Теплоизоляция колонны

Мой опыт изготовления скорлупы.
1-й опыт теплоизоляции был печален. Обмотал колонну старой хб простынью нарезанной на полосы слоем около 2х мм, сверху изолан 10мм, прихватив медной проволокой. Вид у колонны был мягко говоря бомжеватый, изоляция выдержала 2 ректификации и скукожилась.

2-й опыт еще хуже: Купил вентилиционную трубу 80 мм диаметром из гофрированного алюминия, на колонну наклеил распорки, кое-как натянул трубу на колонну(при этом изрядно ее помял), купил пену Makroflex Winter написано что держит до+100С. Решил не заморачиваться лишними дырками для пены, вместо штатной трубочки натянул ПВХ длиной 1,5 метра. Предполагалось, что буду вдувать пену и поднимать шланг. Ага 2 раза- шланг слетел, устряпал пеной морду лица, занавеску и пол.. Пока спасал пол уайт спиртом, ацетон на глаза не попался, провонял квартиру, испортил одежду и занавеску. Наделал дырок в алюминиевой трубе, залил пеной пошел отдирать пену с лица, рук удалять волосы с головы с шариками пены.. Прошло 3 дня. Алюминиевая труба продолжала быть мягкой, прокол показал что внутри до сих пор не высохло. Резонно предположив что дальнейшее ожидание ни к чему не приведет вскрыл трубу ножом и обнаружил что пена сохнуть не собирается, на картонных распорках схватилась как надо, на вн.поверхности ал.трубы и внешней колонны сбежалась и выглядит как не просохший лак. После контакта с воздухом она начала пенится и лезть через прорез на волю.. День ушел на очистку колонны от этого безобразия..

От способа, предложенного Игорем отказался: знакомый сказал, что ПВХ трубы при нагреве пахнут, 115 мм это слишком толстый диаметр, впечатления от прошлой попытки еще не забылись. Энерго и прочие флексы доверия не вызывают. Поиск в инете готовой скорлупы в городе оказался безуспешен. Решил попробовать сделать скорлупу сам.

Итак мой способ:
1. На обрезок трубы(д.38 мм), равный диаметру колонне намотал

2мм бумаги (обычной от принтера), концы прихватывал моментом. Сверху бумагой 160 г/м сделал внутренний слой, прихватив только внешний конец. Колонна у меня 1,5 метра, ширина листа бумаги 210 мм, соответственно сделал 8 трубок.
2. Для внешней оболочки взял бутылку из под минералки. Той-же толстой бумагой обернул, заклеил шов моментом. Сделал 8 трубок, у меня получился внешний диаметр 90 мм.
3. взял 8 кусков картона 2 мм толщиной, циркулем на каждом куске нарисовал 2 концентрические окружности диаметрами 40 и 90 мм
4. Клей момент достаточно густой, нанес буртиком на нарисованные окружности и поставил на клей трубки, дал два часа просохнуть. Внутренние трубки засыпал влажным строительным песком. Насыпал чайной ложкой, через каждые три ложки тромбовал палочкой.
5. Ожидаемая толщина изоляции 25 мм. Зная, что пена при сушке увеличивает объем наклеил ограничительные распорки 25 мм
6. Поставил формы на газету, залил пеной, сверху прикрыл кусками вспененного полиэтилена, сверху старые сд-диски и бутылки из под минералки с водой(закрытые крышками), примерно по пол-литра
Вот что получилось:
Zapenil. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.
На обратной стороне картона выступило мокрое пятно:
Vlajnost. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.
Бочонки не позволят надеть скорлупки, пришлось резать:
Vskritie. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.
После удаления песка и мокрой бумаги вот что получилось:
Result. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.

Работа над ошибками:
1.Перед манипуляциями по очистке скорлупок необходимо избавится от песка. Не смотря на влажность, он прекрасно удаляется постукиванием о пол внутри полиэтиленового пакета. Это избавит от уборки песка.
2. Чтобы избежать потеков пены, на внешней оболочке надо было сделать защитный чехол из любой бумаги(хоть газеты) склеить трубку и надеть сверху.
3. Перед тем, как клеить трубки к основанию, надо было сделать жесткие центрирующие распорки, геометрия скорлупок была бы несравненно лучше

Планирую посадить скорлупки на ту-же пену на колонну, когда просохнет, ошкурить и обклеить бумагой на ПВА, затем покрасить.

