуществом каркасного типа изготовления являются:

• Каркасная мансарда своими силами это легкая конструкция, благодаря которой не ощущается нагрузка на поверхность основного здания;
• Отсутствие необходимости дополнительно укреплять стены и основание;
• Доступность стоимости, если сравнивать с постройками из камня;
• Теплоизоляция и звукоизоляция высокого уровня;
• Строим мансарду своими силами и получаем свободу выбора любых форм и конфигураций;
• Простое выполнение строительства благодаря легкости материалов. Для того, чтобы поднять их наверх, не нужно применять специальную технику.

Осуществляя строительство мансардного этажа своими руками можно достичь отличных тепло- и звукоизоляционных показателей при полном сохранении целостности кровли. При этом показ размера полезной площади увеличатся.

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Что необходимо для строительства

Рассмотрим подробно, как правильно построить мансарду в здании одноэтажного дома. Для того, чтобы начать строительство, необходимо детально изучить особенности технологии, чтобы жилая площадь была прочной, надёжной, комфортабельной. Рассмотреть образцы подобных строений своими руками. Продумать систему утепления, что позволит уберечь мансарду от холода.

Если планируете надстроить помещение только для жизни летом, продумайте такое перекрытие для крыши, которое не будет сильно нагреваться. К дому с такой надстройкой не желательно подбирать металлическую крышу.

Начинаем строительство

Подготовьте стропильные доски, которые станут основой постройки. Для этого подойдут доски толщиной не менее 22 мм. Также понадобится пленка, которая станет пароизоляцией и убережет минеральную вату, из которой будет выполнено утепление крыши.

В частном доме наверху всегда более влажный воздух, поэтому без изоляции не обойтись. Если минеральная вата намокнет, её теплоизолирующие свойства пропадут. Также можно дополнительно настелить фольгу, подшить её снизу. Это позволит создать эффект инфракрасного излучения и не допустит утечку тепла.

Строим мансарду своими силами — значит чертежи можно выполнить самостоятельно или найти имеющиеся в интернете и подкорректировать под свои размеры при помощи программ – конструкторов. Без них не стоит начинать работы. Каркасная мансарда своими силами к дому предусматривает выполнение таких работ:

1. Определить конструктивную и расчетную схему;
2. Собрать нагрузку, которая будет действовать на постройку;
3. Посчитать раму в шаге;
4. Подобрать сечение всех элементов.

Как выбирать материалы

Если рассмотреть мансарды на старом доме, то практически все они выполнены из дерева. Боковые стропила перекрытий можно брать одинарные. Их надо будет сращивать между собой, чтобы добавить длину, так как стандартная доска имеет длину не более 6 мм.

Обратите внимание на качество леса, он должен быть:

• Ровными;
• Без трещин и деформации;
• Одинаковых по толщине;
• Сухих и чистых.

После приобретения досок к дому с мансардой желательно сразу приступить к выполнению кровельных работ. Доски перекрытий желательно обработать огнестойкими и влагостойкими смесями ещё до начала монтажа.

Очень важно понять как построить мансарду своими руками. Для этого нужно правильно закрепить соединительные элементы, для надежности это делается посредством крепежа досок болтами.

Устройство крыши с применением полимерных материалов на основе битума

В большинстве случаев подобные материалы укладывают в несколько слоев. Их можно закрепить огневым способом. Для этого нужно использовать газопламенное оборудование. Другой вариант заключается в использовании мастики. Для повышения сцепления основание надо обработать грунтовочной смесью на основе битума.

Рулоны следует наклеивать на поверхность снизу вверх.

Куски рулона наклеиваются с нахлестом приблизительно 10 см. Швы нужно сместить по отношению к нижним элементам на 0.5 рулона.

Если используются полимерные рулоны на основе битума, то следует позаботиться о том, чтобы материал не примыкал к вертикальным элементам под углом 90°. Понадобится подготовить отбортовки с углом 45°. Высоту примыкания можно делать различной, все будет зависеть от климата. Минимальная высота примыкания – 35 см.

После этого понадобится посыпать покрытие минеральной крошкой. Таким образом можно будет защитить дом от воздействий лучей ультрафиолета и механических повреждений.

В процессе выбора материалов на основе битума нужно обратить внимание на тип укрепляющего слоя и гибкость на бруске. Слой армирования будет влиять на срок службы материала. Бюджетным вариантом является стеклохолст, однако он непрочный. Лучше всего использовать полиэстер.

