Как утеплить полы снизу в готовом доме

Источник статьи находится тут — утепление пола снизу

Почему лучше делать утепление пола снизу не разбирая

Очень часто новоиспеченные жители загородных домов жалуются на холодный пол. В осенний период утренних заморозков он остывает и тянет тепло из тела. Человек чувствует дискомфорт, с которым приходит дрожь, а также симптомы простуды. Зимой по нему приходиться ходить в обуви или меховых тапочках, но это не основная загвоздка.

Нет времени читать статью — посмотрите видео ниже

Существенные потери тепла жилым домом – вот основополагающая проблема, которая требует безотлагательного решения. В противном случае, расходы на отопление коттеджа из оцилиндрованного бревна или двойного бруса, возрастут на 30 и даже 40%. Теперь спросите себя. Зачем брать лишние обязательства, когда можно решить вопрос, путём утепления пола единовременно? Читайте новый обзор о теплоизоляции пола, выборе материала, очевидных плюсах эковаты. Дочитайте статью до конца, получите приятный бонус.

Почему лучше делать утепление пола снизу

По результатам исследования, проведенного независимыми экспертами, правильно утепленный пол не только поддерживает микроклимат внутри помещения, но экономит хозяевам дома 20% бюджета на отопление. Допустим, ранее вы тратили на это 10 000 рублей ежемесячно. Утеплив полы в доме снизу, сумма уменьшится на 2-2,5 тысячи российских рублей. Подавляющее большинство мастеров предлагают утеплять их сверху, потому что это легче в смысле трудозатрат. Верхняя укладка теплоизоляционных стройматериалов содержит один значительный минус. Высота комнаты уменьшается на десять, пятнадцать, даже двадцать сантиметров. Находиться в ней становится тесно и неуютно. Поэтому мы предлагаем нижнее утепление. Хотите знать почему? Читайте об очевидных достоинствах метода перед укладкой утеплителя сверху.

Рассчитать стоимость утепления прямо сейчас

Два слова о недостатках нижнего утепления

Отрицательные стороны в предполагаемых обстоятельствах психоэмоционального характера. Их не относят к списку серьёзных проблем, заслуживающих внимания. Трудностью выступает банальное неудобство в работе монтажника, занимающегося подготовкой и закреплением изолятора из минваты, пенопласта, эковаты. Низкий (50-60 сантиметров) подпол существенно ограничивает активные действия, что вкупе с прочими условиями, оборачивается увеличением времени монтажа на 2-3 часа. Учитывая физиологические трудности, которые возникают в ходе натяжки мембраны и удерживающей сетки, мастер устает быстрее. Производительность труда снижается. Работы, по понятным причинам, выполняются медленно. Результат оправдывает себя, что называется, всецело и полностью, ведь спешка – далеко не приоритет.

Утепление пола снизу минеральной ватой

Минералка, как её называют в узких кругах строители, не лучшая материя для теплоизоляции, тем более полов с низшей стороны. Почему? Сейчас объясним. Производители поставляют минвату в продолговатых плитах или удлиненных рулонах шириной от 60 сантиметров до 1,2 метра. Изолятор нарезают ровными кусками и укладывают двумя слоями в заранее подготовленные полости между деревянными лагами с запасом от 1,5 до 2-х сантиметров внахлёст. Мы не применяем минвату, так как в ней содержится формальдегид, а также прочие вещества, способные причинить вред лёгочной системе человека. Кроме того, вата из минеральных компонентов слёживается, садится и теряет свои теплоизоляционные свойства. Учитывая это всё, утепление пола снизу минватой нецелесообразно, можно сказать бессмысленно без преувеличений.

Утепление пола снизу пенополиуретаном

Теплоизоляция пола вспененным полиуретаном, также как ватой из минералсодержащих продуктов, содержит больше отрицательных, нежели положительных сторон процесса. Да, пенополиуретан – хороший утеплитель, обладает множеством преимуществ перед некоторыми аналогами, однако в случае с рассматриваемым утеплением они все теряют собственную актуальность. Материал не даёт дереву дышать, от чего в нём скапливается влага, появляется сначала неприятный запах, а затем синеватая плесень. Конечно, эти проблемы не возникают сразу. По статистике, они проявляются на второй либо третий год эксплуатации здания. Жильцы чувствуют дискомфорт из-за затхлого запаха, исходящего откуда-то снизу. Учитывая эту особенность, мы не рекомендуем использовать ППУ в качестве материала для поддержания тепла внутри помещений.

Утепление пола снизу пенопластом

Укладка пенопластовых плит в пространство между лагами пола с низшей стороны – дело нелёгкое даже для специалистов. Хрупкий и «капризный» из-за своих свойств материал требует бережного отношения, чем вызывает недовольство монтажников. Под него необходимо обязательно подобрать гидроизоляционное полотно и по завершении рабочих моментов правильно натянуть его. Ещё большей трудностью является нарезка листов нестандартных размеров под промежуток между деревянными балками. Резать пенопласт – занятие крайне неудобное. Он крошится. По краям плиты остаются дырочки и отверстия, способствующие потере и выходу тепла из жилища. Неплотное прилегание с зазорами от 1,5 миллиметров до 2-х сантиметров обязывает рабочих использовать монтажную пену, а это дополнительные расходы.

Утепление пола снизу керамзитом

Плавучим, не тонущим камнем, полы утепляют сверху. Сформировать теплоизоляционный слой под полом проблематично. Почему? Потому что керамзит хоть и лёгкий гранулированный утеплитель, но проседает под собственным весом. С учётом этих особенностей, пласт из насыпного материала как-бы выпячивается книзу, создавая «ненужное» давление на паропроницаемую плёнку, а также пластиковую сетку. Единственным преимуществом керамзита перед конкурентоспособными аналогами является невысокая себестоимость утепления. В отличие от прочих способов изоляции, работа с керамзитом невозможна без специалистов с высшим образованием, опытом, навыками. Самостоятельно утеплить пол сыпучим крупнозернистым камнем получится разве, что сверху и то не факт, ведь здесь содержится превеликое множество тонкостей и нюансов.