Утепление монолитных бетонных стен снаружи дома

Здания из монолита, в том числе и жилые, давно не новость и не редкость. Среди достоинств подобных строений выделяют скорость возведения, надёжность и долгий век эксплуатации. Но, как и у всего на свете, и у столь расчудесной и сверхсовременной технологии есть свои недостатки, например, высокая теплопроводность, что значит, что необходимо дополнительное утепление монолитной стены снаружи дома.

Навигация по статье:

Схема утепления железобетонных стен снаружи ↑

Итак, монолитные конструкции в России ещё выглядит чем-то новым и непривычным, но вот схема утепления железобетонных стен снаружи здания ничем не отличается от того, как утепляют, например, пеноблочные дома.

В общем, теплоизоляционная система состоит из 4 этапов, за каждым из которых закреплена своя определённая функция:

• Сначала идут элементы, которые фиксируют изоляцию на стене — клей, дюбеля.
• Потом — слой, защищающий монолит от холода и потери тепла.
• Армирующий слой для защиты от механических повреждений.
• И конечное декоративное покрытие, защищающее фасад от осадков и ветра.

Читайте также:

Материалы для теплоизоляции монолитного дома ↑

Пенопласт ↑

К монолитной стене из железобетона пенопласт крепится клеем, сверху вниз, в шахматном порядке между швами плит. Для пущей надёжности пенополистирол закрепляют ещё дюбель-грибками.

Пеноплекс ↑

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол или ЭППС на строительном рынке ещё новичок, но на строительном поле, благодаря своим свойствам, он уже довольно-таки востребован. Крепится специальным клеем и дюбель-грибками.

Минвата ↑

В России метод утепления домов минеральной ватой — один из самых популярных нынче. Есть 2 варианта крепления минваты на стену — мокрый фасад и под сайдинг.

Утепление монолитной стены минватой мокрым методом самостоятельно проходит так:

1. очищаем стены, грунтуем и заделываем стены
2. крепим плитки ваты дюбель-зонтами
3. поверх утеплителя клеим армирующие сетки
4. грунтуем, наносим штукатурку.

Сайдинг ↑

Монтирование минваты к стене монолита с сайдингом подразумевает качественную изоляцию пара утеплителем и наличие зазора вентиляции между изоляционной плёнкой и сайдингом. При использовании сайдинга частный жилой дом выглядит ухоженно, долгое время его не придётся ни подкрашивать, ни ремонтировать, плюс, к тому же, — достойная защита от механических повреждений.

Сайдинг с утеплителем ↑

1. Крепим к стенам из деревянных брусков обрешётки.
2. Между бросками монтируем плитный базальтовый утеплитель.
3. Степлером укладывам супердиффузионную мембрану.
4. Крепим бруски для вентиляционного зазора.
5. И монтируем на стену сайдинг для эстетичности вида.

Штукатурка на стены монолита ↑

Штукатурка стен — простой и дешёвый способ утеплить дом, блочный или кирпичный. Также и для монолитного домика тёплая штукатурка снаружи железобетонных стен также будет хорошей возможностью не потратить лишнего.

Процесс нанесения штукатурки проходит в 3 стадии:

1. Накидывание — на влажную стену накидываем мастерком раствор, заделывая тем самым трещины и швы в стене. Толщина слоя максимум 2 сантиметра, будет больше — отвалится, всё просто.
2. Затирка — оно же шлифовка тёркой штукатурки по подсохшему раствору. При этом излишки цемента осыпятся, и обнажатся места, где штукатурки не хватает. Добавляем ещё и затираем до полного выравнивания.
3. Грунтовка — это нужно, чтобы закрепить штукатурку и минимизировать впитываемость влаги. Для этого декоративного покрытия используем краски для фасада и шпатлёвку, или наносим из распылителя пробковую крошку. Пробка даст дополнительное утепление, может быть разных цветов, отталкивает влагу, легко переносит холода и вообще держится годами.