Вернуться к оглавлению

Зашиваем фронтон

Устройство мансарды в частном доме продолжается посредством зашивки фронтона. Затяжка в средине поможет быстрее смонтировать стропила в паре, поднять их наверх и тут уже раскрепить. Монтаж каркаса своими руками для зашивки фронтона производится с помощью доски 50 на 1500 мм с шагом 500 – 700 мм. Ребро стоек к дому с мансардой необходимо направить в сторону фронтонной зоны, это усилит ребро жесткости.

Важно обозначить здесь место для оконного проёма. Обшивка фронтонов выполняется с использованием досок, причем обязательно делать это до монтажа обрешетки, чтобы выпустить доски за пределы стропил. Зашиваем горизонтально, до балки перекрытия. Верхний треугольник зашивается досками, расположенными вертикально.

Так как стойки верхним концом упираются в балку, а она гибкая в продольном направлении, необходимо обеспечить связи. Для этого устанавливаются раскосы, которые будут распирать верхнюю часть стропил.

Если в частном доме структура не каркасная, то армопояс в доме из газобетона должен быть железобетонным. В этом случае не понадобится связывать первый этаж и мансарду. Деревянная мансарда на кирпичном доме требует связывать этажи между собой. Армопояс по дому из газобетона с надстройкой устанавливать не потребуется. Пристройка к дому своими руками с применением таких советов позволит сделать жилую площадь уютной, теплой и прочной.

Размеры деревянных деталей каркаса мансарды

Балки, поз.7 на рисунке, являются элементом силового каркаса крыши мансарды. Кроме того, в показанной на рисунке конструкции, эти детали одновременно служат балками перекрытия нижнего этажа дома.

Сечение балок зависит от величины действующих на перекрытие нагрузок, длины перекрываемого пролета и расстояния между соседними балками (шаг балок). Нагрузки на перекрытие в этой конструкции складываются из обычных нагрузок межэтажного перекрытия плюс нагрузки крыши.

Для балок длиной менее 6 м. в большинстве случаев достаточно выбрать брус сечением 100 х 200 мм. Расстояние в свету между соседними балками 0,6 м.

При устройстве перекрытия необходимо правильно выполнить звукоизоляцию. При строительстве этому вопросу хозяева обычно не уделяют должного внимания, а потом сожалеют об этом.

Балки, поз.4 на рисунке, служат балками чердачного перекрытия. Эта же деталь выполняет роль затяжки для висячих коньковых стропил (поз.1). Подробности устройства и расчет сечения балки можно узнать из статьи «Чердачное перекрытие по деревянным балкам«. Сечение балок выбирают, как для не эксплуатируемого чердачного перекрытия.

Сечение других деталей каркаса тоже зависит в конечном итоге от размеров дома, расстояния между соседними элементами, а также нагрузок — от веса конструкций, ветровых, снеговых, эксплуатационных.

При выборе размеров деталей каркаса мансарды учитывают также стандарты выпускаемых пиломатериалов. Для балок обычно применяют брус или обрезные доски больших сечений. В некоторых случаях балки выгодно делать из досок, сплачиваемых в два или три слоя.

Большие пролеты, более 6 м. перекрывают балками или фермами заводского изготовления.

Пиломатериал для деталей каркаса крыши должен соответствовать первой категории качества для несущих конструкций. Если на гранях бруса балок имеются сучки, то брус укладывается сучками вверх.

Для стропил и других деталей каркаса обычно используют обрезные доски. Читайте подробности о размерах и устройстве стропильной системы крыши: «Крыша частного дома«.

При устройстве каркаса мансарды выгодно руководствоваться проектом. Работа без проекта приводит либо к перерасходу пиломатериала, либо к недостаточной прочности строения.

Посмотрите видео на тему проектирования каркаса мансарды.

Посмотрите видео о сборке каркаса ломанной крыши мансарды.

Фронтоны ломанной крыши

После монтажа каркаса мансарды выполняют обшивку фронтонов. Сделать это выгодней до устройства обрешетки для кровли. Обшивку фронтонов будет удобней обрезать по месту, по границе стропил, чтобы подогнать под свес крыши. Если сначала сделать обрешетку и кровлю, то обшивку фронтонов потом придется тщательно измерять, размечать и подгонять под свес кровли.