Утепление пола снизу фольгированным полиэтиленом

Вспененный полиэтилен с экранированным покрытием в виде сверхтонкой фольги, применяется в утеплении дачных домов, хозяйственно-бытовых сооружений, автомобильных гаражей, городских квартир, так далее. Часто выступает вторичным, дополняющим первичный изолятор, материалом для спасения жилых помещений от потерь полезной энергии. Тонкая прослойка из алюминиевой фольги отражает тепло. Благодаря этой особенности, его нередко используют в теплоизоляции бань, саун, станций технического обслуживания транспортных средств. К преимуществам пенофола относится экологическая чистота по стандарту «ISO 14001», поглощение радиационных волн, если таковые имеются, а также подавление звука мощностью до 35 децибел. Как это ни покажется странным и удивительным, все перечисленные стройматериалы уступают целлюлозному изолятору.

Утепление пола снизу эковатой сухим способом

Утепление пола снизу эковатой производится по уже знакомой вам системе теплокаркас. Это контр брусок, трёхслойная, диффузионная мембрана, удерживающая сетка плотностью 240 грамм на один сантиметр. Наличествующие в составе эковаты антипирены остановят развитие грибка, ну и плесени, конечно же. Перед инсталляцией системы теплового каркаса лаги обрабатываются антисептической жидкостью. Делается это в обязательном порядке, чтобы предотвратить угрозу распространения остаточного налёта на старых балках. Ниже вы можете почитать о том, как производится утепление пола целлюлозой сухим, а не влажно-клеевым способом с помощью выдувной установки популярной американской фирмы «Accu1-9218». Специально для тех, кто не любит углубляться в чтение, мы сняли, смонтировали и опубликовали в открытом доступе полезное видео.

Утепление пола снизу эковатой видео

Отсутствие вентиляции в пространстве между землей и полом провоцирует гниль на лагах из дерева, что вкупе с прохладой, создает владельцам дополнительные неудобства. Из видеоролика ниже вы узнаете, как происходит утепление пола снизу сухой целлюлозой по технологии теплокаркас с наращиванием дополнительного бруска 50 миллиметров. Ничего необычного для специалистов компании «Эковата-МСК» здесь нет. Нарастили лаги, натянули трёхслойную, паропроницаемую мембрану. Далее закрепили решетчатую конструкцию удерживающей сеткой и задули измельченную вату из целлюлозы с антисептиками. На этом объекте был 150-й брусок. Мы его заменили двухсотой рейкой. Продухов не осталось совсем. В этом вы можете убедиться, посмотрев видео на нашем YouTube канале, которое мы смонтировали специально для вас, дорогие друзья.

Очевидные плюсы эковаты перед другими материалами:

• высшая степень экологической чистоты эковаты в сравнении с минватой продиктована наличием натуральных компонентов, включая антипирен, антисептик, бумагу;
• лучший, по сравнению с альтернативными стройматериалами, показатель проводимости тепла, составляет 0,041 Вт/метр*Кельвинов;
• отсутствие слеживаемости и усадки, достигающей по оценкам экспертов, от 0,01% до 0,5% в течение двенадцати месяцев по завершении монтажа;
• плотное прилегание эковаты, точнее обволакивание деревянной конструкции минимизирует утечки тепла, путём появление мостиков холода с наступлением холодов;
• дышащий потенциал противостоит формированию конденсируемой жидкости в случаях с резкими перепадами температуры окружающей среды;
• гарантируемый заводом-изготовителем срок эксплуатации – 100 лет, чего не скажешь про минералку (50) и пенопласт (70) лет, максимум;
• сведенный к нулевой точке риск воспламенения даже при тесном соприкосновении с открытым источником прямого огня.

Подготовка пола к утеплению эковатой снизу

Возвращаясь к основной теме беседы, хочется сказать несколько слов о подготовке. В неё входит не только наращивание бруска и натяжение сетки, но также обработка обезжиривающим раствором и антисептической жидкостью. Мы категорически не советуем осуществлять описанные выше работы своими руками, потому что в этой ситуации значительно повышается риск допустить оплошность, упущение. Малейшая ошибка, сделанная по безалаберности и неопытности, инициирует обратный эффект. Подпол начнёт отсыревать. В жилые помещения проникнет неприятный запах гнили. Всё придется переделывать, а это дополнительные расходы. Если вы к ним готовы, смело совершайте самостоятельные попытки. Если нет, поручите урегулировать этот вопрос мастерам с высшим образованием.

Монтаж эковаты сухим способом

Вы, наверняка, знаете, что кроме воздушного нагнетания эковаты, существует влажно-клеевой метод утепления. Высушенная, переработанная в порошкообразное состояние целлюлоза, замешивается с водой и специальным строительным клеем, затем наносится подобно вспененному полиуретану на стены, наклонные, иные поверхности. Мы не используем этот способ по причине дороговизны и внушительных трудозатрат. Хотя, некоторые «умельцы» упорно прибегают к мокрой технологии утепления эковатой, мы считаем её нецелесообразной и по обыкновению нерентабельной. Хотите знать больше? Читайте следующий абзац о явных достоинствах первого способа перед вторым, о котором мы уже, в принципе, всё сказали. Утепление производится выдувной машиной производства США «Accu1-9218» либо аналогичной установкой «УралЭкоМаш».