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

Монолитные

Технологию монолитного строительства трудно назвать популярной в частном домостроении из-за высоких затрат. Тем не менее, прочность и надежность монолитных стен привлекает тех, кто не жалеет средств на возведение «своего дома — своей крепости».

Монолитные стены можно возводить двумя способами:

классический и более затратный с сооружением опалубки и последующим ее демонтажем после затвердения бетона;

совмещение в одном технологическом цикле стадий строительства стены и теплоизоляционных работ, иными словами — несъемная опалубка; этот метод популярен при возведении ленточных железобетонных фундаментов, подробнее см. здесь.

Второй способ становится всё более востребованным для возведения цокольных этажей, которые часто выполняют из монолитного железобетона, даже если стены дома строят из другого материала: кирпича, пеноблоков, газобетона и т.д. Об утеплении цоколя, цокольного этажа и подвала читайте здесь.

Конструкция стены, выполненной по монолитной технологии

Сказано так витиевато, потому что монолитная стена — это лишь часть многослойной конструкции, хотя и основная. Это середина, которую изнутри и снаружи дополняют слои других материалов. Изнутри бетонная стена покрывается отделочными материалами по вкусу и возможностям хозяина будущего дома. Снаружи выполняется теплоизоляция, затем монтируется фасадная отделка — штукатурка, декоративный кирпич, клинкерная плитка, сайдинг и т.д.

При монолитном строительстве вторым способом «короб» из несъемной опалубки может состоять снаружи из теплоизоляции, изнутри — из OSB либо другого листового материала, который будет служить черновым слоем внутренней отделки.

Рис. 1. Пример конструкции монолитной стены с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС ® и наружной отделкой штукатуркой на полимерной сетке

Утепление монолитной стены — выбор материала

Сегодня нам предлагается множество разнообразных утеплителей, но в процессе выбора постепенно отпадают варианты, поначалу казавшиеся привлекательными.

Минеральная вата при относительной дешевизне и давней истории применения имеет свойство поглощать влагу и в итоге терять до 30% своих теплозащитных свойств. Кроме того, из-за мелких волокон и пыли в составе ваты при ее укладке нужно надевать респиратор. Беспрессовый пенополистирол (ПСБ), который в народе называют «пенопласт», лишен этих недостатков, но крошится и легко ломается в процессе монтажа, с ним тоже хлопот не оберешься. Относительно новый теплоизоляционный материал на основе пенополиизоцианурата позиционируется как особо эффективный утеплитель. Однако останавливает его высокая цена и сомнения в стабильности его теплозащитных свойств.

На фоне всех этих популярных сегодня утеплителей оптимальным выбором выглядит теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ® из экструзионного пенополистирола. Материал имеет коэффициент теплопроводности до 0,034 Вт/м•К, это на 30–40% ниже, чем у минеральной ваты и ПСБ. ПЕНОПЛЭКС ® отличается нулевым водопоглощением, что позволяет ему сохранять стабильными теплозащитные свойства, которые ухудшает вода — хороший проводник тепла. По химическому составу ПЕНОПЛЭКС ® близок к ПСБ, но имеет другую структуру — закрытую, мелкоячеистую. Это и закрывает воде доступ в тело утеплителя, а также не позволяет ему крошиться и ломаться. ПЕНОПЛЭКС ® одновременно легок и прочен, с ним удобно работать.

Для утепления монолитных стен в частном домостроении рекомендуем высококачественные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ® .

Особенности утепления монолитных стен с помощью ПЕНОПЛЭКС ®

Для обеспечения прочного соединения теплоизоляционных плит с монолитной стеной следует предусмотреть двойное крепление: с помощью клея и специальных дюбелей. В качестве клея рекомендуется PENOPLEX ® FASTFIX ® , специально разработанный для фиксации плит ПЕНОПЛЭКС ® к строительным конструкциям.