Кроме того, крыша с открытыми не зашитыми фронтонами обладает большой парусностью. При сильном ветре крышу может снести.

В некоторых проектах домов фронтоны не зашивают, а выкладывают из того же материала, что и стены. То есть, фронтоны являются продолжением стен дома.

Не следует делать фронтоны из бруса или бревна. Эти материалы при высыхании дают усадку. В результате под скатами крыши образуются зазоры, которые потом трудно заделать. Лучше фронтоны сделать в каркасном исполнении, а снаружи обшить иммитацией бруса или бревна, погонажными изделиями — фальшбрусом или блок-хаусом.

Планировка

Чтобы строить такое уютное помещение, как мансарду, своими руками, надо продумать лестницу. Это может быть угловой вариант с поворотной частью и расположением верхнего марша между балок.

Когда строим, не стоит экономить на лестничном пространстве. Иначе там будет тесно, ступени будут высокими и неудобными. Это необходимо учитывать в процессе планировки строительства, так как лестница – один из центральных конструктивных элементов, который создает тон всей стройке. Угол подъёма делайте меньше 45 градусов, не более 40.

Для отделки руками к дому с мансардой выделяем по 150 мм со всех сторон. Традиционно утеплитель устаивается между стоек, зашиваются внешняя и внутренняя стороны. Для внутренних утеплительных работ подойдет стропильная доска толщиной 150 мм. Это стандартные показатели для того, чтобы построить крышу. Доски необходимо крепить на бруски.

Чтобы после утепления стены были ровными, лучше использовать чистовую отделку из гипсокартона или вагонки. Это займет не так и много пространства, но значительно улучшит внешний вид. Зная технологию строительства и этапы этого процесса, можно сделать все правильно и быстро (армопояс по зданию вести не нужно), а результаты будут радовать не одно поколения жильцов.

Размещение перегородок

Продумайте установку санузла с компоновкой ванны, раковины и унитаза. Санузел правильно сделать на каждом этаже. Также отделите комнаты так, как вам удобнее. Не рекомендуется делать пространство к дому с мансардой слишком сжатым.

Постройка мансарды предполагает что оконные и дверные проёмы должны находиться на одной линии. Если поставить двери со светопрозрачным заполнением, можно обеспечить освещение для лестницы. Нормальная ширина коридора примерно 1м и 20 см. В среднем доме может вместить две спальни.

Толщина перегородок в построенном помещении должна быть не менее 200 мм с запасом размеров под отделку с учетом:

• Перегородочного профиля -100 мм;
• Двух листов гипсокартона.

Видео описание

О проекте 8х10 с мансардой в следующем видео:

• Особенности конструкции. Дом с мансардой подойдет для любого земельного участка и впишется в любое ландшафтное окружение. Если вы остановили свой выбор на подобном проекте, учтите, что полезная площадь мансарды несколько меньше площади первого или полноценного второго этажа. Размер полезной площади зависит от пропорций крыши и угла наклона скатов.
• Экономия при возведении. Жилая площадь увеличивается за счет нежилого чердачного пространства, протяженность фундамента (одной из наиболее ресурсозатратных статей строительства) сокращается. Уменьшаются затраты материалов.
• Экономия при эксплуатации. Теплопотери через кровлю и стены мансардных помещений уменьшаются (по сравнению с холодным чердаком).
• Дизайнерские возможности. Необычный потолок и стены мансарды просто предназначены для создания эксклюзивного интерьера. Уютный и оригинальный вид приобретет любое помещение — от спальни и детской, до кабинета и ванной.

В современном стиле Источник eplan.house
Дом с мансардой не лишен и некоторых минусов:

• Отопление и теплоизоляция. Основная проблема — если вы устраиваете полноценные жилые помещения, мансарду необходимо качественно утеплять, а в зимний период и топить.
• Инженерные сети. Не обойтись без грамотно спроектированных систем водоснабжения и канализации, отопительной системы, вентиляции и электричества, подведение которых на второй этаж может оказаться затратным.
• Сложности оформления интерьера. Могут возникнуть трудности из-за мертвых зон, к которым нельзя приблизиться, не согнувшись, и стен, на которые невозможно ничего повесить. Большая часть обычной мебели не впишется в пространство, а шкаф, скорее всего, придется делать на заказ.
• Сложности эксплуатации. Перспектива каждый день пользоваться лестницей не всегда подходит пожилым людям, а для маленьких детей несет риск травмирования.