Преимущества сухого способа утепления:

• сниженная на 20% и даже 30% себестоимость теплоизоляции полов, двойного бруса, крыши, подкровельного пространства;
• исключение всяких рисков образования мостиков холода, подтвержденное тепловизионным обследованием по завершении работ;
• увеличенный на пару десятилетий срок службы утеплителя в сыпучем виде, чего не скажешь про смоченную целлюлозу;
• заполнение стыков, щелей и соединений объемом до 0,01 миллиметра, обволакивание дерева, бетона или кирпича, минимизирует малейшие утечки тепла;
• применение специальной металлической иглы в виде насадки обеспечивает глубокое, плотное залегание эковаты без проседания благодаря методике теплокаркас.

Вывод и заключение

Прохладный, подчас ледяной пол под ногами – не единственная проблема загородных домов из бревна, кирпича, бетона. Более существенной проблемой является отсутствие продухов, о которых мы рассказали в видео. Ежедневное хождение босиком по охлажденной поверхности инициирует неприятные ощущения, может вызвать простуду либо другие заболевания вроде простатита у мужчин. Кроме того, уходящая через неутепленный пол энергия, оборачивается для владельцев незапланированной статьей расходов на отопление весной, осенью, зимой. Единовременно выделив бюджет на теплоизоляцию пола собственной резиденции, вы навек забудете о проблемах. Затраты оправдают себя через два, максимум, три месяца активной эксплуатации, но только в том случае, если вы поручите эту задачу специалистов. Самостоятельный подход к решению этой нелёгкой проблемы, в 99% случаев оборачивается фиаско.

Утепление пола в частном доме своими руками

Утепление пола в частном доме своими руками — вполне доступная задача, и ее можно решить, не привлекая профессиональных строителей. Главное — определиться с выбором термоизоляционного материала и с технологией проведения утеплительных работ. Это во многом будет зависеть от конструкции пола.

Утепление пола в частном доме своими руками

Утеплять пол необходимо в любом случае, относясь к этой задаче максимальной ответственностью. Без этого в доме никогда не создать комфортных условий проживания, даже если тратить огромные средства на работу самой совершенной системы отопления и другой климатической техники. Бет термоизоляции – это деньги на ветер!

В публикации будут рассмотрены материалы, применяемые для термоизоляции, различные технологии утепления, в зависимости от конструкции полов.

Материалы для утепления полов в частном доме

Первое, что необходимо сделать — это определиться с выбором термоизоляционного материала, который подойдет для пола конкретной конструкции. Поэтому при рассмотрении характеристик утеплителей сразу же будет отмечаться, для какого пола они подходят, и приводиться обзор технологии их применения.

Итак, сегодня для термоизоляции полов чаще всего применяется минеральная вата (стеклянная и базальтовая), пенополистирол различных типов и керамзит. Необходимо отметить, что существуют и другие материалы для утепления, например, эковата или пенополиуретан. Однако, для их использования потребуется специальное оборудование и опыт работы с ним. То есть под категорию «своими руками» их подвести сложно.

Есть и иные, скажем так – более «экзотичные» утеплители, например, плиты из пеностекла или пробки. Но особого распространения они пока не получили, видимо, ввиду малодоступности или чрезмерно высокой цены. Наша же статья рассчитана на среднестатистического владельца дома, желающего выполнить утепление самостоятельно.

Синтетические вспененные утеплители

В эту группу входят самые применяемые сегодня теплоизоляционные материалы — это обычный белый пенопласт, экструдированный пенополистирол и вспененный полиэтилен (isoflex отзывы). Свою популярность эти утеплители получили благодаря низкой теплопроводности и вполне доступной стоимости. Кроме этого, вспененные материалы обладают рядом других достоинств, но есть у них и весьма значимые недостатки.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал изготавливается из того же сырья, что и знакомый всем белый пенопласт, но по совершенно другой технологии. Поэтому и обладает он улучшенными характеристиками.

Пенополистирол может обладать разными характеристиками. Для утепления полов лучше использовать экструдированный, как более прочный и обладающий высокими термоизоляционными способностями.

Белый пенопласт лучше вообще в качестве утеплителя для полов не рассматривать, также и утепление фундамента пенопластом лучше не производить. Честно говоря, ему вообще не место в системе внутреннего утепления жилого дома – слишком уж много недостатков, в том числе – чрезвычайно опасных для человека. У экструдированного материала эти «минусы» все же значительно снижены. Поэтому лучше выполнять утепление пола пеноплексом — именно так именуется экструдированный пенополистирол.

В продажу утеплитель пеноплекс, или пенополистирол поступает в плитах четких геометрических форм различной толщины. Его низкая теплопроводность объясняется закрытой пористой структурой материала, которая более чем на 90% процентов состоит из воздуха.

Достоинствами экструдированного пенополистирола можно назвать следующие его характеристики:

• Высокий уровень термоизоляции, так как теплопроводность материала составляет всего 0,030 0,035 Вт/(м×K).
• Материал обладает низким уровнем влагопоглощения, то есть даже в самых неблагоприятных условиях не будет накапливать влагу, теряя при этом в своих утеплительных качествах.
• Длительный срок эксплуатации (при хорошей защите от ультрафиолетовых лучей), измеряемый несколькими десятилетиями.
• Качественный экструдированный пенополистирол получает специальную обработку, способствующую уменьшению его возгораемости.
• Инертность к биологическим поражению.
• Легкость монтажа и обработки.