Эффективность теплоизоляции достигается тогда, когда плита плотно прилегает к утепляемой поверхности. Поэтому наружная поверхность монолитной стены должна быть ровной. Если нет, то ее необходимо выровнять с помощью штукатурных растворов. Клей наносят на поверхность плиты по всему ее периметру, а также дополнительной продольной полосой в середине. Перед тем как окончательно зафиксировать плиту на стене, ее надо расположить примерно в 2 см от нужного места и с нажимом придвинуть. Клей распределится по поверхностям и создаст более равномерный слой. Механический крепеж расходуется из расчета на 1 м 2 теплоизолируемой поверхности: 6–8 дюбелей по периметрам оконных и дверных проемов, 4 шт. для всех остальных участков. Более подробное описание монтажа читайте здесь.

Должны ли стены «дышать»?

Многие предпочитают бетонным домам кирпичные или деревянные, которые якобы здоровее для человека, потому что их стены «дышат». Низкая воздухо- и паропроницаемость теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® также смущает сторонников «дыхания стен». Однако зимой дома «вдыхают» холодный воздух, от которого в помещениях теплее не становится. Все мы хотим жить в тепле и легко дышать, но далеко не каждый дает себе труд понять, что эти две потребности в стенах дома есть палка о двух концах.

Для сохранения тепла мы заделываем щели, чтоб «не дуло», и в то же время хотим иметь стены, которые пропускают больше воздуха. Парадокс! В современных условиях роста цен на энергоресурсы это противоречие разрешается следующим образом. За сохранение тепла в помещениях отвечают ограждающие конструкции — стены, полы, кровля и т.д., — которые для решения этой задачи должны оснащаться качественной теплоизоляцией. За поступление в помещения свежего воздуха отвечает вентиляция, которая в самом простом случае представляет собой ручное открывание-закрывание окон и форточек, в сложном — состоит из установок притока и вытяжки воздуха.

Польза «дышащих» стен — это миф, давно опровергнутый наукой.

Сильно утеплил колонну

Это пыжи Селиваненко Shurik400, 29 Дек. 20, 18:01

регулировать стараюсь через дефлегматор водой Shurik400, 29 Дек. 20, 17:57

Саша, ты бы сфотал аппарат в сборе. Я чую не ректификационная колонна у тебя, а по типу бражная с отбором по пару так? NeoSpritus, 29 Дек. 20, 18:07

Добавлено через 3мин.:

это известно, я тут посмотрел за них. пишут, вроде как верхний проходной,а нижний плотнее. ты их не перепутал случаем. gxtkjdjl, 29 Дек. 20, 18:13

Посл. ред. 29 Дек. 20, 18:17 от Shurik400

Вот фото Shurik400, 29 Дек. 20, 18:14

Посл. ред. 29 Дек. 20, 18:22 от NeoSpritus

ясно понятно теперь. Какие советы.
Читать тему [Бражная колонка или хороший самогонный аппарат]
У тебя деф кошухотрубный, мощность надо порядка 2 кВт давать ему, регулировать водой также очень проблематично, но можно.
Или купить секцию для отбора по жидкости, колено выше диоптра с трубкой отбора, деф при этом вертикально ставить. NeoSpritus, 29 Дек. 20, 18:20

Я бы пошёл конечно в магаз и купил узел отбора по жидкости. Это избавит тебе от геморроя с охлаждением и сэкономит кучу времени.

Добавлено через 5мин.:

Понял спасибо большое, тоесть могли хвосты из-за малой мощности пройти так как в дефлегматор мало воды поступало? Shurik400, 29 Дек. 20, 18:23

Посл. ред. 29 Дек. 20, 18:30 от NeoSpritus

Я бы пошёл конечно в магаз и купил узел отбора по жидкости. Это избавит тебе от геморроя с охлаждением и сэкономит кучу времени. NeoSpritus, 29 Дек. 20, 18:24

5714AF2E-C58A-46FD-A8AC-684980B5E775. Сильно утеплил колонну . Вопросы ректификаторов. Вот как бы так должно быть.

Добавлено через 3мин.:

Не смотри там на все красивые трубки, у тебя итак все это есть, 2 дефа. Один наверх ставишь побольше который, второй на доохлажление на сливе.

Добавлено через 16мин.:

А на вопрос твой по утеплению так никто и не ответил:)
Короче пока ты трубу не утеплил колонна работала в плёночном режиме из-за простого охлаждения царги окружающим воздухом. Ты утеплил колонну режим пропал из-за невозможности точной регулировки охлаждения дефа. Можешь в принципе и дальше сняв утепление гнать ндфр если он тебя устраивает, но поверь на слово через какое то время качество устраивать перестанет, так как в плёночном режиме идёт только укрепление достойное, а вот с разделением примесей большие проблемы.