Подведем итоги

Итак, пошаговая инструкция возведения мансарды в деревянном доме состоит из следующих этапов:

1. Изготовление чертежей для такого строительства на старом доме.
2. Снятие старого кровельного покрытия, если ставится каркасная мансарда на старый дом.
3. Работы по укреплению каждой стены верхнего этажа.
4. Обеспечение прочности фундамента, если это будет необходимо.
5. Кладка стен.
6. Монтаж кровли надстройки.
7. Утеплительные работы для кровли постройки.
8. Выполнения комплекса гидроизоляционных и отделочных работ.
9. Установка окон.
10. Выполнение работ по внутренней отделки.

Надеемся вы поняли как построить мансарду на старом доме и сможете самостоятельно выполнить пристройку к старому зданию.

Если соблюдать все эти нюансы поэтапно, пристройка мансарды к дому будет выполнена успешно и станет надежным зданием. Надеемся вы разобрались как сделать мансарду своими руками. Поверьте, строительство мансардного этажа своими руками – интересное занятие.

Проекты домов из газобетона с мансардой

Заранее подготовленные проекты для домов с мансардой из газобетона являются обязательным условием быстрого и энергоэффективного строительства. Наличие проекта дома поможет снизить расходы, исключить возможные риски и усовершенствовать внешний вид постройки до желаемого вида. Индивидуальные или типовые проекты домов из газобетона с мансардой, подготовленные специалистами строительной , рассчитаны специально на технические параметры и функциональные возможности фирменного материала бренда YTONG.

Дома с мансардой из газобетона

Преимущества дома с мансардой многочисленны и бесспорны: с минимальным увеличением расходов владелец получает дополнительную площадь, снижаются потери тепла через потолок, облик строения становится более пропорциональным, привлекательным. Все эти параметры становятся еще более весомыми, если вы выбрали в качестве материала газобетон – он зарекомендовал себя с лучшей стороны, широко используется в строительстве. В этом разделе нашего сайта представлены проекты домов из газобетона с мансардой. Просторные, компактные, дачные, для постоянного проживания, с гаражом, отдельно стоящие – ассортимент огромен!

Вы можете не просто выбрать один из типовых проектов, но и увидеть, как они были реализованы на практике. Опыт работы нашей компании гарантирует вам высокое качество строительных работ, точнейшее соблюдение сроков, а также применение сертифицированных и экологически безопасных материалов.

Дом из газобетона с мансардой – комфортно, красиво!

Высокая популярность домов с мансардой, построенных из газобетонных блоков, вполне заслужена. Они обладают преимуществами, перечислять которые можно долго. Отметим основные из них:

– доступная цена; – наличие оптимального для проживания людей микроклимата; – возможность использования разных видов отделки; – отличные экологические характеристики; – долговечность и надежность.

Заходите в наш каталог и выберите свой проект дома с мансардой!

Планировка и проект коттеджа из газобетонных блоков

Как правило, проекты домов с мансардой создают небольшими по площади – для среднестатистической семьи вполне достаточно дома 8 на 10 метров. А вот вариантов форм и конфигураций, внутренней планировки есть огромное множество.

Виды планировки дома из газобетона с мансардой:

• Классическая – привычный и интуитивно понятный вариант: гостиная, прихожая, кухня, холл и ванная на первом этаже; личные комнаты на мансарде.
• Современная – все помещения объединяются в одно пространство (за исключением подсобных – бойлерная, кладовая), выступая одновременно кухней, столовой, гостиной. Лестница размещается тут же, а мансарда делится на спальни, детскую, кабинет (если есть место).
• Зонированная – первый этаж отводят под кухню и гостиную (служебная зона), отдельно выделяют зону отдыха (спальни, кабинет). Так же делят и мансарду.

Каждый проект может предполагать такие особенности:

1. Архитектурные – определенные детали и общее исполнение, архитектурный стиль, наличие балконов, эркеров и т.д.
2. Планировка основной части дома и мансарды – комнаты могут быть выполнены в любом количестве, форме, размере, назначение также бывает разным. Все нужно продумать заранее, так как многие пожелания должны быть реализованы уже на этапе строительства.
3. Дополнение – это могут быть гараж, терраса, веранда.