Однако, имеет этот теплоизолятор и свои недостатки:

• В состав пенополистирола входят небезвредные для человека соединения, которые просто со временем, или же под воздействием ультрафиолета способны выделяться в окружающую среду.
• При воздействии открытого огня материал возгорается, плавится, растекается, продолжая гореть и распространяя огонь. Токсичный дым от горящего пенополистирола чрезвычайно опасен, и часто именно он становится главной причиной трагедий при пожарах.
• Паронепроницаемость — еще один условный недостаток этого материала. Правда, он нередко обращается и в достоинство – все зависит от места применения утеплителя. Кстати, для полов первого этажа – это как раз больше тянет на положительное качество.

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для утепления полов по грунту или по бетонному перекрытию последующей заливкой армированной стяжки.

Экструдированный пенополистирол в частном доме часто применяется для утепления полов по грунту. После укладки термоизоляционного слоя он заливается армированной стяжкой, которая уже станет основанием для любого покрытия пола. А у закрытого бетоном пенополистирола уже не столь остро проявляются его характерные недостатки – эмиссия стирола и нестойкость к огню.

Пол первого этажа частного дома может представлять собой и железобетонную плиту перекрытия над холодным подпольем. Но схема утепления при этом особых, принципиальных изменений не претерпевает.

Схемы применения пенополистирола при утеплении пола по грунту и по железобетонному перекрытию.

Применяется плиты пенополистирола и для термоизоляции деревянного пола, с размещением утеплителя в пространстве между лагами или балками перекрытия. Но при таком варианте следует не забывать о недостатках этого материала.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен часто применяется в качестве подложки под жесткие напольные покрытия, например, под ламинат или паркетную доску, или же используется в комплексе с другими утеплителями для усиления общей эффективности термоизоляции.

Вспененный полиэтилен, применяемый в качестве эластичной подложки.

Вспененный полиэтилен поступает в продажу в рулонах шириной 1000÷1200 мм. Материал легок, эластичен, удобен в работе. Среди положительных качеств этого материала можно выделить следующие:

Фольгированный пенополиэтилен способен становиться паронепроницаемой преградой, а также создавать «эффект термоса», отражая накопленное тепло обратно в помещение.

• Низкий коэффициент теплопроводности — порядка 0.037 Вт/м×К.
• Вспененный полиэтилен, хотя и похож на губку, благодаря закрытой пористой структуре не напитывается влагой и даже может применяться в системах гидроизоляции.
• Демпферные, амортизационные качества материала обуславливают неплохой эффект поглощения звуковых и ударных шумов.
• Материал не подвержен биологическому разложению, стоек к большинству химически активных веществ, которые могут встретиться в быту.
• Фольгированный полиэтилен обладает теплоотражающей способностью.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое демпферная лента

Недостатками этого материала являются следующие особенности:

• Горючесть утеплителя, он относится к группе горючести Г2÷Г4.
• Невысокая термостойкость – при повышенный температурах материал начинает «плыть»
• Низкая паропроницаемость, то есть материал не является дышащим. Опять же, это иногда – явное достоинство.
• Низкая прочность тонкого утеплителя на разрыв и на сжатие.

Утепление пола вспененным полиэтиленом под систему «теплый пол».

В качестве подложки применяется обычный вспененный полиэтилен толщиной до 3 мм. А фольгированный вариант может быть настелен поверх других жестких утеплителей, или также в качестве отражающей подложки. Кроме этого, фольгированный материал обычно укладывается под систему «теплый пол», причем, любую из возможных ее разновидностей – электрическую кабельную или плёночную инфракрасную, водяную, теплый пол под линолеум или другое напольное покрытие.

Герметизация фольгированного полиэтилена специальным скотчем.

Полотна вспененного полиэтилена укладываются встык и герметизируются между собой фольгированным скотчем. Покрытие должно быть герметичным, так как очень часто именно слой фольгированного пенополиэтилена рассматривается в качестве необходимой пароизоляционной преграды.

Итак, материал очень неплохой, но рассчитан только на совместное использование с другими утеплителями. Полагаться на то, что только его применением можно создать полноценную эффективную термоизоляцию пола первого этажа частного дома – просто наивно.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как утеплить пол на балконе своими руками

Минеральная вата

В продаже можно повстречать три вида минеральной ваты — это каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Шлаковата практически не применяется в жилищном строительстве, так как имеет не выдающиеся характеристики, и часто не соответствует требованиям санитарных норм. Поэтому особенности этого вида утеплителя рассматриваться не будут.

Минеральная вата – эффективный утеплитель для разных участков термоизоляции дома

Базальтовая и стеклянная вата также отличаются своими характеристиками, но оба этих типа широко используются в утеплительных конструкциях. Именно они и будут рассмотрены более подробно.

Стеклянная вата

Стекловата производится из экологически чистого сырья — это песок, стеклянный бой, бура, сода и известняк. Из расплава материалов формируются волокна, достаточно хрупкие и ломкие, но при прессовании их в маты с использованием связующих веществ получается в достаточной степени устойчивая воздухонасыщенная структура, обладающая высокими утеплительными способностями.

Плиты или маты стекловаты обычно отличает явный желтоватый оттенок

Стекловата может иметь разную толщину, обладать различной плотностью, производиться в обычном и фольгированном виде. При использовании для утепления пола второго варианта, маты или плиты укладывается фольгой вверх, то есть в сторону комнаты. Благодаря этому тепло из помещения, попадающее на утеплитель, отражается обратно.

У стекловаты немало достоинств. Сюда можно отнести высокие термоизоляционные возможности, довольно высокую термостойкость, устойчивость к огню и химии, доступную стоимость материала.

Недостатки – довольно высокая ломкость волокон. Это создает трудности в работе – материал колкий, способный вызвать сильное раздражение кожи, органов дыхания и слизистых оболочек. Кроме того, такая ломкость – предпосылка для постепенной усадки материала в процессе эксплуатации, особенное, если имеются вибрационные нагрузки. А это приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.