Посл. ред. 29 Дек. 20, 18:54 от NeoSpritus

А на вопрос твой по утеплению так никто и не ответил:)
Короче пока ты трубу не утеплил колонна работала в плёночном режиме из-за простого охлаждения царги окружающим воздухом. Ты утеплил колонну режим пропал из-за невозможности точной регулировки охлаждения дефа. Можешь в принципе и дальше сняв утепление гнать ндфр если он тебя устраивает, но поверь на слово через какое то время качество устраивать перестанет, так как в плёночном режиме идёт только укрепление достойное, а вот с разделением примесей большие проблемы. NeoSpritus, 29 Дек. 20, 18:34

Спасибо огромное, я хотел узел отбора по жидкости, но товарищ у которого опыта побольше меня разубеждал, говорит что флегма бежит вся и головы и тело и хвосты все вместе и вроде бы как там все может разделиться если регулировка идёт игольчатым краном. Shurik400, 29 Дек. 20, 19:30

прости, но твой друг дурак. Колонна и предназначена для того, чтобы разделять головы, тело и хвосты. И организовать ее правильную работу намного легче при отборе по жидкости. Я это говорю, хотя у меня обычная Пк с отбором по пару:) и каждый год весной когда я начинаю первый перегон танцую с бубном вокруг неё пока не настрою как надо))) честно задолбался, все-таки решил купить в этом году норм дефлегматор и уйти наконец из секты паровиков) NeoSpritus, 29 Дек. 20, 19:41

Я бы пошёл конечно в магаз и купил узел отбора по жидкости. NeoSpritus, 29 Дек. 20, 18:24

А можно взять один отвод 90-о градусный и попросить аргонщика врезать туда УО. Будет подешевле,чем готовый покупать. Лучше поискать мастера,кто такие штуки уже делал — меньше объяснять придется.

бражная с отбором по пару NeoSpritus, 29 Дек. 20, 18:07

Более точно данный агрегат зовется «с управлением охлаждением». Управляя потоком воды через деф регулируем отбор и ФЧ (флегмовое число)
С паровым отбором — это если колонна как на фото (но без УО по-жидкости), управление осуществляется разделением потока пара. Поддерживает более-менее постоянное ФЧ при работе, что её фанатами выдается за огромный плюс. На самом деле, ФЧ приходится постепенно увеличивать на любой колонне, чтобы гадостей в отбор не набрать, и автоматизировать что вариант управления «охлаждением», что «по-пару», очень не просто.

«Жидкостный» отбор -регулируешь объём отбора, пережимая шланг зажимом, или ставя «дроссель» (неудобно), игольчатым краном (уже лучше), а самое лучшее — клапаном с управлением по температуре в царге (около 20см от начала насадки датчик располагай).

Более точно данный агрегат зовется «с управлением охлаждением». Управляя потоком воды через деф регулируем отбор и ФЧ (флегмовое число)
С паровым отбором — это если колонна как на фото (но без УО по-жидкости), управление осуществляется разделением потока пара. Поддерживает более-менее постоянное ФЧ при работе, что её фанатами выдается за огромный плюс. На самом деле, ФЧ приходится постепенно увеличивать на любой колонне, чтобы гадостей в отбор не набрать, и автоматизировать что вариант управления «охлаждением», что «по-пару», очень не просто Mihalich, 30 Дек. 20, 00:21

Сам то понял, что написал? Или из рекламы скопировал от разработчиков этой типа спиртовой колонны?

Добавлено через 22мин.:

Более точно данный агрегат зовется «с управлением охлаждением NeoSpritus, 30 Дек. 20, 00:32

Поддерживает более-менее постоянное ФЧ при работе, что её фанатами выдается за огромный плюс. NeoSpritus, 30 Дек. 20, 00:32

автоматизировать что вариант управления «охлаждением», что «по-пару», очень не просто NeoSpritus, 30 Дек. 20, 00:32