Технические особенности дома с мансардой: важность выполнения дополнительной теплоизоляции, создание индивидуальной системы отопления и вентиляции, обустройство специальных мансардных окон (обычно стоят дороже, чем обычные), учет наклона скатов крыши и комфорта понижения высоты потолка для жизни.

Создавая проект, в первую очередь, определяются с площадью дома и помещениями – должны ли они быть расположены отдельно или создавать одно пространство, что будет располагаться на первом этаже, а что – на мансарде.

Можно использовать типовой проект в качестве основы и доработать его в соответствии с требованиями либо заказать индивидуальный проект в студии. Проект обязательно включает все расчеты и чертежи, становится основой для строительства.

Строительство мансардного дома из газобетона:

Строительство мансардного дома из газобетона: Важной особенностью дома с мансардой из газобетона является чердачное пространство, образованное одной или несколькими поверхностями крыши. Форма мансарды может быть самой разнообразной: симметричная, ассиметричная, ломанная, треугольная. Газобетон – современный строительный материал, ставший наиболее популярным за достаточно короткие сроки.

Преимущества строительства дома из газобетонных блоков. Газобетон имеет высокую степень прочности, не раскрашивается в процессе возведения стен дома, что особенно важно для строительства дома собственными силами. Дом из газобетона обладает длительным сроком эксплуатации, что является немаловажным фактором. Сроки строительства, по сравнению с кирпичом и камнем, значительно сокращаются. Блоки из газобетона хорошо поддаются обработке, их легко сверлить, резать обычными инструментами. Поэтому необходимость в применении дорогостоящего оборудования отпадает. Недостатком газобетона является известь, входящая в его состав, которая не считается экологически чистым веществом.

Последовательность возведения дома с мансардой из газобетона 1.Проектирование – на данном этапе определяется расположение дома, высчитывают необходимое количество материалов, намечают подробный план строительных работ, составляют смету. 2. Возведение фундамента дома. Для такого дома целесообразно выбрать ленточный монолитный тип фундамента. Сначала выкапывается траншея определенного размера, на дно которой насыпается слой песка и щебня. 3. После этого, все тщательно утрамбовывается, и начинаются работы по установке армирующего каркаса. 4. Далее фундамент заливают бетонным раствором, и все работы прекращают минимум на 20 дней. После этого приступают к строительству цоколя дома. 5. Возведение стен из газобетонных блоков. Важным моментом является первый ряд кладки, который должен быть идеально ровным. Процесс укладки газобетона полностью совпадает с укладкой кирпича. Между собой блоки скрепляются специальным клеем или цементным раствором. 6.Строительство мансарды. Для ее создания могут быть использованы различные строительные материалы, но основным является древесина. В потолочное перекрытие вставляются бруски, к которым крепятся стропила. 7. Каркас для мансарды сооружается из брусьев, а лаги используют для обвязки, которая будет играть роль основания для короба. Каркас мансарды обшивается деревянными досками, которые приколачиваются в два ряда. Для кровли дома из газобетона применяют шифер, профнастил или керамическую черепицу.

Газобетон как материал для дома

Технология, позволяющая производить газобетонные блоки, была разработана и запатентована в 20-х годах прошлого столетия. С тех пор материал постоянно совершенствовался и улучшался. Сегодня в его изготовлении используются такие составляющие:

• Вода;
• Песок кварцевый;
• Пудра алюминиевая;
• Портландцемент;
• Известь.

Блоки из газобетона имеют следующие характеристики:

• Легкий вес;
• Высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
• Удобство в обработке;
• Морозоустойчивость;
• Огнеупорность;
• Не подверженность гниению.

Готовый проект коттеджа из газобетона с мансардой
Благодаря большому количеству положительных особенностей из газобетона часто строят дома, которые относятся к категории малоэтажного строительства. Особой популярностью пользуются проекты домов с мансардными крышами. Каждый дом нуждается в надежном фундаменте, зачастую требующем серьезных финансовых вложений.

Из-за того, что газоблок имеет небольшой вес, строение из него не оказывает на основу серьезной нагрузки, а это позволяет делать менее массивный фундамент.

Логический выбор в пользу бюджетных оснований позволяет значительно снизить затраты на строительство.