Кроме того, не все благополучно у стекловаты и с воздействием воды – она может промокать и растрачивать свои утеплительные качества. Обязательно требуются меры по предотвращению ее насыщения влагой.

Каменная (базальтовая) вата

Каменная вата обладает наиболее оптимальными характеристиками изо всех типов утеплителей такого класса. Этот теплоизоляционный материал производится из расплава базальтовых горных пород, из которого вытягиваются тонкие волокна, которые значительно прочнее и эластичнее стеклянных.

Плиты базальтового утеплителя.

Качественные базальтовые утеплители — самые устойчивые к влаге. Такая устойчивость достигается специальной обработкой, и порой доходит практически до гидрофобности – вода вообще не проникает в структуру материала.

Базальтовая вата ведущих производителей обладает высокой стойкостью к открытому огню и способна выдержать очень высокие температуры. Поэтому такой материал относят к группе НГ – негорючих утеплителей. Очень важное качество для любого жилья!

Материал, не содержащий токсичных веществ.

Стараются производители и свести к минимуму возможную эмиссию формальдегидов. Так, базальтовые утеплители с маркировкой «ЭКО» или «Евростандарт» является экологически чистыми — в качестве связующего вещества в нем использованы не фенолформальдегидные, а безопасные акриловые смолы. Понятно, что цена таких изделий – намного выше, но они того действительно стоят.

Как бы ни утверждали обратное, мыши прекрасно себя чувствуют в любой минеральной вате. Так что нужны те или иные меры предотвращения таких «нашествий».

Существенный недостаток любых минеральных ват — это то, что мыши любят устраивать в них свои гнезда и ходы. Причем грызунов отчего-то совершенно не пугает колкость волокон — они прекрасно чувствуют себя в тепле и сухости. И если в характеристиках указано, что материал не привлекает грызунов — к этому нужно относиться с изрядной долей скепсиса.

Защитить теплоизоляционный слой возможно, например, закрыв его доступные для проникновения грызунов участки металлической сеткой с ячейками размером в 2÷3 мм — она не поддастся зубам мышей.

Минеральная вата используется в разных схемах утепления пола. Материалы невысокой и средней плотности подойдут для укладки между балками или лагами. Плиты повышенной плотности вполне можно использовать для утепления по грунту или плите перекрытия с последующей заливкой армированной стяжки.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как укладывается теплый пол под плитку

Керамзит и использование его для утепления

Одним из наиболее практичных, надежных и долговечных, а также экологически чистых утеплителей является керамзит. Производится этот материал из тугоплавкой очищенной глины по технологии ее специального обжига.

Керамзит разных фракций.

Этот материал обладает массой достоинств:

• Керамзит не содержит токсичных составляющих, так как является натуральным материалом.
• Неплохие термоизоляционные показатели. При этом эти качества не снижаются на протяжении всего эксплуатационного периода.
• Низкое влагопоглощение. Керамзит не разбухает и не деформируется.
• Отличные звукоизоляционные способности. Причем, чем меньше фракция материала, тем шумоизоляция выше.
• Высокая паропроницаемость.
• Пожаробезопасность. Керамзитовая масса не только не возгорается, но и препятствует распространению огня.
• Высокая морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам.
• Стойкость к биологическим воздействиям. На керамзите не образуется грибок или плесень, так как в нем отсутствует питательная среда для подобной микрофлоры организмов. Керамзит не переносят грызуны — они те только не живут в нем, но и не могут сделать в нем проходы.
• Простота и разнообразие вариантов использования.

Есть у керамзита и недостатки, но их гораздо меньше, чем достоинств. И главным является то, что коэффициент теплопроводности все же практически втрое выше, чем у пенополистирола ил минеральной ваты. То есть слой утепления потребуется более значительный

Керамзит используют в различных схемах утепления пола.

• Первый вариант самый простой из всех — это засыпка керамзита на грунт в подполье деревянного пола. Перед засыпкой, на грунтовое основание настилается гидроизоляционный материал, который понимается и закрепляется на стенах на высоту выше толщины засыпки на 50÷100 мм.
• Другой вариант — создание насыпнызх слоев необходиой толщины по гнрунту с последующей заливкой бетонной армированной стяжки
• Еще один способ утепления керамзитом — это его засыпка его между лагов или балок перекрытия на черновой пол:

Керамзитовая засыпка между черновым и чистовым полом

Если для засыпки будет применяться мелкофракционный керамзит, то черновой пол необходимо подготовить. Зазоры между досками, если они есть, можно заделать глиняно-известковой массой, которая также является натуральным материалом. Она будет надежно удерживать засыпку между лагами на черновом полу;

Альтернативным вариантом является настил на черновой пол и лаги пергамина. Его полотна настилаются внахлест примерно на 100 мм. Пергамин также закрепляется на деревянных элементах конструкции скобами, вбиваемыми с помощью степлера.

Полы, утепленные сухим керамзитом.

Следующим шагом между лагов засыпается керамзит смесь и равномерно распределяется по всему пространству. Сверху керамзита иногда укладывается слой пароизоляционной пленки.

И, наконец, на лаги настилаются и закрепляются листы фанеры или доски-половицы.

• Еще один вариант использования керамзита — это замешивание его с жидким цементно-песчаным раствором. Бетон связывает между собой керамзитовые гранулы, что повышает прочность такого основания.

Утепление пола керамзитобетоном.

Такой материал становится особо актуальным при утеплении полов по грунту – сверху будет заливаться выравнивающая стяжка. Правда , используют его и при полах на лагах, заполняя раствором все пространство под будущим настилом.

Так как утеплительные качества керамзита все же оставляют желать лучшего, что требует весьма значительных слоёв засыпки, он часто применяется в комплексе с другими термоизоляционными материалами – пенополистиролом или минеральной ватой. Заранее производится расчёт, какое сочетание слоев материала обеспечит ожидаемую термоизоляцию.

Как рассчитать толщину утепления пола по грунту?

Ничего сложного, если воспользоваться нашим калькулятором. В специальной публикации портала рассматриваются несколько вариантов: с использованием только керамзита, только другого утеплителя, и их комплексного применения. Калькулятор и подробное пояснение к нему – в публикации «Утепление пола по грунту – расчет толщины термоизоляции».

Основные варианты утепления пола первого этажа частного дома

Теперь подробнее о том, каким же образом проводится утепление полов в частном доме

Утепление пола по грунту

Такой подход часто практикуется, если дом возводится на ленточном фундаменте. В качестве утеплителя могут выступать керамзит (самостоятельно или комплексе с другим материалом), жесткие утеплительные плиты (пенополистирол экструдированный) или блоки минеральной ваты повышенной платности, специально предназначенные для таких целей (это оговаривается в паспортных характеристиках минваты). Общее для любых утеплителей в этой схеме одно – сверху они закрываются армированной стяжкой.

Выглядеть это может примерно так:

Примерная схема утепления пола по грунту

Грунт (поз. 1) тщательно утрамбовывается, при этом по максимуму выравнивается его поверхность.

Сверху производится песчаная засыпка (поз. 2), послойно, также с тщательной трамбовкой. Толщина засыпки обычно – не менее 100 мм (в утрамбованном виде).

Далее, показан необязательный, но настоятельно рекомендуемой слой застеленного геотекстиля (поз. 3). Он станет большим плюсом для стабильности всего создаваемого «пирога», послужит для разделения песчаного и гравийного (щебеночного) слоя, что улучшит дренажные возможности этой конструкции.

Выше засыпается, также с трамбовкой, слой щебенки или крупного гравия (поз.4), на котором выполняется так называемая «бетонная подготовка (поз. 5). Это залитый слой тощего бетона (достаточно марочной прочности М50). На таком основании значительно легче выполнять дальнейшие работы, которые уже непосредственно будут качаться утепления.

По бетонной подготовке укладывается слой гидроизоляции (поз. 6) – утеплитель необходимо обезопасить от увлажнения со стороны грунта. Применяться для этих целей может рулонная битумная гидроизоляция – она отлично ляжет на достаточно прочную основу бетонной подготовки.

Затем укладывается термоизоляционный материал нужной толщины (поз. 7). Про расчет толщины рассказывается отдельно — выше уже давалась ссылка. Там же разбираются и возможные сочетания утеплительных материалов, так, чтобы термоизоляция стала полноценной.

Далее, утеплитель застилается еще одним слоем паропроницаемого гидроизоляционного материала (поз. 8), в качестве которого может подойди полиэтиленовая пленка, но очень плотная, толщиной не менее 200 мкм. Полотна настилаются обязательно внахлест на 150÷200 мм и по линиям швов герметизируются влагостойким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту выше поверхности будущего пола. Назначение этого слоя – не допустить вытекания воды из бетонного раствора при заливке стяжки, то есть создание оптимальных условий для застывания и созревания бетона.

Сверху гидроизоляции укладывается армирующая сетка, сечение прутьев и размеры ячеек которой зависят от предполагаемой степени нагрузки на полы. Но это – общестроительные вопросы, лишь опосредованно касающиеся рассматриваемых проблем утепления. Сетку необходимо приподнять от гидроизоляционного слоя так, чтобы она оказалась примерно в середине толщины стяжки.

Далее, выставляются маяки и производится заливка стяжки. Ее толщина обычно — не менее 70 мм. При желании в этой же стяжке могут сращу быть размещены трубы или нагревательный кабель «теплого пола».

В заливаемой по утепленному полу стяжке ничто не мешает расположить нагревательные контуры системы «теплого пола»

После застывания, созревания и набора марочной прочности полученная стяжка будет служить универсальным основанием для любого финишного покрытия пола.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет джут для сруба

Утепленный пол по плите перекрытия

Такая схема в частном доме применяется нечасто, но, тем не менее, и о ней следует упомянуть. Тем более что она очень сходна с предыдущей, но намного проще. Хотя бы потому что уже имеется жесткое надежное основание, не требующее дополнительных доработок.

Схема утепления пола по плите перекрытия

Какие особенности здесь?

Основа уже готова – это плита перекрытия (поз. 1) над холодным подпольем, как правило – пустотная. Она должна быть в обязательном порядке прогрунтована составом глубокого проникновения, и будет совсем нелишним все же предусмотреть на ней еще и слой гидроизоляции (поз. 2). Здесь вполне достаточно обмазочной изоляции или даже плотной полиэтиленовой пленки.

Далее, укладывается выбранный утеплительный материал требуемой толщины (расчет такой же, как и для пола по грунту).

Следующий слой – опять же гидроизоляция (поз. 4), которая оградит утеплитель от проникновения влаги сверху и обеспечит оптимальное водоцементное соотношение при застывании стяжки.

Ну а выше – армированная стяжка (поз. 5), в которой так же могут располагаться трубы или нагревательный кабель «теплого пола». И венчает всю конструкцию выбранное финишное покрытие пола (поз. 6).

Утепление пола по лагам или балкам перекрытия

А вот это вариант встречается, пожалуй, чаще всех других. И прежде всего потому что такая схема получается практически единственно возможной, если дом покоится на свайном или столбчатом фундаменте. Но даже и для ленточного фундамента с высоким цоколем она вполне применима. «Тяжелые» материалы типа цемента, песка, гравия здесь не используются – главной становится древесина или материалы на ее основе. Ну и плюс, конечно, сам утеплитель.

Принципиальную схему можно представить следующим образом:

Схема утепления деревянного пола

На балки перекрытия или лаги (поз. 1) набиваются черепные бруски (поз. 2) или опорные доски. Огни послужат основой для монтажа чернового пола (поз. 3). Для этого настила могут применяться как доски не самого высокого сорта, так и листовые материалы типа фанеры или OSB. Настил может быть сплошным, но чаще доски монтируют с разрежением – и из соображений экономии, и для лучшей вентиляции утеплителя.

На черновой пол укладывается гидроизоляция – ветрозащита (поз. 4). Важно – этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров, чтобы влага не задерживалась в утеплителе. Иногда, при частом расположении досок или при использовании в качестве термоизоляции жестких плит пенополистирола, этот слой и вовсе не настилают — прямого попадания воды снизу опасаться не приходится, да и ветровое воздействие при грамотно оборудованном цоколе вряд ли будет настолько велико, что в состоянии нанести урон утеплителю.

Даже, укладывается слой термоизоляции требуемой толщины (поз. 5). На иллюстрации показана укладка в один слой, но обычно этим не обходится – требуется как минимум два. Но оно и к лучшему – плиты или маты верхнего слоя перекрывают стыки нижнего, и мостиков холода практически не остается.

Далее – обязательное условие: слой надежной пароизоляции (поз. 6). Уровень влажности в помещениях в холодное время года всегда значительно выше чем на улице. И чтобы ищущие любую лазейку для выхода наружу водяные пары не проникали в утеплитель, требуется поставить надежный герметичный (без преувеличения) заслон.

И, наконец, сверху настилается дощатое или фанерное (OSB) покрытие пола (поз. 7). На схеме, опять же, допущено упрощение, но на деле рекомендуется между пароизоляционной мембраной и настилом пола оставлять вентиляционный зазор порядка 20÷30 мм. Это несложно сделать установкой дополнительных реек контробрешетки по лагам – они и дополнительно прижмут мембрану, и обеспечат нужный просвет.

Понятно, что толщину утепления при такой схеме нужно рассчитывать заранее, так как она в данном случае напрямую влияет еще и на выбор сечения пиломатериалов для балок и лаг. Придется провести не особо сложный теплотехнический расчет.

Как рассчитать толщину утепления деревянного пола на лагах?

С алгоритмом проведения таких вычислений вас познакомит специальная статья портала – «Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину». В ней же размещен и удобный калькулятор расчета.

Еще один нюанс. Чтобы защитить утеплитель от проникновения в него мышей, можно также использовать металлическую сетку. Ее монтируют непосредственно на доски чернового пола под гидроизоляционный слой. Края сетки поднимают на стену выше толщины утеплителя на 100÷150 мм. После укладки утеплителя сетку загибают на его поверхность. После этого утеплитель сверху закрывается такой же сеткой полностью – ее пристреливают к лагам скобами. Возможно, кому-то такие меры покажутся излишними, но это реально помогает, если не оставить мышам лазейки.

Выполнение утепления деревянного пола на лагах

В этом разделе статьи представлена пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению полов минеральной ватой.

Самым важным в утеплении деревянного пола, поднятым над грунтом на 300 – 500 мм, является выбор оптимального материала и качественная, по всем правилам, его укладка

Количество продухов в цоколе рассчитывается в зависимости от площади подпольного пространства.

Первое, что необходимо проверить, решив утеплить подобный пол — это наличие в подпольном пространстве вентиляции. Если продухи в цокольной части фундамента отсутствуют, то их необходимо обустроить. Отсутствие вентиляции при таком утеплении полов приведет к появлению в подпольном пространстве сырости, к гниению деревянных элементов конструкции, к их поражению грибком.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать трубы для водяного пола

Общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола первого этажа, но при этом – не менее 0,85 м². Площадь одного продуха обычно в районе 0,05 м². то есть несложно подсчитать требуемое количество и затем продумать их равномерное размещение на цоколе. При этом крайние продухи должны располагаться не далее, чем 0,9 м от углов фундамента. и еще одно важное условие – симметричность их размещения, то есть продуху на одной стене должен соответствовать аналогичный на противоположной. Таким образом, их количество обычно получается четным.

Эти вентиляционные окошки рекомендуется сразу защитить от проникновения различной живности специальными решетками с мелкой сеткой.

Однако, это мы опять углубились в общестроительные вопросы – вернемся к утеплению пола.

Итак, утепление старого деревянного пола (если речь идет не о монтаже нового при строительстве) можно произвести несколькими способами:

• Использовав старое дощатое покрытие в качестве чернового пола. Выполнение такого варианта возможно, если доски находятся в нормальном состоянии, то есть не имеют признаков гниения и не увлажнены с внутренней стороны. Кроме того, необходимо учитывать, что полы при этом поднимутся примерно на 250 мм. Если потолки в помещении достаточно высокие, то утепление по старому покрытию, без его разборки, видится возможным. Но, честно сказать, прибегают к этому пути – нечасто.
• Второй вариант предполагает демонтаж дощатого покрытия и укладка утеплителя под него. В этом случае, демонтированные доски пола, если они находятся в удовлетворительном состоянии, могут быть затем возвращены на место. Если доски предполагается использовать вторично, то при демонтаже, их рекомендуется пронумеровать.

Естественно, если возводится новый пол, то начинают «с нуля», то есть с монтажа чернового пола – и далее по порядку.

Ниже будет рассмотрен вариант утепления, в котором производится демонтаж старого пола. Тем более, если утепление будет производиться в старом доме, ревизия подпольного пространства, а также надежности балок перекрытия — никогда не будет лишней.

Для работы потребуются следующие материалы:

• Утеплительный материал. В данном случае это минеральная вата. Как показывает практика, да и подтверждают расчеты, в частных домах в большинстве регионов России рекомендуется укладывать этот утеплитель толщиной в не менее 150, а то и 200 мм. это, как правило, предполагает минимум двухслойную укладку.
• Доски или фанера для монтажа чернового пола. Доски толщиной в 10 и шириной в 150 мм будет вполне достаточно.
• Брус для контрреек сечением, например, 30×50 мм. Больший размер должен соответствовать толщине лага или балки перекрытия.
• Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.
• Пароизоляционный материал.
• Саморезы и скобы для степлера.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, демонтировав дощатый настил, можно увидеть балки перекрытия и оценить возможности дальнейших работ. Если балки перекрытия находятся в хорошем состоянии, то первое, что необходимо сделать — это покрыть их антисептическим раствором со всех сторон и дать покрытию хорошо просохнуть.
	Далее, можно выбрать один вариант из двух — зафиксировать с помощью саморезов на несущих балках черепные бруски, на которые будут уложены доски чернового пола, или же закрепить доски снизу балок перекрытия. У каждого из вариантов есть свои недостатки. При закреплении черепных элементов, уменьшится пространство для монтажа утеплителя.
	Закрепление досок снизу балок перекрытия, в принципе, не имеет недостатков, кроме трудоемкости выполнения работ. Если высота от грунта до балок небольшая, то монтаж придется производить, лежа на спине. Черновой пол необходим только для поддержки утеплительного материала, поэтому, необязательно делать его сплошным или слишком часто укладывать доски. Расстояние между ними может составлять даже 200÷250 мм. И доски можно использовать даже не обрезные. Но обработка антисептиком им требуется в неменьшей степени.
	Еще один вариант обустройства чернового пола — это закрепление поперечных досок к балкам с шагом 700÷800 мм, а затем настил на них продольного дощатого покрытия. Причем между продольными досками также можно оставлять зазоры в 10÷15 мм. Зазоры необходимы для должной вентиляции утеплителя.
	В некоторых случаях для чернового пола используются листы фанеры ОСБ толщиной в 10 мм. Однако, между листами через каждые 500 мм должен быть оставлен зазор для вентиляции. Поэтому придется подготовить куски фанеры длиной в 500÷600 мм и шириной, равной расстоянию между центрами соседних балок перекрытия (лагов). Как правило, оно составляет 600 мм – по традиционному размеру минераловатных утеплителей.
	Следующим шагом на черновой пол настилается паропроницаемая гидроизоляция-ветрозащита. Ее укладывают для защиты минеральной ваты попадания воды (что крайне маловероятно в таких условиях), а также от ветра, который будет проникать в подполье через вентиляционные продухи. Полотна мембраны должны огибать балки перекрытия. Они настилаются между собой внахлест на 100÷150 мм. Проклеивать скотчем эти нахлесты – необязательно, герметичности здесь не требуется.
	Заострить внимание необходимо на закреплении мембраны на стенах. Материал должен находить на них выше толщины утеплителя на 50÷70 мм. На деревянных стенах мембрана закрепляется с помощью скоб, а на поверхностях из другого материала — двухсторонним строительным скотчем. Утеплитель все же рекомендуется изолировать от возможного контакта со стенами.
	Далее, производится укладка утеплительного материала. Здесь важно соблюсти несколько нюансов. Плиты чаще всего укладываются в два слоя, и при этом верхний должен перекрывать стыки утеплителя нижнего. Стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм, а он должен быть уложен враспор с балками перекрытия, поэтому оптимальная ширина между балками в свету — это примерно 550÷570 мм (как раз по осям – 600 мм, и за счет толщины балки просвет несколько уменьшается). Однако, соблюсти такой шаг получается не всегда, поэтому плиты нередко приходится «доукомплектовывать» дополнительными фрагментами. Их стыки также должны перекрываться целыми плитами верхнего слоя.
	Сверху утеплителя настилается пароизоляционный материал и закрепляется скобами на балках перекрытия. Этот слой необходим для защиты утеплителя от проникновения в него различных испарений со стороны помещений. Полотна также настилаются внахлест на 100÷150 мм (на мембранах часто даже нанесена пунктиром минимальная ширина полосы такого нахлеста). Но вот здесь требования к герметизации – жесткие: полотна в обязательном порядке проклеиваются между собой по линии нахлеста влагостойким скотчем.
	Затем, если планируется между дощатым покрытием и пароизоляцией создать вентиляционный зазор (а это настоятельно рекомендуется), то на торцы балок сверху пароизоляционного полотна закрепляются рейки толщиной в 25÷30 мм. Некоторые мастера отказываются от этого элемента конструкции и считают его необязательным. Но лучше все же не пренебрегать такой вентиляцией – на пароизоляционной мембране не будет скапливаться конденсат.

С утеплением закончено – и поверх можно монтировать дощатое покрытие или настил из фанеры или OSB. Но это уже – вопросы, выходящие за рамки нашего рассмотрения.

Теперь, имея под рукой несколько вариантов схем утепления полов различными материалами, можно будет выбрать наиболее подходящий способ для конкретного случая. Придерживаясь полученных рекомендаций и строго следуя технологии, вполне можно самостоятельно произвести термоизоляцию полов в собственном доме. При этом не только сэкономив приличную сумму в бюджет семьи, но и обретя уверенность, что работа сделана на совесть.

В завершение предлагаем посмотреть интересный видеосюжет. В нем вполне самодеятельный мастер производит самостоятельное утепление полов своего строящегося дома. Честно сказать — есть чему поучиться. Плитка для печи огнеупорная вы найдете ответ по ссылке.

Видео – утепление пола в строящемся каркасном доме